Монтаж светового короба, лайтбокса, объемных букв: цена, стоимость

Монтаж светового короба, лайтбокса, объемных букв альпинистом

Наша компания предлагает услуги по монтажу рекламных конструкций с внутренней подсветкой: световых коробов, лайтбоксов, объемных световых букв в Москве и Московской области. Если вы хотите узнать стоимость установки наружной световой рекламы альпинистами, то начните с изучения подраздела Цены .

Лайтбокс или световой короб — это вывеска, предназначенная для размещения внешней рекламы. Обычно эти конструкции имеют внутреннюю подсветку светодиодами или люминесцентными лампами.

Световые короба (лайтбоксы) в условиях Москвы и Московской области являются самым распространенным и доступным способом наружной рекламы. Более сложный вариант рекламной вывески — это отдельные световые или несветовые объемные буквы. Главной особенностью световой рекламной конструкции является то, что она видна 24 часа в сутки.

Во многих случаях монтаж светового короба можно осуществить с туры или лестницы. Однако в городских условиях установка лайтбокса методом промышленного альпинизма зачастую оказывается дешевле и проще. Альпинисты могут быстро поднять и закрепить даже большую и тяжелую вывеску или объемные буквы.

Услуги по монтажу, демонтажу и ремонту наружной световой рекламы альпинистами

Альпинисты нашей компании быстро и качественно выполнят работы на высоте:

  • Монтаж световых коробов (лайтбоксов)
  • Монтаж световых объемных букв
  • Замена лицевой поверхности светового короба
  • Замена световых элементов в вывеске, ремонт электрики
  • Ремонт наружной световой рекламы, обслуживание световых рекламных вывесок
  • Демонтаж световых рекламных конструкций

Стоимость монтажа световых коробов, лайтбоксов, световых объемных букв

На стоимость работ по установке световых коробов или объемных букв влияют такие факторы, как:

  • Размер и вес вывески.
  • Место размещения рекламной конструкции: нужно ли привлекать к установке альпинистов, или монтаж возможно провести с лестницы или туры.
  • Способ крепления светового короба к стене: внешний крепеж (когда точки крепления находятся снаружи светового короба) или внутренний (точки крепления расположены внутри вывески и для монтажа необходимо разобрать и собрать вывеску на весу).
  • Конструкционная сложность вывески (наличие неона на поверхности, необходимость точной стыковки частей вывески на весу).

Реле контроля напряжения

Реле контроля напряжения. Защита от скачков напряжения

Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости сайта http://elektrik-sam.info !

В этой статье мы подробно разберем, как защититься от скачков и перепадов напряжения в бытовой электрической сети .

Скачки напряжения особенно актуальны для старого жилого фонда, где электропроводка уже старая, местами совсем ветхая, соединения ослаблены, часто происходит отгорание нулевого провода. А это в свою очередь приводит к тому, что в одних квартирах напряжение снижается ниже допустимого уровня, а в других наоборот скачкообразно повышается и может достигать почти 380В.

Резкое повышение напряжение приводит к тому, что бытовая техника просто сгорает и выходит из строя. А снижение напряжения ниже допустимого уровня особенно опасно для бытовой техники, в состав которой входят электродвигатели: холодильники, кондиционеры, стиральные машины и др. Пониженное напряжение приводит к увеличению пусковых токов в электродвигателях, что в итоге может привести к повреждению и выходу из строя их обмоток.

Для того, чтобы защитить электропроводку и подключаемые к ней приборы применяются специальные устройства — реле контроля напряжения. Их еще называют реле перенапряжения, а также реле максимального и минимального напряжения либо просто «барьерами».

Давайте подробно рассмотрим принцип работы и схемы подключения этих устройств на примере реле напряжения DigiTOP.

Подробно останавливаться на технических характеристиках я не буду, при необходимости вы сможете найти ее в интернете. Отмечу вкратце самое главное.

Схемотехника реле измеряет действующее значение напряжения и при превышении верхней уставки, либо когда напряжение становится меньше нижней уставки, реле размыкает свой силовой контакт, отключая фазу, тем самым размыкая внешнюю питающую сеть от внутренней электропроводки.

Левая кнопка со стрелкой вниз регулирует нижний порог напряжения (по умолчанию 170В). Правая кнопка со стрелкой вверх регулирует верхний порог напряжения (по умолчанию 250В).

При нажатии на обе кнопки одновременно можно регулировать время задержки при повторном включении реле, когда напряжение возвращается в рабочий диапазон.

В однофазных сетях 220В применяются две основных схемы подключения реле напряжения:

в первой схеме контакты реле непосредственно управляют нагрузкой, т.е. через них протекает весь ток, потребляемый подключенными в домашней сети электроприборами;

— во второй схеме контакты реле управляют обмоткой контактора, а нагрузка уже подключается к сети через силовые контакты, тем самым разгружая контакты и повышая надежность его работы.

Схема с контактором подробно рассмотрена в видео внизу этой статьи.

Мы же рассмотрим первую схему.

Реле напряжения устанавливается после прибора учета, обычно в квартирном электрическом щите. Фазный провод от внешней электросети (после счетчика) подключается к клемме 2 силового контакта реле напряжения. Далее через силовой контакт от клеммы 3 фаза подается в сеть домашней электропроводки. Ноль подается к клемме 1 для того, чтобы запитать схемотехнику самого реле. Т.е. ноль не разрывается, контакты реле управляют только фазным проводом.

При включении вводного автомата, питание подается на реле напряжения. Если величина напряжения находится в рабочем диапазоне, то спустя время задержки (устанавливается с помощью кнопок на передней панели), контакты реле замыкаются и фаза подается во внутреннюю электрическую сеть и она готова к работе и подключению потребителей.

Предположим, что произошел скачок напряжения и его величина превысила верхний порог 250В. Реле отслеживает это изменение и при превышении верхней границы размыкает свой силовой контакт, разрывая тем самым фазный провод, и прекращая подачу питания от внешней электрической сети во внутреннюю сеть квартиры или дома.

Это позволяет защитить подключенную бытовую технику и другие электроприборы от выхода из строя.

Когда питающее напряжение снова вернется в рабочий диапазон, т.е. станет меньше 250В, реле контроля напряжения, выдержав установленную задержку времени, опять замкнет свой силовой контакт и схема вернется в рабочее состояние.

Аналогичным образом происходит защита от недопустимого понижения напряжения.

Поскольку в этой схеме подключения реле напряжения нагрузка подключается непосредственно через его силовой контакт, при выборе реле необходимо выбирать модель, рассчитанную на ток, больший чем ток вводного автомата. Это даст необходимый запас и защитит схемотехнику реле в случае коммутации максимальной нагрузки. Аналогично мы поступаем при выборе номинала УЗО .

Этими рекомендациями можно пренебречь, если для коммутации нагрузки совместно с реле контроля напряжения применять контактор. Как это сделать смотрите подробное видео:

Схемы подключения и принцип работы реле контроля напряжения.

Рекомендую материалы по теме:

Как выбрать розетки и выключатели для квартиры — советы специалиста

Как выбрать розетки и выключатели для проводки в квартире — практические советы

Ассортимент электротехнической продукции огромен — такие вопросы, как дизайн и стоимость автор оставляет на усмотрение читателя. А вот с правилами выбора розеток и выключателей с точки зрения их надежности, долговечности и безопасности пользования следует разобраться детально.

Способ установки

Проводка в квартире может быть как открытой, так и скрытой. Причем не во всех комнатах, а только в отдельных помещениях. Выбирая выключатель или розетку, необходимо учесть специфику монтажа изделия в конкретном месте. Именно с этого и следует начинать осмотр выставленной на витринах продукции.

Номинальный ток

Во все наши дома поступает 220 В 50 гц. Для выключателей это не важно, а вот применительно к розеткам следует учесть, какие бытовые приборы предполагается подключать в этой точке. Мощность любого из них указывается в паспорте. Напряжение – стандартное. Определить величину потребляемого тока несложно. Практика показывает, что для квартиры достаточно розеток, рассчитанных на 16 А. Это соответствует примерно 3 500 Вт.

Более мощные агрегаты всегда включаются в цепь через автоматы защиты, причем для них и линия тянется отдельная, так как квартирная эл/проводка может не выдержать, особенно если она сильно изношена. Вывод – розетки, рассчитанные на больший, чем 16 А, ток, для квартиры приобретать не имеет смысла.

Степень защиты

Категорирование всех выключателей и розеток по этому пункту довольно сложное, и приводить полную таблицу значений вряд ли стоит, раз речь идет только лишь о квартире. При выборе изделия нужно обратить внимание на код IP, который наносится на корпус образца. После него следует число, характеризующее защищенность розетки (выключателя).

  • Первая цифра – от твердых фракций (пыли).
  • Вторая – от жидкостей (влаги).

При выборе розетки или выключателя следует ориентироваться на то, в каком помещении предполагается монтировать изделие. Ведь чем больше степень защиты, тем выше его стоимость.

Чтобы не ошибиться, целесообразно приобретать устройства с маркировкой не ниже IP53 для всех комнат; IP56 для помещений с избыточной влажностью и риском прямого попадания на выключатель (розетку) воды – ванная комната и кухня.

Особенность контактной группы

Это относится к розеткам. Желательно выбирать те, у которых есть специальные пружины. Они существенно повышают долговечность контактов, не позволяя им «разбалтываться». Оси пружин, находящихся под крышкой, должны совпадать с центрами отверстий, в которые вставляются ножки вилки. Малейшее отклонение в дальнейшем приведет к искрению и обгоранию контактов.

  • Самые надежные контакты – из цвет/мета. Определить несложно при помощи магнита.
  • Долговечность зависит от упругости контактов. Их необходимо несколько раз сжать и посмотреть, как они разжимаются. Даже незначительное изменение их первоначальной формы свидетельствует о низком качестве продукции.
  • Все провода, которые подключаются к подобным эл/техническим устройствам, фиксируются винтами. Специфика заводки на клемму разная – креплением кончика проводника между пластинами или затягиванием болтиком петли. Дело в другом. Часто встречающийся дефект – плохая резьба. Поэтому желательно попросить у продавца отвертку и проверить каждый винт зажимов выключателя или розетки на вкручивание и выкручивание по всей длине.

Ремкомплект

Прилагается он или нет? Если да, что в перечень запасных частей входит. Иначе придется из-за мелкой неисправности покупать новый выключатель (розетку).

Производитель

Если ориентироваться на мнение специалистов, то оно по понятной причине несколько «однобоко». Рядового потребителя интересуют, как правило, 3 составляющие любой эл/технической продукции: качество (что подразумевает надежность и долговечность), цена и возможность установки (и замены неисправного образца) своими руками. Профессионалы же невольно все «примеряют» к себе, и последний фактор редко учитывают. Но то, что для них из разряда элементарных вещей (например, особенность подключения), у многих покупателей вызывает ряд сложностей.

Если суммировать отзывы, с которыми можно ознакомиться на тематических форумах обо всех имеющихся в продаже моделях бытовых выключателей и розеток (о высоте установки этих приборов читайте здесь ), то напрашивается вывод, что отечественные эл/технические приборы мало чем уступают импортным. Например, продающиеся под брендом «LK Studioтм».

Единственный минус – монтаж «родных» выключателей или розеток менее удобен и занимает чуть больше времени, чем при постановке заграничных аналогов. Насколько этот недостаток значителен – дело другое. Но цена начинается от 65 руб/шт. и ее нельзя назвать слишком высокой.

Среди импортных моделей квартирных выключателей и розеток много хороших отзывов о продукции французской компании «Legrand», изделиях под маркой «WESSEN» (российско-германское производство), «Polo» из Польши, «SIMON» (Испания). Отлично зарекомендовали себя устройства из Турции «Viko», «Makel», но в свете последних событий вероятность их дальнейшей поставки на наш рынок вызывает определенные сомнения. Стоимость импортных розеток и выключателей для квартиры – от 98 руб/шт.

Практические советы

  • Часто встречаются рекомендации, что следует обращать внимание на материал внутренней части. Основание может быть изготовлено из пластика или керамики. Считается, что в первом случае покупатель незначительно выигрывает в цене, но проигрывает, и весьма существенно, в надежности изделия. Это не совсем правильно, так как при производстве розеток и выключателей используется особый пластик, содержащий спец/добавки, повышающие его прочность. По сравнению с довольно хрупкой керамикой такие изделия предпочтительнее. Если, конечно, они от известного производителя.
  • Если в месте продажи менеджер против того, чтобы покупатель откручивал крепежные винты крышки и осматривал «внутренности» розетки или выключателя, значит, ему есть чего бояться и что скрывать. Ну а как поступить дальше, решать вам, уважаемый читатель. По мнению автора, платить за «кота в мешке» вряд ли стоит.

Как выбрать увлажнитель воздуха для дома

Как выбрать увлажнитель воздуха для дома

Согласитесь, что наше здоровье, а также настроение, напрямую зависят от многих факторов. Среди таких факторов особого внимания заслуживает окружающий нас микроклимат, а если конкретнее, то относительная влажность воздуха. Вы наверняка замечали, что от недостаточной влажности воздуха в доме много чего страдает: и мебель с паркетом рассыхаются, и комнатные растения сначала начинают расти медленнее, а после и совсем погибают. Чрезмерно сухой микроклимат отрицательно влияет и на детей. Во время дыхания подобным пересушенным воздухом будут сохнуть слизистые оболочки, а это, в свою очередь, увеличивает риск получения ОРЗ и инфекционных заболеваний, как прямое следствие понижения защитных свойств организма.

Вывод напрашивается сам собой – необходимо принимать меры противодействия пересушенному воздуху и покупать увлажнитель воздуха для своего дома или квартиры. Как его выбрать и будем разбираться.

Выбор бытового увлажнителя не потребует его монтажа в помещении. Они могут круглосуточно работать в любом типе помещения. Не стоит также бояться их устанавливать в спальнях, т.к. приборы не создают какого-либо шума. А вот, как выбрать увлажнитель воздуха для дома мы и поговорим в этой очередной нашей статье. Приведем также рекомендации по выбору увлажнителя на конкретных примерах.

Увлажнители очень простые в своей эксплуатации. От вас всего лишь потребуется заливать в бачок воду и включить его в сеть. Всю остальную работу он будет делать сам. Когда люди задумываются о выборе такого устройства, то задают вопрос – какой увлажнитель воздуха лучше выбрать? Оптимальный ответ на вопрос будет зависеть от условий его эксплуатации, а также от требований, которые будут к нему предъявляться. Ниже на примере самых популярных моделей разберем, в каком микроклимате наиболее комфортно проживать человеку и посмотрим какие увлажнители воздуха будут справляться с этими требованиями.

Оптимальная относительная влажность (pH)

  • Для людей она составляет от 40 до 60%;
  • Для телекоммуникационной аппаратуры и оргтехники от 45 до 60%;
  • Для различных растений, растущих в теплицах, оранжереях или зимних садах от 55 до 75%;
  • Для паркета, мебели и музыкальных инструментов – от 40 до 60%;
  • Книги в библиотеках, галереи и музеи будут оптимально храниться при 40 – 60%;

Паровые увлажнители воздуха

Принцип действия паровых увлажнителей основан на «горячем» испарении. Двумя электродами вода нагревается, закипая, естественно, превращается в пар.

Среди многообразия паровых моделей, продающихся на российском рынке, можно выбрать воздухоувлажнитель LG Steamer SAHSBP30GA0AWPERU. Так, на примере его выбора посмотрим на достоинства и недостатки паровых увлажняющих устройств.

Характерной особенностью этих устройств является способность повышения влажности более 60%, а также максимальная, в сравнении с другими типами приборов, производительность ( до 700 грамм жидкости в течение часа). На устройстве, для наиболее удобной эксплуатации, есть индикатор, информирующий об оставшейся воде в бачке. У приборов, часто оригинальная конструкция, которая не дает ему переворачиваться. Прибор при увлажнении проводит 100% стерилизацию воды.

Надежность устройства не вызывает никаких сомнений, т.к. для его производства применяется специальный пластик, который имеет повышенную термостойкость. Теперь несколько слов о безопасности. В нем реализована трехкратная схема защиты. Это значит, что когда вы крышку залива воды не закрыли плотно, то устройство не станет работать. Когда вода заканчивается, то происходит автоматическое отключение. Имеются встроенные таймеры включения и отключения прибора, система смягчения воды и защита от накипи.

Важной особенностью выбора является и простота обслуживания парового увлажнителя. Для его эксплуатации от вас не потребуется приобретения никаких дополнительных расходных материалов, как это бывает в других устройствах (фильтры или картриджи). Однако, имеются и незначительные недостатоки – большая потребляемая мощность (295 Вт) и вес (4.2 кг).

Паровой увлажнитель воздуха можно выбрать как для ароматерапии, так и для ингаляций. В устройство достаточно добавить нужное лекарственное средство или настой и просто дышать окружающим вас воздухом. А если добавить специальных ароматизаторов, то увлажнитель наполнит ваш дом приятными запахами, к тому же, оказывая на человека благоприятное воздействие.

Для теплиц, зимних садов и оранжерей паровые увлажнители будут просто незаменимыми вещами. Они способны создавать наиболее оптимальный микроклимат с повышенной влажностью.

Ультразвуковые увлажнители воздуха

Ультразвуковые увлажнители сейчас являются не только наиболее популярными на рынке, но и самым современным типом (в сравнении с аналогами), т.к. при разработке использовались высокие технологии в области увлажнения воздуха. Уже многие оценили свой выбор этого прибора. Разберем на примере увлажнителя воздуха Scarlett IS-590 White.

Работают такие приборы по принципу преобразования влаги в «водяное облако» путем высокочастотных колебаний. Сухой воздух из помещения затягивается вентилятором в устройство, прогоняется сквозь облако смешанных частиц воздуха и воды, и поступает обратно в помещение в форме влажного холодного тумана. С таким увлажнителем не нужно бояться ожогов горячим паром. т.к. он совершенно безопасен даже для малышей. Поэтому можно смело выбрать этот прибор.

Приведем достоинства ультразвуковых увлажнителей воздуха:

  • Имеется встроенный гигростат, которые дает возможность поддерживать заданный уровень влажности путем своевременного включения и выключения;
  • Воду от примесей и минералов до преобразования очищает фильтр-картридж. К тому же он оберегает от образования белого налета на предметах интерьера. В среднем срок службы фильтра составляет 3 месяца. Все будет зависеть от степени загрязненности воды и ее жесткости;
  • Низкий уровень шума, автоотключение при отсутствии в устройстве воды, широкий диапазон регулирования влажности,
  • Наличие ионизатора и ароматизатора;
  • Потребляемая мощность всего 30 Вт;

Для удобства использования имеется цифровой индикатор, на котором вы сможете наблюдать за уровнем влажности в помещении. Все управление сенсорное.

Ультразвуковые увлажнители, кроме обычных жилых помещений, также отлично проявляют себя, по аналогии с паровыми приборами, в зимних садах и оранжереях. Отлично подойдут для помещений, в которых имеются чувствительные к уровню влажности предметы интерьера или старины, музыкальные инструменты и т.д.

Традиционные (классические) увлажнители воздуха

Традиционные увлажнители действуют на принципе «холодного» испарения. В бачок устройства заливается вода, а оттуда она поступает на испарительные элементы. Вентилятор всасывает сухой воздух и прогоняет его сквозь испаритель. Стоит его выбрать, т.к. увлажнение происходит естественным путем.

Для примера можно выбрать увлажнитель воздуха Sharp KC-A41RB.

Традиционные увлажнители имеют следующие отличительные особенности:

  • низкий уровень потребления электроэнергии;
  • низкий уровень шума.

Имеет встроенный гигростат, а требуемый уровень влажности поддерживается автоматически. При желании увеличения производительности прибора. рекомендуем разместить его вблизи источников тепла или там, где осуществляется наилучшая циркуляция воздуха. Процесс испарения возрастет, а воздух будет очищаться от взвешенных микрочастиц. В рассматриваемом варианте имеются воздушный, антибактериальный и угольный фильтры, которые максимально возможно очищают среду от частиц пыли, грязи и запахов. Обладает на цифровом дисплее индикацией степени загрязнения воздуха, уровня влажности, а также, что отличает его от других, индикация наличия запахов в помещении. Совсем не лишним будет и индикация текущей температуры в помещении. Современный дизайн прибора разработан для максимального удобства использования. Вы всегда сможете увидеть как все необходимые значения качества воздуха, режима работы и какое количество жидкости остается в бачке.

Так, многие из традиционных увлажнителей могут быть использованы для ароматерапии. Достаточно лишь разместить капсулу с ароматическими веществами и прибор станет медленно распространять благоухание по вашему помещению. А это не только помогает создавать комфортные условия микроклимата, но также помогает расслабляться, улучшает кровообращение и снимает стресс.

Классические увлажнители прекрасно подходят для жилых и офисных помещений. Благодаря их максимальной безопасности их можно использовать и детский комнатах. Недостатком устройств является ограничение уровня влажности – не выше 60%, а это накладывает свое ограничение на применение в зимних садах и оранжереях.

По большому счету, если выбрать любой классический увлажнитель, то он поможет вам решить проблему пересушенного воздуха в вашем доме. Прибор будет кстати не только в летние жаркие периоды, но и в зимние. Так, зимой воздух на улице обладает высокой степенью влажности, однако, поступая в жилище, он нагревается отоплением и степень содержания влаги резко снижается. Однако, при этом абсолютное содержание влаги не изменяется. Именно поэтому увлажнять воздух необходимо круглый год.

«Мойки воздуха»

Так называемая «мойка воздуха» несет в себе одновременно две функции – очистителя и увлажнителя. Так, популярностью пользуется прибор Air-O-Swiss 2055, на примере которого рассмотрим этот тип увлажнителей. Принцип действия подобного прибора может быть назван уникальным, т.к. он похож на своеобразный пылесос, который проводит воздуху влажно-механическую очистку. При этом каких-либо дополнительных расходников или сменных элементов вовсе не нужно.

Конструкция устройства тоже достаточно оригинальная – система, состоящая из пластиковых дисков, из резервуара поднимает воду и превращает ее в водяную баню. Получающаяся подобным процессом «водяная пыль» проводит увлажнение воздуха и чистит его от пыли, пыльцы цветов и подобных загрязнений.

Достоинства подобной мойки вы оцените самостоятельно:

  • Наличие системы антибактериальной защиты;
  • Высокое качество компонентов, обладающих высоким сроком службы;
  • Обладает двумя ступенями мощности;
  • Низкий уровень шума;
  • Простота в эксплуатации.

Однако имеется и один недостаток – ограничение по уровню увлажнению (60%).

Основной особенностью подобного устройства будет ионизирующий серебряный стержень. Серебро со своими антибактериальными свойствами отлично обеззараживает воду. При этом на протяжении всего срока службы концентрация ионов будет неизменной.

Климатические комплексы

Климатические комплексы являются, как вы понимаете, одновременно и очистителями и увлажнителями. Одним из примеров таких комплексов является воздухоувлажнитель-воздухоочиститель Sharp KC-A41RW. Принцип действия будет аналогичным примерам: вентилятор гонит воздух сквозь испаритель, вода испаряется и насыщает воздух парами, в результате – естественное увлажнение.

Стоит обратить внимание и на имеющиеся противобактериальный, воздушный и угольный фильтры, которые легко отбивают различного рода микрочастицы, содержащиеся в воздухе. Помимо очистки от микрочастиц происходит и очищение помещения от вредных газов и, например, табачного дыма.

В подобных приборах имеется большое количество достоинств, которые значительно облегчают процесс эксплуатации и создающих комфорт в вашем жилище:

  • Автоматическое поддержание влажности;
  • Невысокий уровень шума;
  • Имеется встроенный гигрометр и ионизатор;
  • Сенсорный дисплей с широким набором индикации для режимов работы;
  • Наличие защиты от детей.
  • Может использоваться для ароматерапии.

Среди недостатков подобных увлажнителей имеется, уже описываемое выше, ограничение на уровень увлажнения – 60%, также значительные габаритные размеры, да и сменные элементы периодически придется заменять.

Однако возможности применения подобного устройства действительно широки – от офисных помещений до детских комнат. Отлично подходит для помещений, которые сильно задымлены и запылены. Все это благодаря высокоэффективной циркуляции.

Вот мы и рассмотрели основные типы увлажнителей воздуха. Будем надеяться, что теперь вопрос, как выбрать увлажнитель воздуха для дома не будет находиться в вашем списке. Если еще остаются вопросы, то задавайте в комментариях.

Электрический щиток в квартире: сборка и установка

Сборка, установка и перенос электрического щитка в квартире

Трудно представить современную жизнь без использования различных электроприборов. Но их изобилие создает проблемы при подключении и оказывает высокую нагрузку на электрическую сеть, что резко снижает пожаробезопасность. Снижению нагрузки может способствовать раздельное управление электроприборами, для чего собирается и устанавливается электрический щиток в квартире. Выполнить его компоновку можно своими силами. Но чтобы электроприборы можно было включить без опаски, необходимо правильно составить схему щитка, разобраться в его устройстве, учесть все требования по установке.

Основные требования к электрическим щитам

К подбору электрощита нужно относиться очень серьезно. Ведь от этого зависит в первую очередь безопасность дома, а затем уже комфортное использование приборов.

К электрощитку и его установке согласно ГОСТам предъявляются следующие требования:

  • заполнение щитка осуществляется строго по технической документации. В ней будет указано число защитных аппаратов, возможных к установке, их номинальный ток;
  • щиток обязательно должен быть обозначен условным знаком электрической безопасности, на котором указано номинальное напряжение;
  • материал, используемый для изготовления щитка, должен быть негорючим и токонепроводимым. Это может быть пластик или металл, покрытый специальной краской;
  • на проводах должно быть обозначение группы подключаемых приборов;
  • корпус и дверца щитка должны иметь заземление. Также должны быть предусмотрены ушки для опломбирования.

Помимо подбора щитка необходимо еще составить электрическую схему щита. Грамотное ее составление облегчит сборку щитка и его перенос, а проблем при приеме работ электриком не возникнет.

Составление электрической схемы

Этот этап обязателен. А обусловлено это следующими факторами:

  • при модернизации электросети или ее ремонте можно будет быстро определить, за какой участок отвечает каждый элемент. Это также актуально, если планируется перенос щитка;
  • чтобы электрик принял проведенные работы, наличие схемы обязательно;
  • со схемой сборка щитка осуществляется намного легче.

Составляется схема в несколько этапов:

  1. Определяется система электроснабжения дома.
  2. Точки потребления электроэнергии разделяются на несколько групп.
  3. На основании этих данных и формируется схема.

От типа электроснабжения зависит способ подключения и заземления щитка.

Узнать тип системы электроснабжения и заземления дома можно, заглянув в щиток, если осуществляется его перенос, или обратившись в соответствующие органы. В современных домах используется чаще система TN-S или TN-C-S. По квартире прокладывается медный трехжильный провод, а к распределительному щиту на этаже подведен кабель, имеющий три фазы, ноль и землю PE.

В домах старой застройки может быть использована система TN-C, где по квартире проложен двухжильный алюминиевый и медный кабель, а к распределительному щитку подведен кабель с тремя фазами и одной жилой PEN, в которой ноль и земля совмещены.

Разбивка точек потребления позволяет значительно облегчить работы по монтажу и сэкономить материалы. Специалисты рекомендуют разбивать их на такие группы:

  • розетки по помещениям;
  • выключатели и освещение по помещениям;
  • наиболее мощные потребители (микроволновка, посудомоечная или стиральная машина, бойлер) выделять отдельными автоматами.

Для различных потребителей используются разные автоматы:

  • УЗО на 16А для выключателей;
  • УЗО на 16-20А для розеток;
  • УЗО на 25А для бытовой техники;
  • УЗО 32-63А для электроплиты.

Составить схему можно самостоятельно при наличии определенных навыков и познаний в обозначениях. Но лучше, чтобы это сделал квалифицированный электрик. Он сможет учесть все нюансы.

Принципы подбора электрощитка

Составленная схема позволяет прикинуть, сколько в системе будет автоматов, УЗО и т.д. Современные щитки имеют модульное исполнение. Для сборки электрического щитка в квартире используются элементы, кратные по ширине 18 мм, то есть каждый модуль имеет размер 18 мм. УЗО или ДИФ-автомат занимает по ширине два модуля, а автомат – один.

Принципы выбора электрощитка:

  • размер нужно брать с запасом. Это позволит позже осуществить перенос щитка на другое место или модернизацию схемы без проблем;
  • подбор щитка нужно осуществлять с учетом типа прокладки электропроводки. Выделяют модели для наружной (накладные) или скрытой проводки (встраиваемые);
  • желательно отдавать предпочтение пластиковым щиткам, точно не проводящим ток.

Монтаж электрощитка в квартире

Если вы осуществляете сборку щитка или его перенос, то в первую очередь нужно определиться с местом установки. Рекомендуют устанавливать его максимально близко к месту ввода электропитания в квартиру.

Важно следить, чтобы к нему был обеспечен беспрепятственный доступ. В зависимости от габаритов щитка подбирается высота его установки (1,4-1,7 м от пола). Ориентироваться можно по верхнему ряду автоматов, который для простоты монтажа и дальнейшего обслуживания должен располагаться на уровне глаз. Установка щитка осуществляется двумя способами:

  • открытым – для накладного;
  • скрытым – для встраиваемого.

Разберем каждый из них более подробно.

Установка навесного электрощитка

Если прокладка электропроводки осуществлялась открытым способом, то целесообразно использовать навесной щиток. Перед монтажом его следует разобрать.

На задней стенке должны быть четыре отверстия под крепление. В случае отсутствия таковых нужно просверлить их самостоятельно. Приложив щит к стене на нужную высоту, нужно сделать разметку под первый дюбель. Затем под него сверлится отверстие, и щиток прикручивается к стене. При помощи строительного уровня выставляется нужно положение и делается разметка под остальные крепления. Затем щиток прикручивается к стене окончательно.

Крепления выбираются с учетом материала основы:

  • при закреплении на металлической или деревянной рейке нужно соответствующие саморезы;
  • на бетон или полнотелый кирпич достаточно дюбелей 6х40 мм;
  • на силикатный кирпич – дюбели 8х100 мм;
  • на пустотелый кирпич – анкера длиной не менее 80 мм.

Завести провода можно через специальные отверстия в щитке или вырезать при помощи болгарки одно большое.

Монтаж встраиваемого щитка

При переносе или установке встраиваемого электрического щитка в квартире будьте готовы к образованию большого количества мусора и пыли. Трудоемкость такой работы значительно выше, особенно при обустройстве ниши в бетонной стене. Следите за тем, чтобы не повредить коммуникации, идущие в стене.

Если стены выполнены из панелей или гипсокартона, то об обустройстве ниши нужно позаботиться еще на этапе облицовки. В бетонной или кирпичной стене нужно будет выбивать нишу. В обоих случаях берутся припуски по 2-3 см, в том числе и по глубине.

Разметку делают на основании размеров щитка. Формирование ниши осуществляется при помощи болгарки с кругом большого диаметра. С ее помощью по периметру прорезается штроба. Затем при помощи перфоратора по периметру на нужную глубину просверливается большое количество отверстий. После этого можно переходить к выбиванию ниши, заменив сверло на пику.

В сформированную нишу закрепляется коробка щитка. Предварительно для нее делается разметка отверстий под крепления, и заводятся кабели. Если щиток небольшого размера, то можно его закрепить в нише при помощи алебастра.

Процесс сборки электрощитка

После установки корпуса и заведения в него кабелей может быть осуществлена сборка электрощитка и его подключение. Для этого необходимо выполнить следующий ряд операций:

  1. В первую очередь устанавливаются DIN-рейки размером 35 мм. На них будет осуществляться установка автоматов, электросчетчика, шин для соединения заземляющих проводников и нулевых проводов отдельно. Закрепление их на рейку осуществляется при помощи защелки. Она сконструирована таким образом, чтобы элементы можно было беспрепятственно перемещать.
  2. Затем устанавливается необходимое количество элементов в соответствии со схемой и две шины. Запитывающий кабель подсоединяется к вводному автомату, который ставится первым слева сверху. Желательно его вводить сверху для удобства.
  3. Подключаем вводной автомат. Фазы рекомендуют подключать снизу, чтобы было удобнее ставить перемычки сверху.
  4. После этого автоматы соединяются перемычками и начинается сборка схемы в соответствии со схемой. Ноль берется с нулевой шины для каждого автомата отдельно. Желто-зеленый провод автомата соединяется с шиной заземления. Туда же при помощи медного провода подсоединяется корпус и дверца металлического корпуса.

Чтобы в дальнейшем не ошибиться, делайте нулевые перемычки синим цветом, а фазные – отличающимся от него.

Перенос или установка электрощитка должны осуществляться только после отключения питания на квартиру. Если вы сомневаетесь в своих возможностях, то лучше доверить процедуру сборки специалисту или делать все под его контролем.

После сборки электрощитка останется только прикрутить крышку и проверить результат, подав напряжение.

Как подключить электрическую розетку на 380 вольт: виды, советы, нюансы

Как подключить электрическую розетку на 380 вольт

Дело тем ещё осложняется, что сложно найти ГОСТ на розетки и вилки промышленного напряжения 380 В. Казалось бы, что здесь такого, но нет же: материал не выдаётся поисковиками. При этом разнообразие штепсельных соединений столь велико, что глаза разбегаются. Давайте немного наведём порядок в этой области. А заодно и посмотрим, как подключить электрическую розетку на 380 вольт.

Какие бывают электрические розетки на 380 В

Начнём рассмотрение вопроса с ГОСТ Р 51323.2. В этом документе приводятся чертежи и некоторые требования к электрическим розеткам на 380 В, где контакты равномерно расположены по кругу. Чтобы долго не рассусоливать, мы скопировали чертежи из текста. Наш рисунок выгодно отличается от стандартного исправлением небольшой опечатки. В официальном тексте документа вместо нейтрали на розетке 3Р (5 контактов) стоит четвертая фаза, которой здесь не должно быть по определению.

Вы видите, что помимо напряжения 380 мы представили и все другие варианты из стандарта. Зачем это нужно нам? По всем признакам розетки и вилки берут своё начало от трёхфазного напряжения, похоже внешне. Ниже мы напишем, почему именно так. Следовательно, неплохо иметь представление о том, что бывает в природе, и как розетку на 380 В 2Р + земля отличить от 220 В 1Р + N + земля. Приступим. (См. также: Как подключить интернет-розетку )

Розетки

  1. Вариант розетки на две фазы помечен, как 2Р. То есть вместо привычных L (line) мы видим Р (phase). Этот момент нужно учитывать при подключении. В таком варианте ключ стоит напротив гнезда заземления, а фазы расположены по росту номера согласно часовой стрелке.
  2. В розетке на 380 В с тремя фазами и землёй гнезда отстоят друг от друга на 90 градусов. Земля по-прежнему находится напротив ключа. Обратите внимание – это не нейтраль. Номера фаз идут от ключа по часовой стрелке. Розетка предназначена для питания систем с глухозаземленной нейтралью. Токи уходят по фазным проводам, где в этот момент напряжение ниже.
  3. Схема розетки на 380 В с тремя фазами, нейтралью и землёй годятся для питания любых систем. Гнёзд пять с расстоянием по кругу 72 градуса между ними. Заземление находится напротив ключа, фазы расположены по часовой стрелке. Их разделяет контакт нейтрали
  4. Розетка на 380 В с одной фазой, нейтралью и землёй выпускается только в рамках серии II. Ключ расположен на уровне 6 часов (согласно циферблату ходиков). Гнезда собрались треугольником с угловым расстоянием между ними 120 градусов. Заземление находится на уровне 4 часа, что и отражено в названии типа розетки 380 В. По часовой стрелке от него находится нейтраль, оставшееся гнездо – фаза.
  5. Тип розетки 380 В с одной фазой, нейтралью и землёй 5 ч отличается от предыдущего тем, что все гнезда смещены по часовой стрелке на 30 градусов. За счёт этого обеспечена механическая несовместимость между интерфейсами. На этом разница и заканчивается.
  6. В исполнении розетки 380 В с двумя фазами, нейтралью и землёй гнезда разнесены на 90 градусов. Для соблюдения отличий от 3Р + земля изменено расположение. Теперь напротив ключа находится нейтраль. В результате земля ушла в положение 12 часов. Фазы расположены диаметрально: первая с левой стороны.

Вилки

Вилки являются зеркальными отражениями розеток. То есть если для пятого пункта в нашем списке земля находилась на уровне 5 часов, то теперь она будет уже на 7.00.

Добавим к этому, что фазы и нейтраль чуть более тонкие. Именно поэтому тип розетки 2Р + N + земля несовместим с 3Р + земля, хотя гнезда расположены относительно ключа одинаков. Но более толстая земля вилки не входит в нейтраль, если кто-то пытается осуществить подключение неправильно. Вы видите, что геометрическая форма не даёт случайному человеку ошибиться даже, если он этого хочет. Розетки и вилки выпускаются в двух сериях, которые отличаются номинальными токами:

  1. Серия I: 16, 32, 63 и 125 А.
  2. Серия II: 20, 30, 60 и 100 А.

Розетки по ГОСТ Р 51323.2 выпускаются для самых разных напряжений и частот. При этом форма не остаётся одинаковой, а незначительно меняется, как и размеры. Пришла нам пора узнать, что приведённые выше чертежи соответствуют розеткам и вилкам для напряжений свыше 50 В и токов 16, 20, 30 и 32 А. Причём в плане размеров отличий между сериями нет. То есть вилка для тока 16 А совпадает с вилкой на 20 А, а розетка на 30 А отличается чуть большим диаметром (в том числе гнёзд) и высотой.

Маркировка розеток на 380 В

Это значит, что препятствий для взаимного использования нет. А чем же отличаются розетки и вилки первой и второй серий? Из ГОСТ Р 51323.2 следует, что только маркировкой. Причём не явно, а только за счёт величины тока. Само обозначение состоит из следующих групп:

  1. На первом месте идёт ток, который и позволяет заключить, которой серии перед нами розетка.

Положение дополнительного ключа

  • Положение дополнительного ключа или заземляющего контакта даётся в часах. Честно говоря, примеры из стандарта не позволяют разобраться с этим вопросом досконально. То есть мы не видим на чертежах ничего похожего на 9 часов (положение слева). Из этого остаётся заключить, что положение дополнительного ключа не является фиксированным. В то же время он отличается от основного, который находится на уровне 6 часов. Вывод прост: дополнительный ключ похож на основной и располагается в каком-то месте по окружности. Например, в таблице 103 показаны цифры в часах для розеток до 50 В. Для вольтажа сверх этого положение дополнительного ключа не указывается. В то же время таблица 104 даёт нам понять, что расположение заземляющего контакта также не является фиксированным. То есть инженеры для простоты нам накидали чертежи, где часть розеток идёт на 220 В, а другая – на 380 В. В результате и возникает путаница. Оказывается, положение заземляющего контакта своё для каждого номинала напряжения и частоты. Поэтому если мы видим маркировку: 16А — 9ч / 380 В
    то она однозначно касается типа розеток типа 2Р + земля на 50 или 60 Гц. Ничего непонятно? Вот и нам тоже ничего не было понятно, пока не нашли таблицу 104. Но не будем забегать вперёд, а приведём эти сведения позже. Теперь просто поверьте нам на слово: на втором месте в маркировке стоит часовое положение именно дополнительного, а не основного, ключа, либо же заземляющего контакта.
  • В третьей группе цифр даётся номинальное рабочее напряжение. Которое в нашем случае выбирается по таблице, приведённой ниже.
  • Фазы обозначаются цифрами 1, 2 или 3. Кроме того, возможно присутствие литер L. Допускается обозначать фазы через R1, S2, Т3. Тогда как нейтраль обычно маркируется N. Единственная фаза иногда обозначается через L/+, либо вообще никак (пусто место). Аналогичным образом могут маркироваться разъёмы с тремя контактами, что мы и увидим ниже на примере розеток типа 2Р + земля.

    Розетки на 380 В для токов от 60 А и выше

    Мы уже говорили, что розетки 380 В для высоких токов отличаются от указанных выше. Давайте посмотрим, в чем это проявляется. Во-первых, они теперь снабжаются защитным гнездом, которое может иметь защиту двух типов: (См. также: Как правильно выбрать электрическую розетку )

    Розетки и блокировка

    1. Электрическая блокировка выполняется в виде дополнительного контакта розетки, куда входит соответствующий штырь вилки. Это даёт возможность реализовать защиту от неправильного включения. Забегая вперёд, скажем, что ввиду отличия на 1 мм диаметра гнезда в такую розетку не войдёт вилка с механической защитой. Зачем это нужно? Мы полагаем, что для дополнительного разграничения сфер. Поскольку электрический интерфейс ничем не отличается, а номинал токов тот же самый, то остаётся предположить наличие специфических требований к питанию тех или иных устройств. Вполне возможно, что именно так реализуется защита от пропадания одной фазы. При этом подаётся или убирается напряжение защитного контакта, после чего электрическое соединение рвётся, спасая оборудования от выхода из строя.
    2. Механическая защита отличается от электрической более широким отверстием (на 1 мм больше). Кроме того глубина может составлять не только 21, но и 40 мм. Остаётся предположить, что при необходимости сюда можно вставить вилку с электрической блокировкой, а что будешь дальше, зависит от особенностей реализации самой системы.

    Гнездо блокировки, как это видно из рисунка, находится каждый раз в одном и том же месте. Это наталкивает на мысль, что совместная эксплуатация в отдельных случаях возможна. Помимо указанной особенности из рисунка можно заметить, что заземление в розетке на 380 вольт осталось там же, зато сместились прочие контакты:

    1. В случае если защитное гнездо находится посередине, то расположение прочих не меняется. Мы это видим на примере розеток 3Р + земля, 3Р + N + земля и 2Р + N + земля.
    2. Если защитное гнездо оказывается в одном кругу с прочими контактами, то снижается до 105 градусов угол положения относительно заземления.

    Защитное гнездо всегда находится на одной диаметральной линии с заземлением, вне зависимости от того, расположено ли в центре или по радиусу. Таким образом, подключение электрической розетки на 380 вольт целиком и полностью зависит от её типа. А это прежде всего ток потребления и набор фаз вкупе с заземлением и нейтралью. А теперь обещанная таблица по распределению угловых положений контактов.

    Зависимость углового положения заземляющего контакта и дополнительного ключа от характеристик розетки

    Таблица положения заземляющего контакта

    Мы не стали переносить таблицу в текстовую форму, чтобы не ошибиться. Просто взяли скрины из документа и уплотнили. Лишь только исправили небольшую опечатку в графе с 5-ю контактами, где стоял тип розетки 2Р + N + земля, что, конечно же, не может быть правдой. Следует читать: 3Р + N + земля. Что мы в итоге видим?

    1. Дополнительный ключ представляет собой выступ или выемку, которые также могут отсутствовать. А наличие даёт нам ясно понять, что перед нами не розетка на 380 В. То есть вольтаж более низкий, и применять это в нашем случае недопустимо. Угловое положение дополнительного ключа зависит от частоты и номинального напряжения. Кроме того один вариант предусмотрен для постоянного тока – 10 часов.
    2. Положение толстого заземляющего контакта зависит от типа розетки (мы проверяли), номинального тока, напряжения и частоты. Таким образом, не видя маркировку, по внешнему облику розетки уже можно сказать многое. Вы видите, что далеко не все числа здесь относятся к 380 В. Для нашего случая подходят следующие группы данных:
    • Розетки типа 2Р + заземление на частоту 50 или 60 Гц с заземляющим контактом 9 часов вне зависимости от размера номинального тока. При питании от разделительного трансформатора (гальваническая развязка) заземляющий контакт смещается на 12 часов, а для постоянного тока – 8 часов.
    • Розетка типа 3Р + заземление на 50 или 60 Гц с заземляющим контактом на 6 часов (номинал напряжений от 380 до 415, вне зависимости от тока), либо 3 часа (номинал 380 В, токи до 32 А включительно). Кроме того имеется стандарт на повышенные частоты и токи до 32 А включительно с расположением заземляющих контактов в районе 10 и 2 часа.
    • Для типа розеток 3Р + N + земля нужно понимать, что даётся два напряжения: между фазами и относительно нейтрали. Именно так появляется напряжение 220/380 В. Для частот 50 и 60 Гц заземляющий контакт расположен на 6 часах, а от 300 до 500 Гц – на 2 часах.

    Кроме того имеется большая группа розеток с заземляющим контактом в положении 1 час. Это те, что не попали в таблицу. Таким образом, даже при внешнем сходстве можно по положению заземляющего контакта или дополнительного ключа можно много сказать о розетке. Вы видите, что разъёмы на 380 вольт не только не подойдут на другой номинал, но даже между собой отличаются по току и частоте. Благодаря такому делению нет возможности испортить оборудование, включив его неправильно.

    Мы рассмотрели далеко не все виды розеток на 380 вольт. И это неудивительно. Столько оборудования существует в промышленности, что сложно все это рассмотреть за один раз. А мы на этом прощаемся, надеемся, что обзор вышел интересным, полезным и познавательным. Следующий будет ещё лучше – заходите снова!

    Трехфазная розетка: схема подключения (фото, видео)

    Обзор трехфазных розеток и особенности их подключения

    Электроснабжение частных домов и квартир происходит по однофазной линии с напряжением в 220В. Силовые линии используются для мощного оборудования. В этом случае, в схеме электроснабжения применяется особая точка подключения– трехфазная розетка с заземляющим контактом или без него, а также комплектная ей вилка.

    • Отличительные особенности трехфазных розеток
    • Критерии выбора оборудования
    • Особенности подключения

    Отличительные особенности трехфазных розеток

    Если говорить о силовых коммутационных устройствах, которыми являются розетки и вилки, образующие пару, то они явно отличаются от привычной для большинства обывателей 1-фазной точки подключения.

    В первую очередь, отличие касается передаваемого напряжения, которое для обычной квартирной розетки поддерживается на уровне 220В. Для ввода в эксплуатацию мощных приборов и оборудования его недостаточно, чтобы обеспечить нормальную работу и вообще возможность запуска. Поэтому используется напряжение в 380В.

    Вторым отличием является количество пар соединений. Стандартная 220-вольтовая евро вилка и розетка имеют схему с двумя контактами – фазным и нулевым. В отдельных случаях, если это предусматривает проект электроснабжения, используются точки с дополнительным заземляющим контактом в виде диаметрально расположенных прижимных скоб. Силовые трехфазные устройства имеют стандартных 4 игольчатых или ножевых контакта в схеме подключения. Три из них отведено под каждую из трех фаз (L1, L2, L3 или A,B,C), а четвертый – под «ноль» (N). Существует также компоновка на пять пар, с отдельно выделенным нулевым и заземляющим контактом (PE).

    Критерии выбора оборудования

    Современный рынок электрооборудования предоставляет потребителю достаточно широкий выбор силовых трехфазных розеток и вилок. Каждый производитель закладывает в свою продукцию уникальные конструктивные решения и параметры работы. Все это нужно учитывать, поскольку в конечном итоге от них зависит схема соединений и монтажа, а также безопасность и долговечность обслуживания.

    На практике рекомендуется обращать внимание на следующие моменты:

    • Количество контактов и их соответствие конкретным задачам;
    • Форма контактов. Это важно при раздельной покупке вилки и розетки, поскольку гарантирует стопроцентную стыковку узлов;
    • Исполнение (стационарное, мобильное);
    • Номинальная величина тока. Как правило, используются изделия со стандартным значением тока 16, 32 или 64А. Конкретное значение зависит от потребляемой мощности оборудования;
    • Степень защищенности (IP) от пыли и влаги.

    Особенности подключения

    На территории Российской Федерации потребители тока с напряжением 380В, как правило используют для коммутации два основных форм-фактора трехфазных розеток: РС 32 и 115 (3Р+РЕ+N). Именно поэтому процесс подключения, схему целесообразно рассмотреть на примере каждого типа отдельно.

    Наши читатели рекомендуют!

    Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют Экономитель энергии Electricity Saving Box. Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

    Итак, розетки РС32 – типичные точки раздачи электричества, которые визуально мало чем отличаются от своих 220-вольтовых собратьев (за исключением, конечно же, количества контактов). Они используются только стационарно, то есть подключаемое оборудование не будет перемещаться.

    Для ввода в эксплуатацию такой точки используется следующий порядок:

    1. Отключение напряжения в соответствующей электрической цепи. Дополнительно рекомендуется сделать контрольный замер, используя вольтметр или индикатор;
    2. Подключение фазных проводов на соответствующие контакты. Принципиального значения порядок проводов не имеет, если только не подсоединяется электродвигатель. В этом случае от порядка фаз зависит направление вращения агрегата;
    3. Подключение нулевого провода;
    4. Подключение заземляющего контакта.

    Соединение проводов вилки происходит аналогично, минуя первый этап. Примерная 3-фазная схема электрических соединений имеет следующий вид:

    Если вилка и розетка не имеет заземляющий контакт (РЕ), то соединяется с контуром через болт на корпусе прибора.

    Тип 115 (3Р+РЕ+N) отличается тем, что может быть использован для мобильных соединений. В этом случае обязательным условием является подведение провода заземления (как правило, используется медный многожильный кабель с сечением не менее чем суммарное фазных и нулевого). Схема и порядок подключения в этом случае будут аналогичными типу РС32, поэтому смысла описывать еще раз одно и то же нет. Единственное, что еще нужно учесть, выбирая тип 115, это необязательность подсоединения заземления напрямую на контакт розетки (РЕ), если она будет использоваться стационарно.

    Подключение трехфазной розетки и вилки– это операция, которую по силам совершить любому человеку. После соединения проводов и крепежа, обязательно необходимо произвести контрольные замеры напряжения, чтобы убедиться в правильности сборки.

    Обязательно прочтите эти материалы:

    Расчет калорифера вентиляции: инструкция

    Выполнение расчета калорифера для вентиляции

    • Исходные данные для подбора теплообменника
      • Инструкция по вычислению
      • Определение поверхности нагрева
      • Подбор электрического воздухонагревателя

    Перед тем как подать приточный воздух с улицы в помещения, его требуется обработать с целью доведения до нормативных параметров. Такая обработка может включать в себя фильтрацию, нагревание, охлаждение и увлажнение. Нагрев приточного воздуха в холодное время года осуществляется в специальных теплообменных аппаратах – калориферах. Чтобы на выходе из калорифера получить воздушный поток необходимой температуры, требуется произвести расчет и подбор этого аппарата.

    Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла.

    Исходные данные для подбора теплообменника

    Воздухонагреватели производятся различных типоразмеров и для разных видов теплоносителей, в качестве которых может выступать вода или пар. Последний применяется достаточно редко, в большинстве случаев на предприятиях, где он производится для технологических нужд. Самый распространенный вид теплоносителя – горячая вода. Поскольку в некоторых случаях расход воздуха приточной вентиляции достаточно велик, а установить калорифер большого проходного сечения невозможно, то устанавливают поочередно несколько аппаратов меньшего типоразмера. В любом случае вначале необходим расчет мощности калорифера.

    Расчет мощности воздухонагревателя.

    Для выполнения расчета нужны следующие исходные данные:

    1. Количество приточного воздуха, который необходимо нагреть. Может выражаться в м³/ч (объемный расход) или кг/ч (массовый расход).
    2. Температура исходного воздуха, равна расчетной температуре наружного воздуха для данного региона.
    3. Температура, до которой требуется нагреть приточный воздух для подачи его в помещения.
    4. Температурный график теплоносителя, используемого для нагрева.

    Вернуться к оглавлению

    Инструкция по вычислению

    Результатами расчета теплообменника для приточной вентиляции являются значения площади поверхности нагрева и мощности. Начать следует с определения площади сечения калорифера по фронту:

    Аф = Lρ / 3600 (ϑρ), здесь:

    • L – расход приточного воздуха по объему, м³/ч;
    • ρ – значение плотности наружного воздуха, кг/м³;
    • ϑρ – массовая скорость воздушных масс в расчетном сечении, кг/(с м²).

    Величина фронтального сечения нужна для предварительного выяснения размеров калорифера, после чего нужно взять для просчета ближайший больший типоразмер аппарата. Если в результате получилась слишком большая площадь сечения, надо подбирать несколько параллельно устанавливаемых теплообменников, чтобы в сумме они дали требуемую площадь. Следует обратить внимание, что поверхность нагрева по результату принимается с запасом, поэтому данный подбор носит предварительный характер.

    Расчет приточно-вытяжной вентиляции.

    Значение реальной массовой скорости следует рассчитывать с учетом фактической площади по фронту подобранных теплообменников:

    ϑρ = Lρ / 3600 Аф.факт

    Далее, необходимое количество теплоты для нагревания воздушного потока рассчитывают по формуле:

    • Q – количество теплоты, Вт;
    • G – массовый расход нагреваемого воздуха, кг/ч;
    • с – величина удельной теплоемкости воздушной смеси, принимается равной 1.005 кДж/кг °С;
    • tп – температура притока, °С;
    • tн – начальная температура воздуха с улицы.

    Поскольку вентилятор в приточной вентиляционной установке принято ставить до теплообменника, массовый расход G находят с учетом плотности наружного воздуха:

    В противном случае плотность принимают по температуре притока после его нагрева. Полученное количество теплоты дает возможность рассчитать расход теплоносителя в теплообменнике (кг/ч) для передачи этого тепла воздушному потоку:

    Схема движения воздуха.

    • cw – значение теплоемкости для воды, кДж/кг °С;
    • tг – расчетная температура воды в подающем трубопроводе, °С;
    • t0 – расчетная температура воды в обратном трубопроводе, °С.

    Удельная теплоемкость воды является справочной величиной, расчетные температурные параметры теплоносителя принимают согласно реальным значениям в конкретных условиях. То есть при наличии котельной или подключения к централизованной теплосети нужно знать параметры теплоносителя, который они подают, и внести их в данную формулу для расчета. Зная расход теплоносителя, вычисляют скорость (м/с) его движения в трубках калорифера:

    • Amp – площадь поперечного сечения трубок теплообменника, м²;
    • ρw – плотность воды при средней температуре теплоносителя в калорифере, °С.

    Среднюю температуру воды, проходящей через теплообменник, можно посчитать как (tг + t0 ) / 2. Скорость, посчитанная по данной формуле, будет верной для группы калориферов, подключенных по последовательной схеме. Если же выполнить параллельную обвязку, площадь сечения трубок возрастет в 2 и более раз, что приведет к снижению скорости движения теплоносителя. Такое снижение не даст существенного улучшения тепловой производительности, но значительно понизит температуру в обратном трубопроводе. И наоборот, во избежание значительного увеличения гидравлического сопротивления калорифера, не следует скорость движения теплоносителя принимать свыше 0,2 м/с.

    Вернуться к оглавлению

    Определение поверхности нагрева

    Принципиальная схема работы воздухонагревателя.

    Коэффициент передачи тепла поверхностного нагревателя находят по справочным таблицам для рассчитанных значений скорости теплоносителя и массовой скорости притока. Затем вычисляют площадь поверхности нагрева (м²) калорифера по формуле:

    • К – коэффициент передачи тепла калорифером, Вт/(м°С);
    • tср.т – значение средней температуры теплоносителя, °С;
    • tср.в – значение средней температуры приточного воздуха для вентиляции, °С;
    • число 1,2 – необходимый коэффициент запаса, учитывает дальнейшее остывание воздушных масс в воздухопроводах.

    Среднюю температуру воздушного потока просчитывают таким образом: (tп + tн ) / 2. В том случае, если для нагревания воздушных масс недостаточно поверхности нагрева одного калорифера, число теплообменников одного типоразмера нужно считать по формуле:

    Nmp = Amp / Ak. тут Ak – величина площади поверхности нагрева одного теплообменника (м²). Полученное значение округляют до целого числа в большую сторону.

    Теперь можно рассчитать тепловую производительность воздухонагревателей по факту:

    здесь Nфакт принимается с округленным значением Nmp. остальные параметры – как в предыдущих формулах.

    На практике необходимо предусматривать запас мощности калорифера 10-15%. Этому есть 2 причины:

    1. Реальное значение коэффициента передачи тепла воздухонагревателя отличается от табличных значений или данных, представленных в каталоге, как правило, в меньшую сторону.
    2. Теплопроизводительность аппарата может со временем снижаться вследствие засорения его трубок отложениями.

    В то же время не стоит превышать величину запаса мощности, так как значительное увеличение поверхности нагрева может привести к их переохлаждению, а при сильных морозах – к размораживанию. Если производитель гарантирует соответствие заявленных показателей реальным, то величину запаса можно принять в размере 5%, которую следует прибавить к величине Qфакт. это и будет полная мощность воздухонагревателя для приточной вентиляции.

    В том случае, если в качестве теплоносителя применяется пар, подбор и расчет теплообменника производится аналогичным образом, только расход теплоносителя при нагреве воздуха для вентиляции рассчитывают так:

    В этой формуле параметр r (кДж/кг) – удельная теплота, выделяемая при конденсации водяного пара. Скорость движения водяного пара в трубках калорифера не рассчитывается.

    Вернуться к оглавлению

    Подбор электрического воздухонагревателя

    Если для нагрева воздушного потока в системе приточной вентиляции необходимо использовать электрический калорифер, то его просто подбирают по необходимому расходу вентиляционного воздуха и его начальной и конечной температуре. Если завод-производитель в каталоге указывает расход воздуха и установленную электрическую мощность, то подбор аппарата не составляет никакой сложности. Единственное условие – количество притока не должно быть меньше указанного заводом-производителем. В противном случае нагревательные элементы электрического калорифера могут перегреваться и выходить из строя. В случае когда предлагаемый ряд типоразмеров теплообменников предполагает выбор такого варианта эксплуатации, следует применить схему ступенчатой регулировки элементов нагрева. Величина запаса для такого типа аппаратов – не более 10%.

    Правильно выполненный расчет калорифера для приточной вентиляции обеспечит его эффективную и долговечную эксплуатацию.

    Нередки случаи, когда из-за завышенной площади поверхностей нагрева или низкой скорости движения теплоносителя в трубках последние размораживаются при низких температурах. Это могут быть ошибки в расчете или обвязке калорифера. Во избежание размораживания в будущем при расчете лучше принимать оптимальную скорость движения теплоносителя – 0,12 м/с. В схеме обвязки теплообменника для вентиляции рекомендуется применять циркуляционный насос, который будет качественно регулировать производительность. Некоторые современные модели калориферов производятся со встроенным обводным клапаном, что предохраняет их от размораживания. Таким модификациям и следует отдавать предпочтение.

    Распиновка RJ45

    Распиновка RJ45. Цветовые схемы обжима (распиновки) кабеля витых пар в вилке RJ-45

    Ответить однозначно на вопрос о том, для чего нужно знать, как производится распиновка RJ45 и обжимка кабеля в домашних условиях, сложно. В первую очередь распиновка востребована людьми, которые надумали провести в квартире ремонт. Банальная замена кабеля, торчащего из оконной рамы, и разведение высокоскоростной сети по комнатам служит второй причиной. Третьим нужно подключить специфическое оборудование, кому-то хочется играть по сети между двумя компьютерами. Знания лишними не бывают.

    О кабеле и инструменте

    Самым важным компонентом является кабель «витая пара». На прилавках магазинов встречается с четырьмя и с восемью жилами. Разница в цене бывает из-за страны-производителя и дополнительного экранирования. Не вдаваясь в электрофизику, разъясним, что название «витая пара» кабель получил из-за того, что все пары жил между собой переплетены. Данное переплетение позволяет передавать сигнал по кабелю на большое расстояние (до 100 метров без усилителя). Производится распиновка RJ45 по цветам. Для каждых задач существует определенная последовательность, к тому же каждому цвету кабеля соответствует его положение в розетке или разъеме.

    Для обжима кабеля применяется специальный обжимной инструмент, но если его нет под рукой, подойдет молоток, плоская отвертка или нож. Требуется для организации сети и вилка RJ45. Её можно заменить старой, предварительно прочистив канал для жил, или оголить выступающие концы проводов для скрутки.

    Технология обжима кабеля

    Распиновка кабеля RJ45 требует специальной подготовки. Главное — запомнить, что технология неизменна для обжимки кабеля. Меняется лишь последовательность цветов жил кабеля.

    1. Аккуратно срезается верхний слой обмотки. Длина среза порядка 5-6 см для удобства разводки.
    2. Разматываются скрутки всех пар и выравниваются провода так, чтобы от основания верхнего слоя до кончиков жил они не пересекались.
    3. Выстроенные в необходимый цветовой ряд жилы срезаются ножницами так, чтобы длина от кончиков до основания общего кабеля не превышала 3 см.
    4. Удерживая пластиковую вилку RJ45 зажимной клипсой вниз, жилы аккуратно вставляются в корпус. Если присмотреться, для каждой жилы отведен специальный канал, в который невозможно вставить два кабеля. Главное, выдержать нужную последовательность.
    5. Приложив небольшое усилие, убедиться, что концы жил касаются медных вставок на краю обжимного коннектора.
    6. Не давая кабелю выскользнуть из разъема, аккуратно произвести обжимку каждой жилы, надавливая отверткой или ножом на медную вставку. Можно аккуратно усилить нажим ударом молотка.

    В результате произведенной работы все жилы должны быть надежно закреплены в пластиковом корпусе вилки RJ45. Другой конец клипсы с общей оплеткой можно срастить для удобства изолентой.

    Технология разводки кабеля в розетке

    Распиновка розетки RJ45 не требует никакого специализированного оборудования, поэтому разводка локальной сети по объекту выполняется с большим удовольствием и быстротой. Понадобится всего один инструмент – маникюрные ножницы либо маленький ножик с тонким лезвием.

    1. Аккуратно срезается верхний слой обмотки. Длина среза порядка 10 см для удобства разводки.
    2. Разматываются скрутки всех пар и выравниваются провода так, чтобы от основания верхнего слоя до кончиков жил они не пересекались.
    3. Любая розетка имеет две цветовые маркировки. «А» — подключение кросс, «В» — подключение стандарт. По последней маркировке и осуществляется распиновка RJ45.
    4. Приложив основание оплетки к плате, сначала жилы вставляются в дальние разъемы. Обязательно проконтролировать натяжку кабеля, чтобы расстояние от оплетки до зажима не превышало 3 см.
    5. Закрепив жилы кабеля в нужных коннекторах, производится обжимка. Удерживая маникюрные ножницы так, чтобы угол режущих направляющих составлял 45 градусов, необходимо осуществить нажим на жилу сверху до характерного металлического щелчка.

    Монтаж розетки на столетие

    Главное, что нужно учитывать при монтаже сетевой розетки на стену, это положение разъемов по отношению к полу. Разъемы всегда должны быть направлены вниз. Во-первых, это предохраняет контакты от засорения пылью и попадания влаги. Во-вторых, при быстром подключении кабеля снизу, меньше шансов нечаянно сбить крепление розетки на стене. Даже с эстетической точки зрения, подключение кабеля снизу не так сильно бросается в глаза и не портит красивой обстановки в комнате.

    Помимо прямого назначения, компьютерную сетевую розетку используют для передачи посторонних сигналов (телефония, стереозвук, видеосигнал). Ведь ни для кого не секрет, что для подключения Интернета распиновка RJ45 критична для четырех жил, остальные либо запасные, либо для гигабитных сетей, которые в странах постсоветского пространства в домашнем обиходе не организовываются.

    Подключение к сети Интернет стандартным способом

    Распиновка RJ45 по цветам при создании кабеля для соединения персонального компьютера с сетевым оборудованием выглядит так.

    Если есть потребность по одному кабелю произвести подключение к двум компьютерам или пустить по свободным жилам другой сигнал, то распиновка производится по двум парам – зеленой и оранжевой, с соблюдением последовательности и нумерации в разъеме. То есть коннекты 1, 2, 3, 6 в вилке RJ45 должны быть заняты согласно своим цветовым распределениям.

    Бывают случаи, когда одна или несколько активных жил перебиты. На помощь придет альтернативная распиновка RJ45. 2 пары подменяются другими цветами. Оранжевая пара замещается коричневой, а зеленая пара синей. Нумерация разъемов в вилке не изменяется.

    Соединение между собой двух компьютеров

    В последнее время распиновка RJ45 компьютер-компьютер не является востребованной. Ведь большинство современных сетевых адаптеров научились понимать, чего от них добивается пользователь. Информация пригодится тем владельцам, чьи адаптеры не умеют «переворачивать» жилы в сетевой вилке.

    Такой кабель подойдет и для подключения двух сетевых концентраторов, в которых нет переключателя Uplink. Для простоты запоминания цветовой распиновки кросс-кабеля достаточно увидеть, что пары 1-2 поменялись местами с парами 3-6. Остальным цветовым парам стоит уделить внимание в том случае, если сетевые адаптеры умеют работать в гигабитных сетях, иначе их можно задействовать для других нужд.

    Подключение периферийного оборудования

    Вряд ли большинству пригодится распиновка RJ45-USB, но получить знания о ней не помешает. Такое странное подключение активно используется при подключении дорогостоящих серверных систем, а также довольно популярно в банковской отрасли, при подключении оргтехники и кассовых аппаратов. Лучше сделать распиновку с помощью паяльника, но при его отсутствии работать будет все и на скрутках.

    Полностью обжатый кабель в вилке RJ45 обрезается ножом на необходимую длину. Обрезанный конец зачищается от обмотки на 5 см. Разбирается любая вилка USB-кабеля либо обрезается так, чтобы был доступ к разъемам. Прежде чем обрезать провода в USB-вилке, нужно зачистить до медного основания красный и черный кабель и скрутить между собой. После всех манипуляций производится следующее соединение RJ45 с USB.

    1. Бело-зеленая жила из третьего коннекта припаивается к красно-черной скрутке USB (GND).
    2. Синяя жила из четвертого разъема присоединяется к зеленому кабелю USB (RX).
    3. Бело-синяя жила из пятого коннекта соединяется с белым кабелем USB (TX).

    Для прочности конструкции можно воспользоваться изолентой.

    В заключение

    Распиновка RJ45 не должна составить особых трудностей. Не стоит волноваться, что из-за некачественной обжимки пропадет канал связи или произойдет короткое замыкание. Ничего подобного даже в теории не будет. Работая неаккуратно ножом или отверткой вместо профессионального инструмента, можно лишь создать в линии небольшие помехи, которые сводятся к нулю на отрезках кабеля до пяти метров. Но всё же нужно стремиться к достижению максимального результата. Лучше сделать один раз, но выполнить работу качественно и навсегда.

    Добавить комментарий

    Выключатель света с пультом дистанционного управления

    Дистанционное управление светом

    Данный вид освещения активно применяется в жилых, офисных и даже производственных помещениях. Наибольшую популярность сегодня получили системы контроля реализованные с помощью радиовыключателей, датчиков движения, контроллеров с пультами управления, смартфонов и компьютеров. Современные технологии позволяют управлять освещением в квартире или на придомовом участке, будучи, находясь за сотни километров от них. Некоторые из них будут рассмотрены в статье.

    Преимущество дистанционного управления

    Использование устройств дистанционного управления позволяет решить ряд задач:

    • Экономно расходовать электроэнергию;
    • Сделать процесс включения/отключения светильников максимально комфортным;
    • Обезопасить свой дом или квартиру от посягательств злоумышленников (эффект присутствия).

    Виды дистанционного управления

    Дистанционное включение света бывает проводным и беспроводным, ручным и автоматическим, с возможностью манипулирования светом с устройств, работающих по принципу излучения и приема волн определенных частот: инфракрасным, микроволновым, радиочастотным, звуковым, ультразвуковым, голосовым (управление конкретными командами). В этой статье подробно остановимся на управлении освещением с помощью различного типа излучений, голосовых и звуковых команд.

    Инфракрасное и радиоволновое управление светом с пульта

    Инфракрасное управление освещением с использованием пульта применяется крайне редко. В основном подобные системы работают по принципу передачи сигнала по радиоканалу. Для возможности манипулирования световыми приборами с помощью ИК-луча в разрыв цепи подключается блок дистанционного управления освещением, например BM8049M. Он позволяет включать и выключатель лампу обычным пультом от телевизора. Для этого на блок наводят пульт, жмут любую клавишу (которая не используется для переключения каналов), после чего команда записывается в памяти и теперь контролировать включение света можно, не вставая с дивана.

    Главные недостатки использования ИК-пультов дистанционного управления светом – необходимость в их точном наведении на приемник сигнала, так как они работают только в пределах прямой видимости, и малая дальность действия луча, но в этом случае можно использовать ретрансляторы.

    Гораздо большее распространение получили системы управления светом с помощью пульта, в которых сигнал передается с устройства управления на контроллер, регулирующий процесс включения/выключения света на определенной радиочастоте.

    Управление светом по радиоканалу более востребовано по нескольким причинам:

    • Возможность управления светом не только пульта, но также компьютера, смартфона и прочих устройств;
    • Радиус действия сигнала – около 100 метров при отсутствии препятствий, 15-25 метров при наличии заграждений;
    • Возможность установки усилителей сигнала и ретрансляторов для лучшей передачи команд с устройства управления.

    Система дистанционного управления освещением по радиоканалу с помощью пульта состоит из:

    • Пульта;
    • Аккумулятора;
    • Контроллера дистанционного управления, подключаемого к сети и нагрузке.

    Устанавливают контроллер в стену или стакан люстры (смотрите фото). Им можно управлять лампами накаливания, компактными и обычными люминесцентными, галогенными, светодиодными лампами, причем не только единичными светильниками, но и их группой.

    Обзор блоков дистанционного управления освещением, китайского производства, при помощи пульта, по радиоканалу, видео:

    Дистанционное управление светом с помощью инфракрасных и радиовыключателей

    Инфракрасные выключатели – редкость на рынке светотехники, так как разумнее управлять светом с использованием радиоустройств. Один из самых популярных выключателей – "Сапфир" компании Ноотехника (Беларусь). Эта же компания выпускает множество устройств управления освещением по радиоканалу, в том числе упомянутые ниже. Управляется выключатель любым пультом, например, телевизионным или вручную. Принимает сигналы приемник, расположенный внутри устройства на сенсорной панели. Выключатель света с пультом дистанционного управления представлен на фото.

    Обзор ИК-выключателя "Сапфир", видео:

    Радиовыключатели позволяют управлять освещением вручную и с пульта управления (надо делать его привязку), и внешне мало чем отличаются от стандартных "прерывателей цепи". Их взаимодействие со светильником происходит посредством силовых блоков, подключаемых к сети 220 вольт и нагрузке (смотрите схему подключения). К силовым блокам можно подключать лампы накаливания и галогенные лампы на 220 вольт, галогенки через электронный или ферромагнитный трансформатор, а также люминесцентные и компактные люминесцентные лампы .

    Выключатель света с дистанционным управлением располагают в любом удобном для себя месте, силовые блоки – в распределительной коробке или стакане люстры.

    Пример "привязки" блока управления освещением к радиовыключателю, видео:

    Использование датчиков для управления освещением

    На рынке светотехники широко представлены различные датчики движения, для дистанционного управления освещением. Наиболее распространенные из них – инфракрасные. Они представляют собой устройства, замыкающие или размыкающие цепь освещения при увеличении уровня инфракрасного излучения в зоне их "видимости". Как только в поле действия датчика попадает человек или животное, температура тела которых выше температуры фона – свет включается. Как только человек покидает зону действия датчика или несколько секунд находится в неподвижном положении – свет отключается. Монтируются датчики движения чаще всего в подъездах, над входной дверью, реже – внутри квартиры.

    Недостатки и преимущества инфракрасных датчиков

    К недостаткам использования датчиков движения относят возможность ложных срабатываний (реакция на теплый воздух, солнечные лучи), ухудшение работы на улице из-за атмосферных осадков, отсутствие срабатывания прибора в случае, когда одежда человека не пропускает инфракрасное излучение, постоянное выключение света через 10-15 секунд, как только двигательная активность снижается.

    К преимуществам датчиков относят возможность контроля потребления электрической энергии и как следствие снижения денежных затрат, безопасность для здоровья человека, удобство использования.

    Подключение инфракрасного датчика движения

    Подключение датчиков движения не вызывает трудностей, очень часто встречается схема монтажа, представленная ниже. Для ее реализации необходим трехжильный провод, которым устройство управления освещением запитывается от сети и соединяется с нагрузкой. Фазный провод сети подключается к фазному проводу датчика. Нулевые проводники светильника, сети питания и датчика соединяются вместе. Светильник фазным проводом соединяется с оставшимся проводом датчика.

    Выбор инфракрасных датчиков движения

    При выборе ИК-датчиков обращают внимание на следующие параметры:

    • Место применения. Датчики выпускаются со степенями защиты от IP20 до IP 55 и бывают выстраиваемыми и навесными. Для использования в квартире выгоднее смотрится встраиваемый датчик, а степень защиты практически не играет роли. Для установки устройства на улице или в подъезде лучше выбрать модель с защитой от пыли и воды, устанавливаемую на кронштейне;
    • Максимальная дальность действия. ИК-датчики улавливают изменение температуры фона на расстоянии 10-20 метров. Те из них, которые планируется установить на улице должны иметь больший радиус "охвата". В помещении этот параметр ни к чему;
    • Угол обнаружения. В вертикальной плоскости угол обзора датчиков – 15-20 градусов, в горизонтальной – от 60 до 360 градусов;
    • Мощность нагрузки. Перед покупкой датчика надо знать мощность подключаемой к нему нагрузки и выбирать устройство по этим показателям с запасом.

    Использование других датчиков движения для управления светом

    Кроме инфракрасных регуляторов для управления освещением иногда применяются микроволновые, звуковые и ультразвуковые, а также комбинированные датчики.

    Микроволновые датчики

    Микроволновые датчики работают по принципу излучения и приема электромагнитных волн. В обычном режиме частота и длина излучаемых и отраженных от объектов волн одинакова. Когда в зону действия датчика попадает человек, эти параметры изменяются, после чего активируется механизм коммутации световой цепи. Преимущества микроволновых датчиков в том, что они являются высокоточными устройствами, отлично работают даже при плохой погоде, а недостатки – возможность ложных срабатываний, высокая цена, вредное излучение у датчиков с большим радиусом охвата.

    Ультразвуковые датчики

    Ультразвуковые датчики по принципу работы схожи с микроволновыми датчиками. Внутри этих устройств установлен генератор звуковых волн, частотой от 20 до 60 килогерц, которые излучаются и отражаются от объектов, расположенных в поле действия датчика. При попадании человека или животного в радиус охвата, частота приходящих на датчик звуковых волн меняется, что прибор сразу же регистрирует. Недостатки ультразвуковых датчиков: могут не среагировать на плавное перемещение, вызывают дискомфорт у животных. Преимущества датчиков: невысокая стоимость, работают в условиях повышенной влажности, изменения температуры, реагируют на движение независимо от того, одежда из какого материала на человеке.

    Комбинированные датчики

    Комбинированные датчики совмещают в себе несколько технологий обнаружения движения. Они могут использовать микроволновое и ультразвуковое излучение или инфракрасное и микроволновое. Такие устройства наиболее качественно выполняют поставленные перед ними задачи.

    Звуковые датчики

    Звуковые датчики реагируют на резкое изменение звука, уровень которого устанавливается путем изменения чувствительности датчика. Чаще всего включают и отключают свет хлопком в ладоши. Разновидностью звуковых датчиков можно считать и голосовые выключатели.

    Голосовое управление светом

    Голосовое управление световыми приборами в квартире реализуется с помощью голосовых датчиков-выключателей, часто используемых в системах "Умный дом", а также компьютеров или смартфонов на которых установлена специальная программа.

    Выключатели света с дистанционным управлением (голосовые) делятся на два типа: с необходимостью настройки и без нее. В первом случае нужно обучить устройство командам активации, включения и выключения света, во втором случае все команды уже прописаны в памяти и указаны в инструкции, надо только использовать их для управления. Часто подобными выключателями можно управлять не только голосом, но и любым пультом. К таковым относятся "Жако" и "Серви". Ознакомиться с особенностями их работы можно на сайтах производителей.

    Читайте также