Изготовление шлакоблоков своими руками

Изготовление шлакоблоков своими руками в домашних условиях

Шлакоблоком называется строительный материал, произведенный из специальной бетонной смеси путем вибропрессования. Постройки из данного материала получаются теплыми, процесс строительства довольно прост и не занимает много времени. Благодаря этому шлакоблоки стали очень популярны в частном строительстве.

Помимо этого на шлакоблоках можно построить вполне доходный бизнес. Для этого необходимо обладать специальной рецептурой и технологией производства, а также попытаться автоматизировать процесс изготовления шлакоблоков своими руками в домашних условиях.

Шлакоблоки могут быть как пустотелыми, так и полнотелыми. Полнотелые шлакоблоки чаще всего используются для наружной облицовки и фундаментов, так как они обладают отличными прочностными характеристиками. В свою очередь пустотелые шлакоблоки способны обеспечить хорошую звуко- и теплоизоляцию стен. Помимо этого, благодаря пустотам можно заметно снизить расход сырья, что скажется на себестоимости продукции. Прочностные характеристики при этом полностью удовлетворяют всем требованиям.

Пустотелые блоки, в которых в качестве наполнителя используется шлак (шлакоблоки), керамзит (керамзитобетонные блоки) или опила (арболитовые блоки). Такие блоки имеют очень хорошие теплоизолирующие свойства, что позволяет применять их в качестве утеплителя. Применяя в строительстве описанные выше теплоизоляционные блоки, можно сделать стены здания более теплыми без увеличения их толщины. Данные блоки значительно превышают размеры обычного кирпича, благодаря чему строительные работы проводятся гораздо быстрее и легче, а при кладке экономится раствор.

При использовании наполнителей, которые чаще всего бывают бесплатными, можно значительно снизить теплопроводность и себестоимость изделий, а также повысить их прочностные характеристики.

Преимущества и недостатки

К преимуществам данного строительного материала можно отнести следующее:

  1. Возможно изготовление шлакоблоков своими руками в домашних условиях.
  2. Существуют различные методики. Материал, помимо автоклавной обработки, может быть высушен обработкой паром или при комнатной температуре.
  3. У здания будут минимальные теплопотери.
  4. Небольшой срок строительства и низкая стоимость. Стены возводятся очень быстро благодаря большим размерам блоков. К тому же, расход раствора при строительстве довольно мал, что позволяет сэкономить время на его приготовлении.
  5. Изменяя пропорции рецептуры при изготовлении шлакоблоков, можно наделять изделия теми или иными свойствами, которые необходимы при их применении.
  6. Можно производить продукцию любой формы и размера, что очень удобно. К тому же часто это может существенно облегчить монтаж.

Но шлакоблоки, как и любой другой материал, обладают некоторыми недостатками:

  1. Довольно остро стоит вопрос, касающийся экологии, особенно это относится к продукции, содержащей доменный шлак.
  2. Довольно низкие показатели морозоустойчивости.
  3. Материалу требуется усиленная защита от влаги.
  4. Шлакоблоки довольно хрупкие и поэтому не подходят для монтажа фундамента. Даже при возведении стен необходимо учитывать нагрузку и высотность будущего здания.

Применение

Чаще всего шлакоблоки применяются для строительства малоэтажных зданий, но по некоторым данным шлакоблоки могут использоваться и для сооружения фундамента в том случае, если в их состав входит цемент «высокой» марки.

Шлакоблоки могут выступать в роли дополнительного утеплителя, при возведении каркасных конструкций.

Общие требования

Качественные шлакоблоки могут быть изготовлены даже в гараже, при условии, что вам известна рецептура и технология изготовления. Стандартный шлакоблок имеет размеры 39х19х20 см и три небольших отверстия.

Для того, чтобы шлакоблок был качественным и обладал необходимой прочностью, вам потребуется:

  • вибропрессовочное оборудование;
  • качественный цемент (не ниже М400);
  • доменный шлак;
  • крупный песок.

Шлак получается во время переработки угля, то есть он является самым лучшим наполнителем для блоков. Но в настоящее время, из-за активного использования газа, зола и шлак стали вырабатываться в гораздо меньших объемах. Поэтому все чаще и чаще шлак заменяют зитобетоном, который обладает более высокой стоимостью.

Данный строительный материал сейчас становится всё более и более популярным благодаря своей невысокой цене и отличной звуко- и теплоизоляции. Помимо этого расчеты показывают, что при изготовление шлакоблоков своими руками для одного блока вам потребуется 0,011 куб.м раствора (если использовать пропорцию 1:7), то есть мешка цемента вам хватит на производство 36 блоков! Это просто великолепный результат.

Качественные шлакоблоки обязательно должны обладать как можно более точной геометрией, так как при наличии различных изъянов и больших неровностей на поверхности блоков, вам придется потратить значительное количество средств на возведение стен вашего здания. Для того, чтобы получить идеально ровный шлакоблок, необходимо всегда заполнять виброформу до самых краев, так как в противном случае блоки будут кривыми. Заполнять виброформу желательно даже не до краев, а с запасом, так как затем бетон немного утрясется вибрацией.

Процесс производства выглядит следующим образом: сначала виброформа включается на 5-15 секунд, после чего необходимо оценить уровень раствора в форме. В том случае, если он окажется ниже края формы, вам нужно будет установить прижим и еще раз включить вибрацию. Выключать вибрацию нужно в момент ее упора в ограничитель. После это вам потребуется одновременно вытянуть форму и выключить вибратор.

Чем наполнить форму?

При желании обустроить самостоятельное производство шлакоблоков, необходимо помнить о том, что идеального состава просто не существует, так как у каждого мастера есть свой уникальный рецепт, зависящий от имеющего шлака и подходящий под конкретные нужды. Но есть некий стандарт, согласно которому шлакоблоки имеют такой состав: 1,5-3 части воды, 1,5 части цемента, марка которого не должна быть ниже М400, 2 части песка и 7 частей шлака. Как уже говорилось выше, стандартный шлакоблок имеет размеры 39х19х20 см, при этом в частном строительстве могут использоваться размеры 40х20х20 см.

Помимо шлака в качестве наполнителя для блоков может использоваться прочие отходы горения угля, а также кирпичный бой, гипс, отсев гранита и камня, перлит, обработанные опилки, гравий и зола. Для того, чтобы добиться большей пластичности, можно добавить при вибролитье по 5 грамм пластификатор на каждый блок. Пластификатор способен значительно повысить прочность блока, избавить его от трещин, а также увеличить его водонепроницаемость и морозостойкость.

Очень тщательно относитесь к количеству воды, следите, чтобы блоки не растекались при снятии. Для большей уверенности можно протестировать раствор – если в кулаке он соединяется, а при падении рассыпается, то это самое то, что нужно!

Бетон, который потребуется для возведения небольшой частной бани, можно приготовить самостоятельно вручную, а если вы затеяли строительство более крупного объекта, то вам потребуется электрическая бетономешалка объемом около 0,2-0,5 куб.м.

Производственный процесс

Не рекомендуется заниматься самостоятельным производством шлакоблоков под открытым небом. Лучше всего работать в хорошо проветриваемом помещении с ровным полом.

Чтобы получить в результате качественные шлакоблоки, нужно выполнить следующие шаги:

  • В самом начале необходимо положить в форму раствор с горкой и включить вибратор на 3-5 секунд, чтобы осадить раствор. Если раствора окажется мало, то его следует доложить. После этого нужно вставить прижим и опять запустить вибратор. Когда прижим дойдет до ограничителя, формирование блока будет завершено.
  • Далее нужно аккуратно снять форму включая при этом машину.
  • Готовые блоки необходимо сушить примерно 5-7 дней, а полного затвердевания, находясь в тепле и при высокой влажности, они достигнут лишь через месяц.
  • Аккуратно переносить блоки, не боясь, что они сломаются, можно уже через день, а вот складировать вместе можно только через неделю. Если же при создании блоков вы добавляли пластификатор, то переносить и складировать их можно будет уже через 6-8 часов.

Чаще всего готовые шлакоблоки хранятся в пирамидальных штабелях, в каждом из которых может быть около сотни блоков, имеющих между друг другом небольшие промежутки для хорошего просыхания. После пары месяцев просушки эти блоки становятся пригодными для строительства.

Изготовление вибростанка

Если перед вами стоит цель построить одно небольшое строение, к примеру, баню, то производить блоки можно в обыкновенных ящиках-переносках. Если же вы собрались строить более крупный объект, то вам, скорее всего, потребуется станок, который может не иметь виброплиты и быть самодельным. Тем более производство блоков может затянуть вас и, возможно, вы захотите открыть собственный бизнес, который потребует от вас автоматизации процесса. К тому же, после строительства бани, можно построить хороший сарай, красивую беседку или даже гараж. Если у вас будет под рукой собственноручно изготовленный вибростанок, то вы сможете с его помощью сэкономить очень много времени.

Для того, чтобы своими руками изготовить станок для производства шлакоблоков, вам потребуется:

  • арматура, имеющая диаметр 12 мм;
  • листовое железо, имеющее толщину примерно 3 мм;
  • болгарка и электросварка;
  • высокооборотистый двигатель мощностью примерно 0,5-0,7 кВт, который обязательно должен иметь два вала.

При изготовлении шлакоблоков своими руками время вибрации составляет всего 5-15 секунд. Затем виброформа снимается и спустя сутки шлакоблоки можно складировать. Используя простой домашний станок, можно изготавливать примерно 50 шлакоблоков в час, что является довольно хорошим результатом.

Каркасная баня своими руками за 10 дней

Каркасная баня своими руками. Как построить баню самостоятельно?

Конечно, идеальным вариантом постройки бани является баня из деревянных срубов, но если такой вариант для Вас слишком дорогой или сложный, можно пойти более простым путем и воспользоваться каркасной технологией строительства.

Этот «демократичный» вариант даст возможность сэкономить на материалах, а сам процесс строительства продлится около 10 дней и не потребует от Вас каких-то особенных знаний и умений. Есть у каркасной конструкции и другие преимущества, которые делают ее все более популярной среди владельцев домов частного сектора:

  • во-первых, каркасная конструкция намного легче построек из кирпича или сруба, поэтому не требует обустройства усиленного фундамента даже на влажных грунтах;
  • во-вторых, материалы, используемые для возведения каркаса, сохраняют тепло в помещениях;
  • в-третьих, на возведение каркаса, а также его обшивку и финишную отделку уходит минимум времени;
  • в-четвертых, материалы для каркасной бани намного дешевле, чем, например, для бани из сруба.

Ниже будут описаны некоторые особенности и последовательность возведения каркасной бани. При соблюдении технологии установки такая баня не будет уступать по своим качествам даже рубленной или кирпичной.

Строим каркасную баню своими руками. Этапы строительства

Для начала нужно определится с местом расположения постройки и ее планом и размерами. Для парной минимальной считается площадь 2,5х2,5 м2, меньше делать ее нет смысла, поскольку иначе она будет тесной и неудобной в эксплуатации. Для определения размеров предбанника и мойки учитываются размещение в них соответственно лавки и душа. Также размеры постройки зависят от количества людей, которые одновременно смогут в ней разместиться.

Делаем фундамент бани и нижнюю обвязку

Как было сказано раньше, фундамент для каркасной бани можно выбрать самой простой конструкции – столбчатый. Для его обустройства подойдут асбоцементные трубы диаметром 100 или 200 мм и длиной 4 м. Количество таких труб зависит от площади застройки и составляет несколько десятков. Трубы, разрезанные пополам, устанавливаются в землю в скважины, предварительно сделанные бензобуром. Диаметр скважин составляет 200 мм, а их глубина – порядка 1,5 м. Установленные в скважины трубы засыпаются песком, а песок тщательно утрамбовывается. Далее трубы необходимо залить бетонным раствором. Для его приготовления необходимо смешать 1 ведро цемента М200, 4 ведра предварительно просеянного песка, 7-8 ведер щебня мелкой фракции и воду. Полученным раствором заливаются скважины с установленными в них трубами.

После обустройства фундамента на него устанавливается нижняя обвязка конструкции, выполненная из бруса 150х150 или 150х100 мм, соединенных между собой гвоздями. На готовую обвязку устанавливаем лаги, которые сделаны из досок 150х50 мм. Поскольку обвязка расположена не высоко над грунтом, необходимо позаботиться об ее гидроизоляции. Для этого под обвязку и лаги укладывается гидроизоляционный слой рубероида. Размеры отдельных отрезков рубероида составляют около 0,2х0,2 м. Для получения более жесткой и прочной конструкции доски обвязки и лаг крепятся непосредственно к трубам фундамента. Для этого к трубам заранее нужно приделать металлические пластины. После монтажа лаг и обвязки доски необходимо обработать антисептиком для защиты от влаги и насекомых. Пропитка наносится в несколько слоев согласно инструкции. Полученная конструкция оставляется на некоторое время до полного высыхания. Только после этого можно приступать к возведению стен бани.

Строительство каркаса

Из досок сечением 150х50 мм изготовляются стойки каркаса конструкции и детали будущей стропильной системы. Изготовляются они по заранее разработанной схеме и устанавливаются в обозначенных местах.

Последовательность монтажа стен имеет три этапа:

  • по углам устанавливаются две стойки, а между ними несколько промежуточных;
  • начиная от угла начинается монтаж обшивочного материала, например, листов ориентированно-стружечных плит (ОСП). Монтаж заключается в креплении листов к каркасным стойкам с помощью шурупов. Положение листов постоянно контролируется строительным уровнем;
  • параллельно монтажу листов идет установка последующих стоек, к которым также крепится обшивка.

Таким образом, устанавливая стойки и закрепляя на них листы ОСП, и проводится монтаж всей каркасной конструкции. Не стоит также забывать об оконных и дверных проемах в стенах постройки.

Устройство крыши каркасной бани

Для обустройства крыши бани сначала на земле собираются стропильные конструкции согласно разработанному шаблону, которые потом поднимаются наверх и крепятся к каркасным стойкам. Для создания более комфортных условий работы по установке конструкции крыши на балки крепится временное перекрытие. На последней ферме, полученной таким образом, наносится разметка креплений листов ОСП для фронтона постройки. Для вентиляции кровли между стропилами и контрбрусом нужно уложить слой специальной пленки. Обрешетка кровли должна крепится непосредственно на стропила. В качестве кровельного материала можно выбрать шифер, металлопрофиль или ондулин. Когда стропильная система и кровельный материал смонтированы, к фронтонам постройки крепятся листы ОСП нужной формы.

Отделка каркасной бани

После окончания возведения основного каркаса бани монтируются окна и двери в соответствующие проемы в стенах.

Далее следует приступить к внутренней отделке. Потолок можно изготовить из листов ОСП, которые крепятся к балкам снизу. Потолок утепляется слоем выбранного утеплителя, который разрезается на листы, размерами 50х600х1000 мм, в три слоя. Таким же образом утепляются и стены по периметру. В стенах парилки кроме утеплителя прокладывается также слой «экранной» фольги. Сверху утеплитель закрывается пергамином.

Для пола можно использовать доски, которые ранее использовались для временного перекрытия при монтаже кровли. Они снимаются с балок и прибиваются гвоздями к лагам.

Парилка обычно оборудуется печью-каменкой, а котел для нагревания воды располагается в предбаннике около общей с парилкой стены. Между помещениями парилки и комнаты для отдыха должна быть кирпичная стена, чего требуют нормы пожарной безопасности. Кирпич используется обыкновенный строительный.

Отделку внутри бани и снаружи можно проводить параллельно, что значительно экономит время и силы. Уже на этапе строительства можно изготавливать каркасы внутренних перегородок и монтировать на них материалы финишной отделки, например вагону или блокхаус. Внутренняя отделка зависит от назначения помещения: для комнаты отдыха подойдет блокхаус, для других помещений – деревянная вагонка. В предбаннике можно организовать выход на чердак, сделав для этого люк в потолке и установив лестницу.

В помещении парилки потолок дополнительно утепляется и оббивается вагонкой, выполненной из натуральной древесины. Это значительно уменьшит высоту потолка, который по нормам может опускаться до 2,1 м. При выборе материала для вагонки лучше отдать предпочтение липе. Из нее же можно сделать и полки в парилке.

Весь процесс строительства займет не так уж много времени. Для бригады, состоящей из 3-х человек вполне хватит 10-ти дней для возведения собственной бани.

Если разбить по дням, получится:

  • первые 3 дня уйдут на обустройство фундамента;
  • еще 3 дня – для монтажа обвязки и лаг;
  • 2 дня – для монтажа стропильной системы;
  • 2 дня – монтаж кровельного материала, окон и дверей, отделочные работы.

Маленькая каркасная баня на даче. Видео

Дата: 11/07/2013 · Категория: Сделай сам

В Екатеринбурге в коллективном саду — Березка — произошел крупный пожар

В Екатеринбурге в коллективном саду «Березка» произошел крупный пожар

Екатеринбург, Октябрь 17 (Новый Регион, Евгений Данилов) – Накануне в коллективном саду «Березка» (Бисертская, 1) произошел крупный пожар. Огнем уничтожено три дачных дома и надворные постройки на общей площади около 500 квадратных метров.

Как сообщили «Новому Региону» в центре пропаганды и общественных связей ГУ ГО и ЧС Свердловской области, полностью сгорели дома № 99 и № 100. Серьезно поврежден огнем рядом стоящий дом. Уничтожены три бани и надворные постройки. При пожаре незначительные ожоги получил владелец одного из домов, 55-летний пенсионер. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

В центре пропаганды и общественных связей отмечают, что это не единственный крупный пожар в садоводческих товариществах Екатеринбурга. В коллективном саду «Спутник» на площади 150 квадратных метров горели строения на участках № 7 и № 9. Огнем уничтожены две бани, дачный дом и надворные постройки. В этом ЧП никто из людей не пострадал. По одной из версий, причиной пожара мог стать поджог.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2003, «Новый Регион»

Как по-вашему, кто понесет ответственность за нарушения в МУГИСО?

20.07.16 Роспотребнадзор: практически все детские лагеря области работают с нарушениями / Роспотребнадзор по Свердловской области обнародовал результаты проверок детских лагерей, работавших в первую смену

20.07.16 Из-за военного самолета, занявшего полосу, два рейса прибыли в Екатеринбург с задержкой / Сегодня ночью рейсы из Москвы и Новосибирска не смогли приземлиться в Екатеринбурге из-за заблокированной полосы

20.07.16 МОК хочет лишить Нижний Тагил международных соревнований / Международный Олимпийский комитет обратился к представителям мировых федераций по зимним видам спорта подыскать новые площадки на следующий сезон

20.07.16 Жительница Екатеринбурга несколько часов «спасала» автомобиль за 5 млн от приставов / Приставы забрали у жителя Екатеринбурга авто стоимостью более пяти миллионов рублей

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

После бани дышится легко

После бани дышится легко. И это неслучайно!

Нужно ли в тысячный раз повторять, как полезно париться в бане? Какой колоссальный оздоровительный, лечебный, закаливающий эффект получает весь организм после пребывания в специфической горячей среде? Внутренние органы работают «как часы», тело становится лёгким, кожа молодой и упругой, мысли чистыми! А как легко дышится после бани! Насморк, кашель, трудности с дыханием, хрипы в лёгких… Хотите поскорее от всего этого избавиться? Сходите в баньку и хорошенько попарьтесь в жаркой парилочке!
Положительное влияние бани на лёгочную систему, на рецепторы верхних дыхательных путей, подтверждено давным-давно медициной народной и научно обосновано учёными. Нет, воспринимать банные процедуры как панацею, конечно, не нужно. Но помощь в лечении заболеваний органов дыхания, бронхов, лёгких баня оказывает неоценимую!

Влияние бани на органы дыхания

Баня с её специфической средой – стресс для организма. Но это стресс, который в конечном итоге приносит пользу.
Когда человек дышит горячим воздухом парной, слизистая дыхательных путей начинает работать активнее за счёт оседания на её поверхности влаги. В зависимости от микроклимата, созданного в парилке воздействие на органы дыхания может быть разнонаправленным. Например, если пар создаётся с помощью отваров или настоев лечебных трав, на слизистой оболочке носоглотки и бронхиальных путей конденсируются целительные испарения.
Под воздействием высоких температур активизируется газообмен: потребление кислорода повышается и, соответственно, увеличивается выделение отработанного углекислого газа. Бронхиальные пути и лёгкие очищаются. Именно поэтому после посещения парной рекомендуется несколько минут посидеть в хорошо проветриваемом помещении или, что лучше всего, выйти на свежий воздух.
Интенсивное прогревание тела, локальная гипертермия, стимулирует ускорение обменного процесса в слизистой оболочке и подлежащих ей тканях дыхательных путей. Вследствие этого тепловой и газовый обмен в лёгочной системе резко ускоряется, что, в свою очередь, приводит к увеличению объёма тепла, поступающего в органы дыхания. Таким образом, достигается целебное воздействие бани на дыхательную систему, а через неё и на работу всех внутренних органов и систем организма человека.
Атмосфера в бане и парилке способствует релаксации носовых ходов, расслабляет связки, понижает тонус мышц, задействованных в процессе дыхания, расширяет протоки бронхов. Насыщенный целебным травяным паром воздух парилки благотворно влияет на слизистую внешних органов дыхания, тем самым снижая отёчность носовых ходов, характерную для аллергических и многих респираторных заболеваний. Под действием тепла улучшается подвижность позвоночника и рёберно-позвоночных суставов, благодаря чему дыхание облегчается, становится чистым, а кислород поступает в лёгкие беспрепятственно.
Доказана польза бани при лечении тяжелых патологий, таких как бронхиальная астма или хронический бронхит. После бани уменьшается заложенность носа, отделение мокроты из бронхов идёт более интенсивно, исчезает болезненный синдром в виде сухого кашля, шумов и хрипов в лёгких.
Ещё один лечебный эффект от посещения парной заключается в приспособлении органов дыхания к непривычным, стрессовым условиям, и изменении за счёт этого циркуляции крови. Запуск такого адаптационного процесса положительно отражается на состоянии дыхательной системы, но в то же время предохраняет организм от чрезмерного перегрева и нарушения саморегуляции (гомеостаза), поддерживающего работу всех органов в динамическом равновесии.

Меры по усилению лечебного эффекта бани
Во время пребывания человека в жаркой парной частота дыхания возрастает. В среднем за минуту человек делает около 20 вдохов. Одновременно с этим на 20% увеличивается ёмкость лёгких, что в совокупности создаёт эффект оптимальной вентиляции лёгочной системы.
Лечебно-профилактический эффект банных процедур наряду с контрастными температурами обеспечивается применением во время нахождения в парной целебных составов, эфирных масел, специальных коктейлей для приготовления пара. Обычно пар готовят из различных лекарственных растений, которые придают влажному воздуху парилки приятный аромат, дезинфицируют атмосферу, уничтожают болезнетворные микроорганизмы, способствуют доставке в организм через верхние дыхательные пути полезных, целебных веществ.
К примеру, такие растения, как эвкалипт, мята, шалфей, тимьян, ромашка, берёза, календула обладают выраженным дезинфицирующим, бактерицидным, антисептическим действием. Как правило, настои из этих растений используют для приготовления первого пара. Вещества, содержащиеся в них, уничтожают почти все виды болезнетворных микроорганизмов, которые могут находиться как на коже человека, так и на слизистых оболочках верхних дыхательных путей.
Чтобы усилить лечебный эффект, медики рекомендуют выполнять в бане упражнения дыхательной гимнастики. Для общеукрепляющих упражнений можно использовать бассейн:
— выйдя из парной (желательно после второго или третьего захода), нырнуть в бассейн с холодной водой и сделать полных погружений, стараясь успокоить, уравновесить дыхание;
— оставаясь с бассейне, набрать в лёгкие как можно больше воздуха, погрузиться с головой под воду и задержать дыхание насколько это возможно;
— сделать длинный выдох, медленно считая про себя;
— вынырнуть, отдышаться, повторить упражнение несколько раз, пока дыхание и сердцебиение не вернётся к обычному ритму.
Подобные дыхательные упражнения – рекомендация, а не указание к обязательному исполнению. Поэтому если ныряние в холодную воду доставляет дискомфорт или по каким-либо противопоказаниям не может быть осуществлено, заставлять себя не нужно. Также не имеет смысла устраивать соревнования на задержку дыхания. Дыхательная гимнастика в бане должна выполняться не с целью тренировки, а с целью оздоровления и общего укрепления организма.
Если проводить банные процедуры правильно, со знанием дела, можно не только ускорить выздоровление от сезонных простудных заболеваний, но и не допустить рецидивов хронических респираторных недугов различной этиологии, в том числе и инфекционных.

Банная печь из кирпича: схемы, чертежи и проекты

Банная печь из кирпича

Современный строительный рынок предоставляет возможность упростить строительство бани, используя вместо традиционной кирпичной печи ее электрическую модификацию либо выполненную из металла. Однако ни один вид не сможет заменить кирпичную кладку, поскольку только этот материал сможет хорошо прогреть помещение и еще длительное время сохранять в нем тепло. Кроме того, что кирпичная печь является лучшим источником сухого пара, именно она придает истинный смысл банной комнате и позволяет полностью очиститься не только телу, но и душе.

Схема каменной печи для бани.

Выложить в бане печь из кирпича – дело весьма непростое. И прежде чем его затевать, необходимо иметь определенные знания и некоторый опыт подобных работ. Тогда поставить кирпичную печь станет реальной возможностью. Тем более в облицовочных работах она не нуждается и слишком сложного инструмента для кладки не понадобится.

Схема газовой печи из кирпича.

Готовая отопительная конструкция в сауну должна соответствовать следующим требованиям:

  • температура воздуха в бане не должна быть ниже 45ºС;
  • при поливе камней водой должно быть достаточное количество пара;
  • в процессе топки не должно выделяться дыма или газа;
  • устройство печи должно экономно расходовать отопительный материал.

Подготовительный этап

Любое строительство начинается с замеров и составления схемы. Не является исключением в данном случае и устройство печи в бане.

Чтобы составить чертежи, необходимо подобрать фото с понравившейся формой печки и в соответствии с изображением заняться разработкой схемы конструкции.

После чего определиться с размерами, местом расположения и составить схемы порядовки кирпича.

В этом случае правильно составленные чертежи помогут не только грамотно выложить стены печи, но и определиться с количеством необходимого строительного материала: раствора, кирпича и других составляющих.

Для кладки кирпичных печей в бане необходимо иметь следующий инструмент:

Схема печи “Галанка”.

  • кельму;
  • молоток для кирпича;
  • молоток с резиновой насадкой;
  • уровень;
  • рулетку;
  • болгарку;
  • емкость для воды и цемента;
  • материал;
  • кирпич;
  • глину;
  • песок;
  • цемент;
  • щебень;
  • доски для опалубки;
  • гудрон;
  • рубероид;
  • армированные прутья для фундамента;
  • для печи: колосниковая решетка;
  • дверцы чугунные поддувальные и топочные;
  • плиту;
  • металлический бак.

Определяясь с местом расположения печи в бане и составляя чертежи, необходимо учитывать следующие требования:

Схема кладки печи “Галанка”.

  • дверцы топки должны располагаться строго по направлению к дверному проему банного помещения;
  • площадка под печь в бане должна быть 70х70 см с высотой 20 см.;
  • в парилке полки необходимо разместить около стены, где находится печь. При этом не стоит слишком высоко их размещать, поскольку можно задеть потолок бани и высокая температура не даст возможности нормально париться;
  • печную конструкцию не стоит возводить впритык к стене. Такой зазор позволит предохранить стену бани от воздействия высокой температуры и уменьшит потери тепла.

Устройство фундамента под печь для бани

После того как будут готовы чертежи, инструменты и необходимое количество строительных материалов, начинаем готовить основание под печь. Фундамент является основой печной конструкции и залогом ее прочности и долговечности. В соответствии со схемой наносим разметку в месте установки и по ней роем котлован с глубиной около 70 см. На дно укладываем 15 см песка и заливаем водой. После того как сойдет вода, песок досыпается до необходимого уровня и снова заливается водой. Следующий слой будет состоять из битого кирпича или камня, его также заливают водой. Данная процедура повторяется до тех пор, пока песок не прекратит оседать.

Давший усадку слой покрывается щебнем в 10 см и утрамбовывается. Далее внутри котлована понадобится сделать опалубку с армированным каркасом. При этом между опалубкой и сторонами котлована нужно оставить 10-сантиметровый зазор. Все это заливается бетоном и хорошо просушивается. Затем опалубка снимается, на бока наносится 2-3 слоя растопленного гудрона, а зазор засыпается крупнозернистым песком или мелким гравием.

Далее поверхность готового фундамента покрывается рубероидом, который служит гидроизоляционным материалом для банной печи. Так как при попадании влаги на кирпич его свойства ухудшаются, это приводит к его быстрому разрушению.

Технология

Схема установки печи в бане.

Прежде всего приготовим раствор для кладки. Для этого потребуется глина и песок в соотношении 1:2. В емкости глина хорошо разминается и заливается водой. Все хорошо перемешивается. Чтобы ускорить данный процесс, рекомендуется использовать перфоратор с миксером. Консистенция смеси на данном этапе должна напоминать густую сметану. Далее постепенно вводится слегка увлажненный песок и также тщательно размешивается. Раствор считается правильно приготовленным, если, вытянув палку из емкости, можно увидеть на ней оставшуюся глиняную смесь в несколько мм. Если толщина слоя менее 1 мм, необходимо добавить глину, а более 3 мм – песок.

Кирпичная кладка в нижней части печи

Прежде чем начать процесс, необходимо иметь под рукой схематическое изображение кладки каждого ряда кирпича. Далее следуем инструкции кладки печи в бане :

Схема печи банной из кирпича.

  1. Первые два ряда кирпича выкладываются обычно сплошняком, и называется это место подушкой печи. Для этого используется цементный раствор, поскольку температура в этой части минимальная, а крепость кладки должна быть высокой.
  2. После того как получится ровное основание, третий ряд начинают выкладывать по схеме. На этом уровне, как правило, устанавливают поддувальную дверку, колосниковую решетку и оборудуют зольную камеру. Монтаж поддувальной дверцы осуществляют с использованием оцинкованной проволоки. На середине стены устанавливаем дверцу, а ее нижние крепежные элементы выкладываются по поверхности кирпича. Чтобы проволока не мешала процессу, на кирпиче проделываются канавки, в которые и закладывается проволока. Таким же образом закрепится верхняя часть поддувальной дверцы на шестом ряду.
  3. Перед укладкой следующего ряда внимательно проверяем углы и далее выкладываем четыре ряда по всему периметру, так как начинается монтаж колосника и зольного колодца, в функции, которых входит очистка топливника от золы и вытяжка продуктов горения. А неправильный угол наклона может стать причиной попадания дыма в парилку. На шестом ряду заканчиваем крепление поддувальной дверцы.
  4. На седьмом ряду устанавливаем колосниковую решетку и топочную дверцу. Чтобы решетка находилась на одном уровне с кладкой, на кирпиче делается срез, куда и укладывается решетка. Фиксация колосника происходит за счет выложенного на срезы раствора, после чего его надо прижать и простучать кельмой. Ни в коем случае нельзя допустить соприкосновения стенок печи с решеткой. Так как при нагревании она будет увеличиваться в размере и давить на кладку. А это может нарушить целостность конструкции. Поэтому, если решетка не соответствует размеру, ее необходимо обрезать специальным инструментом для металла. Топочная дверь устанавливается таким же образом, что и поддувальная.
  5. На этом же этапе в передней части печи оборудуем проем для металлического бака с водой. Емкость должна располагаться на боковых стенках кладки, В местах соприкосновения с кирпичом бак обматывается в два слоя асбестовым шнуром.
  6. Продолжаем выкладывать кирпичные ряды. Восьмой ряд кладки делается с перегородкой, где будет начинаться дымоход.
  7. Девятым рядом закладываем бак и монтируем плиту. Определяем точные размеры плиты и обрезаем ее с таким расчетом, что она заходит на кирпич не менее чем на 25 мм.
  8. Кладка кирпича выполняется до окончания топки и далее по схеме ведется монтаж дымоходов.

Зная и соблюдая основные принципы строительства кирпичных печей для бани, можно сделать своими руками надежную и хорошую конструкцию, а также значительно сэкономить денежные средства.

Лобачев Андрей Игоревич

Поделись полезной статьей:

Благодарим за отзыв

Не нашли ответа в статье? Больше информации по теме:

© Copyright 2013–2015 1pokirpichy.ru.

Копирование материалов сайта возможно без предварительного согласования в случае установки активной индексируемой ссылки на наш сайт.

  • Реклама на сайте
  • Контакты

Универсальное обливное устройство для бани в наилучших русских традициях

Универсальное обливное устройство для бани в наилучших русских традициях

Устройство и суть работы обливного ведра

Обливание после посещения бани, как известно, происходит холодной и даже леденящей дух водой. Резкая смена температуры помогает омолаживанию кожи и нормализации кровообращения. Наши деды и прадеды так же любили опрокинуть на себя ведро воды после баньки, правда, их устройство для обливания совсем по-другому принципу работало.
Современное устройство состоит из деревянного ведра, кронштейнов, системы измерения уровня воды и веревки для опрокидывания. Веревки нужны для подачи воды на человека и в зависимости от усилий отмеряется количество необходимой жидкости, резко и сильно дернув можно опрокинуть на себя все ведро. А вот старинная конструкция состояла из ведра, которое было выдолблено из колоды или же сделано из бересты, причем не крепилось к стене, и чтобы облиться, нужно было его поднять над собой.
Подача воды в обливной конструкции чем-то напоминает устройство бачка унитаза. Вода поступает в ведро с помощью гибких шлангов, которые прикреплены к устройству водоснабжения. Клапан, при отсутствии воды открывается, а если бочонок полон, то полностью перекрывает доступ. Обязательно необходимо установить кран для перекрытия подачи воды. Кран должен быть на видном месте.
Сразу стоит сказать, что устройство может наполняться за счет общей системы водоснабжения, а может пополняться вручную. Все зависит от мастерства установщика и от частоты использования бани. Конечно, удобнее всего если наполнение происходит автоматически, но и требует такое устройство больших затрат и знаний. Но и тут имеются недостатки, ведь при длительном нахождении воды в ведре она может зацвести. Самые оптимальный вариант – это использование пластикового вкладыша внутри ведра, таким способом древесина не рассыхается, а при длительном нахождении внутри воды, она не зацветает и не чернеет.

Установить конструкцию можно внутри бани, а можно и на улице, то есть как удобнее хозяину. Но, если в бане нет отвода канализации, то устройство по любому придется расположить вне банной зоны. В таком случае часто устанавливают конструкцию на одной из стен бани или же на специальном стояке. Некоторые специально переносят конструкцию на улицу, чтобы собрать дождевую воду, так как считается, что она полезнее. Кроме того, в жаркую погоду вода в ведре быстро нагревается и можно принять моментальный охладительный душ, работая на огороде.

Плюсы обливного устройства для бани:

  • Компактность. Много место ведро с цепочкой не занимает, да и по размеру может быть разным, например на 10 литров или же бадья на 20 литров. Ведро может быть широким, но низким, а может быть вытянутым, так что подбирать вариант следует именно под себя.
  • Установка в любом месте. Самое главное, что при соблюдении определенных условий установить агрегат можно внутри бани и получать удовольствие, не выходя на улицу.
  • Простая эксплуатация. Много ума не нужно для умения использовать обливное ведро. дернув за цепочку, вас окатит холодной водой.

Детали и материал для изготовления устройства

Банные принадлежности принято изготавливать из древесных пород, это может быть кедр, лиственница или же дуб. Лиственница и дуб бывают обыкновенные и мореные. Естественно, можно соорудить обливное устройство и с ольхи, и из сосны, но они менее устойчивы к воде, а значит, прослужат в разы меньше. Лучше немного потратиться, но быть уверенным в добротности изделия. Распространенным вариантом является мореный дуб.

Моечное устройство состоит из таких деталей как:

  • Кронштейны из нержавеющей стали. Кронштейн может быть деревянным или металлическим, особых различий нет, главное, чтобы хорошо держал. Так же крепление может быть выполнено в виде двух боковых полос или в виде полки, суть дела от этого не меняется.
  • Ведро
  • Клапан
  • Гладкая арматура
  • Гибкий шланг
  • Шаровой кран
  • Цепочка/веревка. Чаще всего используется тонкий канат, цепочки из металла очень редко кто применяет. При частом намокании металл покрывается ржавчиной и имеет неприятный запах. Веревка может выходить из одного отверстия посередине ведра, а может иметь два входа на расстоянии 10-20 см друг от друга.

Весь материал можно приобрести в магазине, а дома только собрать и подвесить. Но ведро можно сделать и самому, тем более, что это не так и сложно. Главное при сборке сделать заранее проект или чертеж, тогда вы не запутаетесь.

Монтаж обливного устройства:

  1. Распределение высоты. Если баня семейная, то нужно исходить из роста самого высокого человека + ведро. Таким образом не придется кому-то на корточках обливаться. К примеру, если рост человека 1.80, то ему нужно вытянуть руки и к этой длине добавить размер ведра, тогда при поливке вы не получите конструкцией по голове. Бывают такие ситуации, что потолок низкий, например всего 2 метра, то установку необходимо перенести на улицу, так как принимать душ будет неудобно. Есть альтернативный вариант – это использовать не ведро, а специальное прямоугольное устройство, которое имеет высоту не более 25 см.
  2. Выбор места установки. Понятно, если есть душ в бане, то и обливное устройство нужно располагать рядом, чтобы не было проблем с подведением воды. Но и тут могут быть свои нюансы, ведь одновременно париться в бане может несколько человек и кому-то захочется принять душ, а кому-то облиться. И совсем неприятно будет, если во время мытья под теплой водой вас окатят ледяной. Поэтому лучше всего разместить на противоположенных стенах.
  3. Монтаж самого кронштейна должен осуществляться к конструкции, которая способна выдержать вес около 60 кг. Отлично подойдет потолок, так как несущие перекладины крепки и надежны. Закрепляется кронштейн в трех точках.
  4. Подведение воды является важным элементом всей системы. Выводится труба на уровне размещения конструкции, кран же прикрепляется на расстоянии 1,5 метра от пола. К трубе должны быть присоединены шланг или же трубка из нержавеющего металла, на противоположенный край подключить необходимо систему по контролю за уровнем воды. Ничего сложного, если заранее все предусмотреть.
  5. Обеспечение пола противоскользящим материалом – резиновым ковриком .

Процесс изготовления ведра обливного

Существует огромное количество способов сделать ведро, да и само обливное устройство, своими руками – сколько мастеров столько и мнений. Качественное ведро стоит немалых денег на рынке или же специализированном магазине.

Первый способ – это ведро с пластиковой начинкой:

  1. Нужно выбрать пластиковое ведро без закругленных сторон, расцветка может быть любая, но лучше всего сочетаются с водой белые и голубые тона. От емкости пластика зависит объем всей бадьи.
  2. Если ведро предусматривает крышку и ручки, то их нужно аккуратно срезать или отцепить, чтобы была гладкая поверхность. Ручкой от пластикового ведра лучше не пользоваться, так как может полететь со временем вся конструкция.
  3. От размера ведра зависит количество дощечек. На 10 литров необходимо примерно 25 отшлифованных до блеска деревянных планок.
  4. Соединить пластик и дощечки поможет супер-клей. Необходимо аккуратно и равномерно прикрепить планки к наружной стороне ведра. Стыки можно замазать силиконом.
  5. После этого необходимо покрыть изделие прозрачным лаком, или же цвета, который будет подчеркивать фактуру древесины. Чтобы ведро не распалось нужно закрепить его 2 металлическими нержавеющими кольцами.

Таким образом, получается внешне неотличимое от настоящего. Такое ведро легче всего смастерить и оно прослужит долгие годы, если пластик будет качественным.

Второй вариант – полностью деревянное ведро

Для создания деревянного традиционного ведра необходима доска 1 сорта, шириной в 1 см и металлическая лента на 2 ободка, шириной в 2-3 см. По данной технологии получится ведро на 10 литров, его высота будет составлять 40 см.
Его изготовить гораздо сложнее, чем обить пластиковое ведро, но и прослужить оно должно дольше, да и выглядит натуральное дерево эстетически лучше. Технология изготовления:

  1. По предварительно зачерченному проекту необходимо подготовить шаблон дна и планок.
  2. Доску 1 сорта необходимо распилить согласно чертежу, планки отшлифовать с помощью рубанка и шерхебеля.
  3. Планки должны иметь трапециевидную форму. Если в ходе работы возникли проблемы или детали вышли не ровными, то это ничего страшного, их можно все подпилить и подогнать к одному размеру.
  4. Клепки предусматривают наружную и внутреннюю сторону, стоит заранее их пометить. Под углом в несколько градусов спиливаются торцы, чтобы при соединении получался круг.
  5. Заглубление на каждой планке должно составлять 4-5 мм, на расстоянии в 4 см от края. Таким образом, дно в ведре не будет размещено на самом краю.
  6. Теперь стоит собрать все детали вместе, подобрать оптимальных «соседей» каждой планке, пронумеровать их и обогнуть кольцом.
  7. Дно вырезается по чертежу, торцы спиливаются под круг.
  8. Отмерять длину металлического ободка нужно с запасом, после придать оптимальную округлую форму. На концах сделать отверстия и клепки. Тугие зажимы делаются из металлических полос.
  9. Сама сборка ведра требует внимательности и умений. Необходимо закрепить зажимами приделанные к ободку две противоположенные планки, после чего аккуратно заполнить первую половину ведра и вторую. В ходе работы дощечки могут подпиливаться или подтесываться. После устанавливается дно.
  10. Так как колец в ведре на 10 литров должно быть два, то второе располагается на 10 см выше первого.
  11. Если имеются выступающие и неровные стороны, то необходимо их убрать, так как ведро практически готово.
  12. Теперь можно покрыть изделие лаком и оставить высыхать.

Третий вариант весьма необычного ведра

Этот тип ведра отличается тем, что с самого начала и до конца вы все делаете сами. Заготовка дощечек для боковых сторон конструкции должна производиться из сырой колоды дерева, которая спилена у самого корня.
Следует помнить, что при усыхании дощечки уменьшаются и их размер может быть не идентичен, даже если при раскалывании они были как две капли воды. Поэтому нужно вырубать по высоте на 7 см больше, чем запланированная длина ведра.
Технология создания планок:

  • Чтобы расколоть бревно пополам необходимо вбить посередине клин и ударять размеренно тупой частью топора или молотком до тех пор, пока чурка не развалится. Клин может быть деревянным или же металлическим.
  • Две половины так же необходимо расколоть пополам, но можно обойтись без клина. Необходимо вбить топор прямо по центру, перевернуть палено и обухом ударять до тех пор, пока оно не распадется на две части.
  • Нарубка дощечек осуществляется таким способом, пока толщина планок не достигнет 3 см. Ширина каждой должна быть не менее 5 и желательно не более 10 см. Дощечки для донышка будут иметь большую ширину, где-то см 15.

Обязательное условие: раскалывание чурки должно производиться вдоль волокон, так как при сушке может дощечка распасться. Кстати, сушить заготовки необходимо около 30 дней при средней температуре и в хорошо проветриваемом помещении.
Дальнейшая технология сбора ведра идентична предыдущей. Редко с первого раза получается идеальный результат без щелей. Бывает, что дырки не видны на глаз, тогда стоит налить в ведро воды и посмотреть протекает или нет. Хорошо, если окажется, что протечка из-за большого дна, тогда его можно остругать и все. А если оно маленькое, то придется разобрать конструкцию, достать одну из планок и дальше опять подгонять величину дна.

Советы при эксплуатации и устройстве обливного оборудования

1. При сборке дна ведра рекомендовано использовать следующую технологию:

  • Выбрать 3-4 дощечки одной длины и ширины.
  • В дощечках, которые лягут посередине, просверлить по 3 дырки, а в крайних только по 1-й. Отверстия должны иметь длину в 1-2 см.
  • В каждую дырку залить немного мощного клея и вставить деревянные клапаны. которые соединят дощечки вместе.
  • После очертить нужный круг, диаметр которого, меньше диаметра всего ведра на толщину боковых планок.
  • Бока круглого дна шлифуются.

Такая технология весьма надежна и дно никогда не выпадет.
2. Кольца на ведре лучше всего приваривать. Для оформления красивого дизайна делают 3 кольца в самом низу на расстоянии 2 см друг от друга. Верху так же три кольца.
3. Металлические нержавеющие кольца на ведре необходимо окрасить, так они прослужат гораздо дольше.
4. Всем понятно, что ведро с деревянными ручками по бокам смотрится весьма красиво и элегантно, но для большей безопасности необходимо приварить железные ручки из арматуры к верхнему кольцу.
5. Для деревянного ведра лучше использовать деревянные кронштейны – такая конструкция смотрится привлекательно и изящно.
6. Решив делать обливное устройство внутри бани необходимо заранее побеспокоиться о сливной конструкции и стоке воды, а лучше всего это сделать на стадии проектирования баньки.
7. Если ведро пополняется вручную, то за три часа до приема бани оно должно наполняться водой, ведь дерево имеет свойство рассыхаться и можно увидеть решето вместо традиционного и любимого устройства.
8. Держать воду в ведре постоянно нельзя, так как оно покрывается плесенью и может быть грибок, а неприятный запах сырости отвадит вас от обливания.
9. Раз в месяц ведро необходимо снимать и промывать теплой водой с содой.
10. Желательно, чтобы цвет ведра и кронштейнов дополняли интерьер и дизайн бани .
11. Перед креплением самого устройства необходимо посмотреть сочетаются ли данные кронштейны с длиной ведра. Естественно, если вы покупали все в магазине, то брака не будет, но если ведро изготовлено самостоятельно, а кронштейн куплен, то стоит надеяться на удачу.
Ведро-водопад для бани является полезным и недорогим удовольствием, которым можно пользоваться каждый день. Закаливание под холодной водой помогают содержать организм в тонусе, и никакие заболевания тогда не страшны. Красивый аксессуар, сконструированный своими руками, сделает посещение бани гораздо приятнее.

Как заказать у нас баню? – Элементарно!

Оформите
заявку на сайте
Это займет
не более
1 минуты

Консультация
Наш менеджер
свяжется с Вами
по телефону, и
уточнит все детали

Производство
Вашу баню
изготовят на
нашем заводе

Доставка и
сборка
Комплект бани
доставят и
установят на
вашем участке

Чертеж печи для бани из металла своими руками (фото и видео)

Какой выбрать чертеж печи для бани из металла?

Чертеж печи для бани из металла может быть различным. Необходимо учесть, какое топливо потребуется для печи, подобрать размеры конструкции, выявить особенности эксплуатации. Металлические конструкции могут работать на дровах, электричестве, газу. Есть открытые, закрытые каменки, комбинированные варианты. Лучшими считаются обычные дровяные печи.

Схема сборки металлической печи.

Виды металлических печей и их устройство

Существуют различные виды банных печей, но не обязательно они должны быть кирпичными. Безопасными и удобными являются конструкции из металла, вес которых меньше. Они могут монтироваться в любом подходящем месте, не требуя отдельного фундамента. Для изготовления таких печей применяется листовой металл, для топки и решеток лучше всего использовать чугун, который отлично переносит температурные перепады. Толщина листа металла для конструкции будет составлять 4-5 мм, диаметр прутов должен быть достаточным, чтобы выдерживать вес камней.

Схема устройства металлической печи.

Объем металлического бака для воды банной печи рекомендуется на уровне 70 л, а вот размер решетки может быть различным, как и ее форма. После установки печь обкладывается специальным кирпичом, выдерживающим температурные перепады.

Разновидностей самодельной печи много, но все их можно объединить в такие группы: закрытые, открытые и комбинированные. Закрытые удобны, они после сооружения полностью обкладываются красным печным кирпичом, не только по наружной, но и по внутренней стороне. Такие печи удобны, обладают компактными размерами. Во время обкладывания отдельные кирпичи скрепляются при помощи проволоки. Для открытых моделей предусматривается водяной бак, размеры которого меньше, чем у закрытого, но зато парилка прогревается при помощи этой конструкции быстрее. Камни накрываются специальной крышкой с оцинкованной поверхностью.

Виды самодельных металлических печей для бани.

Комбинированные печи сочетают качества конструкций обоих типов, для печи применяются стальные листы до 5 мм толщиной, конструкция их простая, топка экономная. По виду топлива все металлические модели можно разделить на:

  1. Электрические – это один из самых простых вариантов, для них не требуется дымоход и топливо. Конструкция подключается к электрической сети, температура контролируется легко, но расход электроэнергии для прогрева габаритной бани будет слишком большим.
  2. Газовые печи предназначены для работы на газу, у них предусмотрен термостат для того, чтобы можно было регулировать мощность, подачу газа.
  3. Дровяные банные печи являются самыми простыми и эффективными, они работают на твердом топливе, в качестве которого выступают обычные дрова. Парилка прогревается медленно, но зато такие печи дают потрясающий аромат при сжигании дров, позволяют создать необходимую атмосферу.

Чертеж металлической печи

Чертежи печей из металла для бань могут быть разными. Однако все имеют одинаковый принцип действия, что облегчает выбор подходящей конструкции. В состав входят следующие элементы:

Подробный чертеж металлической печи.

Для металлических печей (да и любых других) основным элементом является топка. Размеры каждый определяет самостоятельно. Они зависят от размеров печи, пространства в бане. Специалисты не рекомендуют делать ее слишком большой, оптимальными будут размеры 50*50 см. Для топки используются решетки, которые можно купить в уже готовом виде или сварить самостоятельно из металлических прутьев. Второй вариант предпочтительнее, так как можно в точности соблюсти все необходимые размеры. При выборе материала для решетки лучше брать чугун, так как даже специальная сталь долго не прослужит и быстро прогорит.

Топка печи разделяется на две части: в одной секции будет сжигаться топливо, в другой – осуществляться сбор золы и остатков несгоревших дров. Секции требуется разграничить при помощи решетки. Наличие двух отдельных частей обязательно, так как зольник дополнительно выполняет роль усилителя тяги, т. е. контроля над температурой .

Неотъемлемой частью банных металлических печей является каменка, дополнительно может быть установлен водяной бак. Каменка – это металлическая решетка, на поверхность которой насыпаются камни определенного размера.

Схема металлической печи с каменкой верхнего расположения.

Они должны быть примерно одинаковыми, не высыпаться через ячейки решетки, не быть слишком большими. К выбору камней для каменки надо подходить ответственно.

Сегодня в продаже имеется уже готовый материал, но даже в этом случае требуется смотреть, чтобы не было трещин и дефектов.

Решетка сваривается из металла, находиться она будет над топкой. Камни высыпаются на нее, перекрывать их ничем нельзя.

Если дополнительно требуется установить бак для горячей воды, то его надо монтировать сверху, предусмотрев наличие отдельной камеры с собственной дверцей.

Окно в баке должно быть закрытым, через него будет подаваться вода, выпускаться пар при необходимости.

Вверху крепится труба, которая служит не только для отвода пара, но и дымовых газов.

Чертежи любой печи включают в себя трубу для отвода дымовых газов. Крепится она в верхней части печи, выход может быть направлен через крышу или стену – все зависит от площади помещения, особенностей дымоходной трубы и прочих факторов. Лучше всего применять уже готовую сэндвич-трубу, которая имеет слой изоляции. Внимание следует уделить и тому, как изолированы стыки между трубой и стенами.

Материалы и инструменты

Основные инструменты для строительства металлической печи.

Чтобы сделать металлическую печь своими руками, необходимо приготовить чертеж и материалы с набором инструментов. Диаметр такой печи будет составлять 70 см, высота – 160 см вместе с баком. Такой набор включает:

  • лист стали, толщина которого составляет 10 мм, при этом размеры листа равны 1*2,2 м;
  • металлические трубы с длиной в 1600 мм, толщина стенок для которых будет равна 7-10 мм;
  • дымоходная труба с произвольным диаметром от 10 см, с толщиной стенок примерно в 5 мм;
  • стальной прут, толщина которого равна 10 мм;
  • решетка для колосника, уже готовая или сваренная вручную, может быть изготовлена из чугуна или стали, но чугун предпочтительнее;
  • 3 щеколды, 8 металлических петель;
  • кран для водяного бака.

Инструменты требуются такие:

  • болгарка;
  • ножницы по металлу;
  • сварочный аппарат;
  • измерительные инструменты (строительный уровень, линейка, отвес).

Размеры печи выбираются в зависимости от размеров парилки. Дополнительно надо учесть необходимость бака для воды, размеры решетки с камнями, объем парного отделения. Сталь рекомендуется брать закаленную, которая выдержит перепады температуры. Решетку берут из чугуна, так как она устойчива к высокой температуре.

Пошаговая инструкция по изготовлению конструкции

Чтобы сделать металлическую печь своими руками, необходимо придерживаться таких этапов:

Готовая схема металлической печи.

  1. Металлическая профильная труба нарезается на 2 отрезка, длина которых будет равна 70 см и 90 см.
  2. В нижней части профильной трубы, которая будет находиться под топкой, надо от края отступить 7-10 см. У самого дна оставляется место для поддувала, так будет быстрее и намного проще убирать всю золу после использования. У дна оставляется отверстие прямоугольной формы 20*5 см для поддувала. Во время резки требуется соблюдать аккуратность, в этом случае вырезанный кусочек металла можно применять в качестве дверцы.
  3. Снаружи привариваются ушки, петли для будущей дверцы – все зависит от того, с какими конструкциями надо будет работать дальше. На дверце надо сразу укрепить защелку, предусмотреть отделения загрузки, поддувала.
  4. После этого из приготовленного листа металла надо аккуратно вырезать круг на 70 см в диаметре, в середине сделать отверстие с колосниковой решеткой. Такую решетку можно купить в уже готовом виде или сварить из металлических толстых прутьев. Круг надо приварить к внутренней части трубы, но выше поддувала. Конструкция топки для будущей металлической печи для бани готова.
  5. На 90 градусов от поддувала и дверцы надо сделать вырез, необходимый для полива камней.
  6. После этого выполняются работы по сооружению площадки, именно на нее и будут укладываться камни для каменки. Такая площадка монтируется из стальных прутьев, размеры ее ячеек выбираются исходя из крупности камней, которые будут использоваться.
  7. После этого камни насыпаются на решетку. Из металлического листа вырезается второй круг, его диаметр будет равен 70 см. В нем прорезается отверстие для дымохода, оно должно находиться ближе к самой дальней стенке. Труба приваривается к кругу, после этого конструкция фиксируется к бункеру для камней. Далее можно переходить к изготовлению водяного бака.
  8. К большой трубе приваривается вторая труба на 70 см. В баке проделывается отверстие, укрепляется при помощи сварки кран для слива.
  9. Из листа стали вырезается круг с диаметром в 70 см, далее он режется на 2 неравные части, в большой проделывается отверстие под дымоходную трубу. Все стыки тщательно провариваются.
  10. Меньший кусок круга приваривается, к нему крепятся петли, через получившийся круг будет затем заливаться вода. На этом печь готова.

Используя чертежи печи для бани из металла, можно своими руками собрать конструкцию для парилки. Печь получится надежная и прочная, сверху можно установить решетку для камней, водяной бак. Размер печи будет зависеть от размеров парилки, ставить ее можно в любом месте, не применяя фундамент.

Японские бани фурако, офуро и сэнто: разное наполнение с одним содержанием — Портал о топках

Японская баня фурако

Среднее время пребывания в фурако – 10-15 минут. За это время стимулируется обмен веществ, улучшается работа сердечно-сосудистой системы, повышается иммунитет. Регулярные посещения фурако способствуют излечению болезней почек, сердца (иногда фурако назначается как терапевтическое средство при постинфарктной реабилитации), суставов, респираторных заболеваний. Горячая вода раскрывает все поры кожи и выводит из организма шлаки, загрязнения. Для усиления эффекта в воду фурако добавляют экстракты трав, ароматические масла, соли, лепестки роз.

Японская баня офуро

В японских банных комплексах обычно расположена не только купель фурако, но и офуро – прямоугольная емкость с опилками. Ее конструкция очень проста и напоминает обычный ящик с толстыми стенками, изготовленный из термодревесины и снабженный системой электроподогрева. Поэтому японская баня офуро своими руками может быть изготовлена без труда и установлена даже в обычной городской квартире.

Если вам посчастливиться побывать в японском банном комплексе (чаще всего такие заведения носят название «японские бани офуро» — в честь опилочной емкости), то первым делом вам предложат погрузиться в купель фурако, а затем – в опилки офуро. После прогревания вы сможете отдохнуть, выпить травяной чай или даже взять участие в настоящей японской чайной церемонии – многие японские бани предлагают эту услугу.

Японская баня сэнто

Получение лечебного воздействия от принятия гипертермальных ванн сохранились и в общественных банях Японии – сэнто. Это большие помещения, разделенные на две части – для женщин и для мужчин.

Главным элементом сэнто является бассейн с горячей водой (50-55°С), где одновременно могут «париться» несколько человек. До того, как зайти в бассейн, необходимо посетить моечное отделение и хорошенько вымыться, сидя на деревянной скамейке под краном. Японцы обожают контрастный душ, поэтому и в бане моются, чередуя горячую воду и холодную. Затем приходит очередь бассейна. Долго находиться тут нельзя – не больше 10-15 минут.

Для отдыха после бассейна в сэнто предусмотрены специальные помещения с цветами, аквариумами и даже выходами в небольшие японские сады. Кульминацией банного ритуала в сэнто обычно является чаепитие.

ЯПОНСКИЕ БАНИ ФУРАКО

Оптом: 10 шт. — 479 940 Тг.

Фурако является японской баней, которая на протяжении огромного временного промежутка является средством релаксации и снятия напряжения для многих людей, уважающих и почитающих японскую культуру. Фурако, по замечаниям пользующихся, повышает иммунитет, держит организм в тонусе и улучшает здоровье. Существует процедура Офуро, которая объединяет в себе четыре стихии — огонь, воду, воздух, земля. Процедура Офуро включает в себя несколько этапов, являя собой целостный традиционный японский ритуал: сначала вы входите в горячую кадушку — фурако. котопая изготовлена из целебной древесины сибирского кедра. Внутри поставлена дровяная печка, которая защищена от прикосновений перегородкой. Эта печка способствует нагреванию воды и поддержания ее температуры. Вода нагревается до 45-50 градусов. Кедровая купель фурако оборудована по окружности удобной скамейкой. Диаметр самой купели составляет примерно полтора-два метра. В объеме такой «бочки» можно сидеть и вести душевные беседы, следуя примеру японцев. Деревесина, когда нагревается от печки, делает воду еще более лечебной. Горячая вода способствует полному расслаблению мышц, давая им покой и отдых.

Фурако с дровяной печкой

17 Март 2012 ·

Нагрев воды – его осуществляют при помощи специальной погружной печкой, где подача дров осуществляется сверху. Обратите внимание на материал, из которого изготавливается последняя – это нержавеющая сталь, что предназначена для использования на улице.

По большому счету, допускается так же добавление в воду специальных солей, масел или же специальных порошков с природными экстрактами – все эти компоненты будут благоприятствовать улучшению самочувствия. Самое главное – никакого вредного воздействия на борта фурако с дровяной печкой они оказать не в состоянии.

Фурако-офуро — это купель с подогревом, оборудованная внешней или внутренней печью.

Купель с нагревом, а точнее японская баня Фурако или Офуро, вода в которой нагревается печью, очень популярна в России. Приобретая данное изделие именно у нас, вы гарантируете себе высокое качество и самые выгодные цены, а Кедр в свою очередь, из которого выполнена купель, поможет вам продлить молодость и поддержать здоровье выделяя в воду активные полезные для человека вещества — фитонциды.

Вы можете купить Фурако-Офуро:

с наружной печью; с внутренней печью; дровяная на улицу, электрическая в помещении;

Ванна в уличной купели с подогревом — это не только приятно, но и очень полезно! Использование дровяной печи позволяет получить максимум ощущений слияния с природой, а электрическая печь, позволяет максимально упростить эксплуатацию Офуро в помещении.

Делайте свой выбор, а мы сделаем все, что бы вы получили максимум удовольствия от настоящей японской бани из натурального кедра!

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Уфа, Казань, Нижний Новгород, Красноярск, Пермь, Краснодар, Ростов-на-Дону, Иркутск, Омск, Оренбург, Саратов, Тюмень, Воронеж, Томск, Киров, Тольятти, Ижевск, Пенза, Сургут, Тула, Ярославль, Ульяновск, Калининград, Волгоград, Ставрополь, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Архангельск, Вологда, Мурманск, Сыктывкар, Чебоксары, Петрозаводск, Сочи, Астрахань, Хабаровск,

а также во все остальные города России, Белоруссии и Казахстана.

Утепление бани снаружи и изнутри

Как утеплить баню

Процесс утепления бани только на первый взгляд кажется достаточно не сложным. Однако, когда сталкиваешься с этим вопросом на практике, то возникает огромное количество вопросов, поскольку отдельные участки этого строительного сооружения требуют различных способов утепления, что обусловлено прежде всего конструкционными особенностями, а также особенностями воздействия внешней среды на те или иные части бани.

Так, например, утепление бани снаружи чрезвычайно значительно отличается от того, каким образом осуществляется утепление бани изнутри. Многие начинающие строители, также, сталкиваются с вопросами выбора материалов для утепления, что конечно же является также очень актуальной темой, так как от того, насколько тщательно и правильно подобраны материалы для утепления, будет зависеть и способность строения сохранять тепло.

Утеплитель для стен бани

Очевидно, что самым главным является то, что утепление бани – это комплексный процесс и следует подходить к нему всесторонне и учитывать индивидуальные особенности каждой отдельной части сооружения. В том случае, если все это будет выполнено, то Ваша баня будет превосходно выполнять функции теплоизоляции, а материалы, которые были выбраны для этого будут служить долго и надежно.

Профессиональные строители уделяют вопросам утепления бани самое пристальное внимание и, как правило, по времени, работы из этой части занимают не менее трети от всего времени, которое затрачивается на строительство бань.

Утепление бани изнутри

Начинается процесс утепления бани, конечно же, с внутренних работ и только затем переходят к наружным. Это обусловлено самим процессом строительства бани, так как когда сооружение уже закончено, то утеплять его будет чрезвычайно не удобно и многие работы вообще будет невозможно выполнить по-настоящему. Причем, вначале конечно же осуществляется утепление фундамента бани, затем переходят к полу.

После того, как закончено утепление пола, начинают утеплять стены здания. Конечно же, утепление стен изнутри бани является особенно актуальным, так как именно на них приходится наибольший площадь всего сооружения и если утепление стен сделано не правильно, то баня будет плохо сохранять тепло и в конечно счете окажется не способной к ее главной задаче, а именно быть теплой.

После того, как закончено утепление стен бани, переходят к ее потолку, а затем осуществляется утепление крыши бани. При этом нужно отметить, что утепление потолка бани и крыша бани являются не менее важными по способности всего сооружения к теплоизоляции. Самой большой проблемой во время утепления крыши и потолка является то, что нужно подобрать материалы, которые могут выдерживать резкие температурные изменения.

Утепление бани снаружи

В том случае, когда внутреннее утепление бани закончено, то переходят к ее утеплению снаружи. Причем, утепление стен в кирпичной бане будет отличаться от того, каким образом осуществляется утепление деревянной бани. Прежде всего, это касается выбора материалов. Деревянные бани снаружи часто утепляют посредством использования обычных досок, а кирпичные отделывают посредством штукатурки. Утепление снаружи бани также касается и крыши.

Для этого используют различные кровельные материалы, которые хорошо способны к тому, чтобы не выпускать тепло за пределы помещения. Также, важным является свойство гидроизоляции для таких материалов. Они должны быть очень хорошо способны к тому, чтобы не пропускать влагу снаружи внутрь строения, так как иначе увеличивается вероятность быстрого старения сооружения, которое под воздействием попадающей внутрь влаги будет разрушаться.

Утепление фундамента и пола бани

Для того, чтобы выбрать материалы для утепления бани в таких ее частях как фундамент и пол, следует обратить к стандартным строительным нормам. Фундамент утепляется посредством конструкционных ухищрений. То есть он должен быть сделан таким образом, чтобы было как можно меньше различных полостей и отверстий. Тогда баня будет способна к тому, чтобы не пропускать ветер к полу.

Пол же утепляется посредством использования соответствующих материалов. Среди них могут быть различные полимерные материалы. Причем, прежде всего можно выделить стекловату, которая может быть чрезвычайно полезной для того, чтобы выполнять теплоизоляционные функции.

Если выполняется утепление каркасной бани, то при этом прежде всего обращают внимание на возможность материалов сохранять прочность непосредственного самого каркаса. То есть необходимо будет использовать также и такие материалы как, например, различные гидроизоляционные. Многие строители отмечают на важность данного момента, который иногда упускается начинающими, в результате чего они затем сожалеют.

При этом, пароизоляция и утепление бань каркасного типа является наиболее трудоемкой, так как панельные бани способны к теплоизоляции значительно лучше, а кирпичные утепляются несколько по-другому, но значительно быстрее.

Здесь нужно отметить то, что утепление кирпичной бани является наиболее простым, поскольку кирпич чрезвычайно хорошо сохраняет тепло и поэтому так популярен, однако, его стоимость является в настоящее время более высокой, чем стоимость древесины, поэтому кирпич менее популярен. Если ли говорить о деревянных, то утепление бани из бруса должно осуществляться более тщательно. Самым простым является утепление бетонных полов в бане, но им нужно соответствующее покрытие, например, в виде плитки. А вот утепление деревянного пола в бане необходимо делать так, чтобы он одновременно хорошо сохранял тепло и был достаточно надежен и устойчив к воздействию влаги.

Утепление стен бани

Утепление стен бани

Утепления стен бани является особенно важным процессом. Здесь нужно проявить особое внимание к выбору материалов. Раньше многие использовали для деревянных стен мох, которые является очень хорошим утеплителем. Сегодня его также можно использовать, однако собирать его далеко не так легко и нужны дополнительные затраты времени. Поэтому, как правило, используют различные другие ресурсы, например, полимерные материалы, а также материалы переработки древесины, то есть опилки. При этом, как уже отмечалось утепление бани внутри будет значительно отличаться от утепления стен снаружи бани.

Кроме того, после того, как сделано утепление непосредственно внутри стен, необходимо сделать их отделку, которая также будет способствовать теплоизоляционным свойствам сооружения. Для этого можно использовать различные деревянные материалы, например, вагонку. Причем, утепление бани из кирпича будет существенно отличаться от утепления деревянной. Если снаружи можно использовать штукатурку, то внутри лучше все-таки воспользоваться другими методами. И для этого можно использовать пенотерм утепление бани. Также, стоит отметить, что утепление бани парной осуществляется наиболее тщательно.

Утепление потолка и крыши бани

Многие думают, что утепление и пароизоляция бани являются одним и тем же. Однако, это не так. Пароизоляция представляет собой сохранения влажности с высокой температурой, а теплоизоляция – это процесс, который сохраняет тепло помещения в целом.

Соответственно, технология утепления бани является двойственным процессом в отличие от других видов строительных сооружений. Особенно очевидным это становится, когда осуществляется утепление парилки бани из сруба, когда нужно сделать особенно тщательную пароизоляцию. Особая роль при этом принадлежит тому, как осуществляется утепление потолка. Здесь прежде всего выбирают такие материалы как например пенопласт, который прокладывается в верхней части потолка, которая не доступна пару и влаге.

Изнутри же помещения обычно осуществляется полная гидроизоляция и пароизоляция посредством отделки потолка различными отделочными материалами, среди которых стоит отдать предпочтение материалам из древесины. Крыша утепляется посредством использования материалов, хорошо способных не пропускать влагу и тепло.

Утепление деревянной бани

Утепление бревенчатой бани

Нужно отметить, что утепление бревенчатой бани отличается от того, как делается утепление кирпичной бани изнутри, поскольку необходимо использовать большее количество материалов для утепления. Однако, бояться этого не стоит, так как если все работы будут выполнены достаточно хорошо, то сохранять она будет тепло значительно лучше.

При этом, утепление сруба бани снаружи осуществляется посредством нанесения слоя различных отделочных материалов. Ими могут выступать такие материалы как например вагонка, либо более современные материалы, которые впрочем будут стоить несколько дороже и далеко не факт, что будут значительно лучше. Как правило, утепление стен бани снаружи является самым простым и по времени на него приходиться довольно не большая часть работ. Гораздо более важным является утепление пола в бане, так как он более всего подвержен воздействию холодного воздуха, а также стоит хорошо сделать утепление перекрытия бани, которое должно быть максимально надежным и прочным.

Очевидно, что утепление стен каркасной бани должно быть выполнено наиболее тщательно, поскольку такие бани чрезвычайно сильно подвержены износу и старению, поэтому кроме утепления следует сделать еще и чрезвычайно хорошую гидроизоляцию поверхности. Возможно, что для этого потребуется использовать штукатурку, а также рубероидные материалы. В целом же, гораздо более простым является утепление бани из кирпича и готовых решений, которые строят из панелей. Поэтому прежде чем выбирать тот или иной вид материала для бани следует все тщательно продумать.

Планировка бани 4 х 4 из бруса

Планировка бани 4 х 4

Но далеко не всегда есть необходимость в возведении бани такого размера.

Если загородный участок не очень велик, а попариться в баньке хочется, то можете присмотреться к варианту устройства бани 4 на 4 м из бруса.

План бани 4 на 4

На фото ниже приведен план бани .

Как видно из чертежа, баня имеет пристроенную террасу размером 1,5 х 4 м, где можно поставить небольшой столик и, уютно устроившись под навесом, попить чаю после банных процедур.

С террасы дверь ведет в предбанник. В предбаннике можно хранить небольшой запас сухих дров. Здесь же устанавливается шкафчик для одежды, лавка и вешалка. Размер предбанника позволяет использовать его в качестве комнаты отдыха.

В предбанник выходит топочная дверца печки, установленной в парном отделении.

Парная имеет достаточный размер для установки полога и банной печи. Печь при этом может быть как заводского изготовления (например, печь Теплодар ), так и самодельная каменка .

При установке печи нужно выполнить требования правил пожарной безопасности, защитив стены вокруг печи несгораемым материалом, а перед топочной дверцей в предбаннике уложив металлический лист.

Конструкция бани 4 на 4

Фундамент бани следует выбирать в зависимости от вида грунта основания. В большинстве случаев для возведения такой бани будет вполне достаточно сделать столбчатый фундамент из кирпича .

Стены бани выполняются из бруса 150х150 или 150х100 в зависимости от температурных условий в районе строительства. Собранный сруб следует проконопатить джутом или льноватином.

Стропила для двускатной крыши выполняются сечением 100х40 мм. Кровлю можно выполнить из оцинковки или смонтировать покрытие из металлочерепицы.

Внутренняя отделка бани 4 х 4

Ранее мы уже рассматривали варианты внутренней отделки бани. где приводились примеры отделки моечной и парной. В бане 4 х 4 можно воспользоваться этими советами и выполнить отделку вагонкой. При этом для моечной и предбанника можно использовать вагонку хвойных пород (сосна, кедр, лиственница), а для парной – лиственных деревьев (осина, липа, абаши).

В парной следует утеплить потолок и стены, чтобы предотвратить потерю тепла из помещения.

Наружная отделка бани

Ранее мы уже рассматривали варианты отделки брусовой бани. В большинстве случаев для придания стенам из бруса красивого внешнего вида будет достаточно шлифовки и обработки древесины специальными составами, предотвращающими гниение (антисептики), а также эффективно препятствующими возгоранию (антипирены).

Но, если у вас есть желание на долгие годы надежно защитить стены от разрушающего воздействия внешней среды, то вы можете выполнить отделку сайдингом.

Как видите, планировка бани 4*4 сочетает в себе небольшую площадь застройки и достаточную функциональность. При этом ее строительство обойдется значительно дешевле, чем возведение бани больших размеров.

Одним из наиболее популярных видов дверей являются двери с филенкой. Благодаря простоте конструкции и красивому внешнему виду такой тип дверей часто выбирают в качестве межкомнатных и входных.Они изготавливаются из различных материалов, поэтому не составит… Читать.

Несмотря на то, что в каждой бане есть окошки, далеко не всегда освещения, которое через них проникает внутрь достаточно, чтобы с комфортом попариться и помыться. Особенно, если вы решили сходить в баньку вечером или в пасмурную погоду. Поэтому, зачастую в… Читать.

В предыдущей публикации мы подробно рассмотрели вопрос поиска воды на участке для определения места расположения колодца.Как вы теперь знаете, определить выход водяной жилы на поверхность можно разными способами – от народных примет и лозоходства, до пробного… Читать.