Гидроизоляционная пленка для кровли: какую выбрать — рулонную или битумную, как правильно обустроить пароизоляцию, фото и видео примеры

Гидроизоляционная пленка для кровли

Значение кровельного покрытия, в основном, заключается в защите крыши от дождя и снега, но при его незначительном механическом повреждении намного снижается уровень эффективности всей конструкции, что проявляется в проникновении влаги в пирог и постепенном разрушении деревянных элементов, утеплителя.

Чтобы избежать подобной ситуации, предлагается гидроизоляционная пленка для кровли, о преимуществах и особенностях которой пойдет речь в этой статье.

Помимо влаги, поступающей с наружи, может проявиться и внутренний конденсат, который образуется из-за существенного различия температурных режимов в утепленном подкровельном пространстве и за его пределами – на улице. Какими бы строительными материалами не пользовался застройщик, при укладке крыши, все они способствуют выпадению конденсата, поэтому рулонная гидроизоляция для кровли является одним из лучших вариантов дополнительной защиты утеплителя от влаги.

Помимо этого, образование «точки росы» возможно в самом утеплительном волокне, а также на деревянных кровельных элементах, поэтому в конструкции крыши обязательно оборудуется вентиляционная система, через которую частицы водяного пара будут испаряться до момента образования конденсации подкровельного пространства.

Вентиляция также предполагает использование кровельного и гидроизоляционного материалов, в зависимости от которых и будет оборудован тот или иной тип системы. Структура вентиляции может состоять не только из межкровельного и гидроизоляционного контура, но и второго контура, располагающегося между слоем утеплителя и гидроизоляции.

Показателем того, что гидроизоляция мягкой кровли устроена правильно, с соблюдением строительных требований, считается:

  • выполнение гидроизоляции под всеми свесами фронтонов и карнизами, а также другими кровельными элементами;
  • выведение нижнего полотна гидроизоляции за пределы карнизной планки, то есть в водосточную систему, либо к лобовой доске;
  • надежное примыкание гидро пленки около труб и стен, расположенных на крыши.

Требования, предъявляемые к обустройству кровельного пароизоляционного слоя

Любое жилое помещение располагает рядом факторов, способствующих появлению водяных паров, которые, согласно законам физики, стремятся как можно выше – к подкровельному пирогу, где они проникают в утеплитель и снижают его эксплуатационные качества.

Чтобы утепляющий материал не намокал, а оставался всегда сухим, согласно снип гидроизоляция кровли выполняется вместе с пароизоляцией. Если отделка мансарды осуществляется из паронепроницаемых материалов, то этого будет достаточно для сохранения сухого состояния кровельного утеплителя. Но, как показывает практика, чаще всего, приходится дополнительно устанавливать пароизоляционную пленку, при этом она должна надежно примыкать к теплоизоляции (подробнее: «Пароизоляция кровли — инструкция «).

При создании паробарьера пленка подбирается в зависимости от паронепроницаемости, которая служит определяющим фактором ее плотности в граммах на 1 кв.м, и чем выше плотность, тем лучше качество материала. Читайте также: «Какая пароизоляция лучше для кровли «.

Еще одним немаловажным качеством пароизоляции является уровень ее сопротивления к разрыву, что особенно хорошо прослеживается в случае:

  1. Утраты упругости утеплительного слоя, когда происходит перенос его веса со стропильной системы на пароизоляционный материал, который должен предусматривать возможность подобной ситуации и выдерживать дополнительную нагрузку. Эти нюансы нужно предусмотреть ещё до того, как укладывать пароизоляционную пленку .
  2. При механических деформациях кровельного пирога пленка отвечает за целостность парового барьера.

Уровень проникающей способности водяных паров достаточно высока, поэтому пароизоляция должна обустраиваться с учетом всех нюансов, например, выполнения тщательной герметизации соединений листов пароизоляционного материала, а также примыкания его к стропилам, дымоходу, вентиляционным и других кровельным элементам.

Прежде чем приступить к обустройству гидро- и пароизоляционной прослойки крыши, следует подобрать гидроизоляционный материал для кровли, соответствующий конкретной конструкции:

  • полиэтиленовая пленка для качественного гидро- и паробарьера;
  • полипропиленовый материал – он подходит только в качестве гидроизоляционной пленки, абсолютно лишен пароизоляционных свойств;
  • для высококачественной кровельной гидроизоляции понадобится «дышащая» нетканая мембрана.

Все перечисленные материалы отвечают за улучшение защитных функций крыши от негативного воздействия влаги и пара (прочитайте также: «Гидроизоляция крыши: материалы «).

Описание основных гидроизоляционных материалов

В зависимости от места расположения будущего дома, на его конструкцию будет оказываться воздействие разными климатическими условиями, которые чреваты разрушающим эффектом, так, факт низкой или высокой температуры будет менее опасно, чем их резкая смена. Помимо этого немаловажно различие самих кровельных конструкций, а также уровня их нагрузки, на слой гидроизоляции.

Производители постоянно работают над новыми строительными технологиями и предлагают современные материалы, благодаря которым пароизоляция и гидроизоляция кровли прослужит на протяжении многих лет, независимо от климатических условий местности и конструкции кровли.

В зависимости от качества материала увеличиваются и возможности его использования в строительстве, так, например, одна и та же пленка может быть универсальной для любого температурного режима.

Обустраивается паро и гидроизоляция кровли, прежде всего, с целью обеспечения эффективности теплоизоляции, чему способствуют выполняемые ей функции:

  • создание барьера для влаги, проникающей в слои утеплительного материала, который из-за этого существенно теряет в эффективности теплоизоляционных качеств и начинает постепенно разрушаться;
  • использование в качестве основного компонента в вентиляционной системе кровли, способствующей выведению образовавшейся влаги с последующим устранением ее образования.

Отлично подходит пленка кровельная гидроизоляционная для строительства скатной крыши, на которой покрытие укладывается не сплошным ковром. Такое покрытие может быть выполнено из любой черепицы, металлических материалов, шифера. Помимо этого, пленка надежно защищает кровлю от наружного воздействия дождя, снега, конденсата, проникающих под слой покрытия при сильном ветре или ливне.

Использование пароизоляционных пленок обязательно как на плоских, так и на скатных крышах при любом покрытии, поскольку только за счет них теплоизоляция будет защищена от влаги. В результате человеческой деятельности, например, приготовления пищи, стирки, мытья полов, кипячения воды, образуется водяной пар, который под конвекционным и диффузным воздействием стремится к кровельному пространству.

Характеристика материалов, защищающих отдельные элементы кровли

Наличие важных характеристик крыши в виде эффективности, безопасности, функциональности, напрямую зависит от того, какую выбрать гидроизоляцию для кровли, а также для ее дополнительных элементов, обозначенных на фото.

На сегодняшний день перечень современных материалов, используемых для выполнения гидроизоляционного слоя и качественной защиты поверхности от негативных факторов, постоянно увеличивается.

К таковым относится битумная гидроизоляция кровли, а также различные кровельные мастики, отличающиеся от традиционных материалов:

  • прекрасной адгезией к любому типу поверхностей;
  • высоким уровнем прочности;
  • длительным сроком службы даже при постоянном негативном воздействии;
  • безупречной водонепроницаемостью.

Наличие особых свойств материала позволяют использовать его в качестве надежного защитного слоя как для конструкции в целом, так и для каждого ее отдельного элемента. При монтаже важно учесть возможность сочетания используемой гидроизоляции с кровельным покрытием (финишным слоем).

Как только застройщик определится с конкретным кровельным материалом для покрытия, то сразу же нужно выбрать гидроизоляционный материал, пропускающий или поглощающий влагу.

Запомните, что рулон для гидроизоляции кровли должен располагаться с учетом укладки материала на утеплитель одной стороной, а на кровельный пирог – другой. Такая технология монтажа гарантирует выведение даже незначительного количества влаги из утеплительного волокна.

Значение гидро- и пароизоляции, детально на видео:

На данный момент производители предлагают несколько видов паро- и гидроизоляционных материалов, среди которых лидирующие позиции занимают:

  • Супердиффузионный мембранный материал, обладающий прекрасными влагонепроницаемыми качествами, но вместе с тем обеспечивающий проникание водяного пара. За счет высокой паропроницаемости мембранная пленка плотно кладется к утеплителю без необходимости в нижних вентиляционных зазорах.
  • Гидроизолирующий диффузионный мембранный материал, который выглядит в виде пленок с большим количеством отверстий, каждое из которых напоминает воронку, обращенную внутрь широкой стороной. Особая структура материала позволяет легко пропускать пары, но не воду, нуждается в верхних и нижних вентиляционных зазорах.
  • Если гидро и пароизоляция кровли выполняется из антикондесатных мембран, то конструкция будет надежно защищена от проникновения пара и воды. Данный материал хорошо сочетается с еврошифером и металлочерепицей, нуждается в обустройстве дополнительной вентиляции.

Если вы решили самостоятельно построить дом, то помните, что, будучи важнейшим этапом в этой работе, кровельная гидроизоляция обеспечивает надежную защиту конструкции, а также является показателем эффективности ее функционирования.

При соблюдении технологии укладки гидроизоляционного слоя, правильном подборе материалов для него, можно быть уверенным в сохранении тепла внутри помещения и комфортном пребывании в доме на протяжении нескольких десятилетий.

Виды софитов для кровли, их особенности и цены, преимущества и недостатки, особенности выбора и монтажа

Софиты для кровли: виды, характеристики, цена

Софиты являются материалом для подшивки крыши, особым видом сайдинга. Софитные панели применяются с целью обшивки горизонтальных поверхностей, обращённых вниз лицевой стороной. Основной функцией элемента считается улучшение эстетического вида постройки. Кроме того, панели обеспечивают нормальную вентиляцию пространства, что позволяет улучшить эксплуатационные характеристики и срок службы здания.

Виды софитов для крыши

Софитные панели отличаются друг от друга по конструктивным особенностям. Они могут быть:

Стоимость софитов зависит в первую очередь от того, из какого материала они выполнены. Довольно распространены софиты для кровли из алюминия, меди, ПВХ и металла. Касательно цветовой гаммы, то очень большое разнообразие оттенков представлено изделиями из металла.

По внешнему виду софиты почти не отличается от алюминиевых, пластиковых или медных панелей с полимерным покрытием, крепятся к любой поверхности. Монтаж предельно простой благодаря использованию замков для соединения панелей. От вагонки или обычного сайдинга софиты для кровли отличаются тем, что они из-за своей перфорированной структуры способны защитить материал от сырости и плесени, способствуя свободной циркуляции воздуха. Неперфорированные софитные панели используются с целью отделки закрытых помещений.

Преимущества и недостатки

В природе нет ничего идеального. Каждый материал характеризуется набором преимуществ и недостатков. Иногда недостатки можно превратить в преимущества или наоборот. Софитные панели для кровли также отличаются друг от друга качественными характеристиками и ценой. Их большой ассортимент позволяет выбрать оптимальный вариант, учитывая особенности самой кровли, а также финансовые возможности потребителя.

Виниловые софиты

Для их изготовления используется поливинилхлорид. Изделия отличаются достаточно низкой ценой (от 280 рублей за квадратный метр) в сравнении с другими материалами этой группы. Они практичны, термостойкие и легковесные. Виниловые софитные панели не боятся мороза или жары. Также они стойки к воздействию микроорганизмов и грибков.

Алюминиевые софиты

Изделия считаются самыми популярными, используются с целью декорирования карнизов и свесов. Материал стойкий к коррозии, относительно лёгкий. Цена изделий начинается от 520 рублей. Основными преимуществами софитных панелей из алюминия являются следующие:

  • простота монтажа;
  • лёгкость в эксплуатации;
  • стойкость цветов;
  • широкая цветовая гамма;
  • негорючесть;
  • стойкость к колебанию температур.

Металлические софиты

Для их изготовления используется оцинкованная сталь. Изделия покрываются защитным слоем полиэстера или грунта. Софитные панели из металла отличаются относительно длительным сроком службы, приемлемой ценой (от 290 до 500 рублей за квадрат). Они прочны и надёжны, представлены в широком цветном разнообразии.

Медные софиты

Главным преимуществом изделий считается длительный срок эксплуатации. Производители обещают, что софитные панели из меди способны прослужить более 150 лет. Они экологически безопасны и стойкие к воздействиям окружающей среды. Это самые дорогие представители софитов, за квадратный метр нужно выложить не менее 2500 рублей.

Выбор софитов

Изделия используются как при реконструкции, так и в строительстве дома. Правильно выбрав панели, можно придать зданию эстетическую привлекательность и определённую завершённость. Перфорированные софиты, например, применяются для отделки выступающих частей крыши (фронты, коньки, козырьки, свесы, карнизы), они являются надёжной защитой дома от воздействия внешних факторов, грибков, влаги.

Неперфорированные изделия выбирают преимущественно для отделки элементов в закрытых помещениях или для обшивки потолка. С их помощью можно скрыть различные виды коммуникации, вентиляционные трубы, проводку.

Выбор софитных панелей зависит от индивидуальных предпочтений потребителя, а также от размера и цветового решения здания. Часто предпочтение отдают оттенкам, которые контрастируют с основным цветом дома.

Особенности монтажа

Установить софитные панели для кровли можно самостоятельно. Для этого достаточно желания, минимальных знаний об особенностях изделий и немного опыта в выполнении строительных работ.

Для начала необходимо установить обрешётку, которая играет роль основания для софитов. Панели монтируются непосредственно на неё. Обрешётка может быть выполнена из обрезной доски или деревянных брусков. Для крепления панелей используются оснащённые пресс-шайбой саморезы.

Для установки первой полосы софитов нужно отступить от исходной точки монтажа на 77 см и сделать горизонтальную линию по всему периметру дома. Теперь можно начинать установку начальной полоски.

Встраивание окантовки и монтирование угловых элементов проводится после монтажа внешних и внутренних деталей софитов. Нижняя кромка исходной полосы должна оказаться на одном уровне с нижним концом софитных панелей.

Угловые детали вешаются верхним пазом на саморез. Остальные саморезы монтируются в среднюю часть пазов. Для отделки проёмов можно использовать окантовку или наличники. Детали состыковываются под прямым углом. Перед монтажом последней панели устанавливается завершающая полоса.

На следующем этапе подшиваются свесы карниза и крыши с помощью гвоздей. Для обрезки панелей рекомендуется использовать циркулярную пилу. Чтобы избежать неприятностей, работы следует проводить при низких температурах. Мелкие элементы можно обрезать с помощью особых ножниц по металлу.

С помощью софитных панелей можно улучшить внешний вид здания, сделать его уютным и привлекательным. Защитные свойства изделий позволяют предотвратить размножение грибков, микроорганизмов, плесени. Каждый покупатель может выбрать софиты исходя из личного вкуса и предпочтений. Установку софитов можно осуществить своими руками. Цены на панели колеблются в зависимости от материала, из которого они изготовлены и производителя. Алюминиевые и металлические софитные панели представлены в широкой цветовой гамме, что позволяет подобрать оптимальную модель в каждом конкретном случае.

Никоноров Сергей Петрович

Конструкция мягкой кровли: монтаж

Монтаж современной мягкой кровли и ее виды

Использовать мягкую кровлю начали с 1900 года. Рубероид (толь) еще недавно считался единственным экземпляром своего вида.

Мягкая кровля – это условное название рулонного материала, полимерных мембран, мастичных материалов и битумной черепицы.

Сегодня же появились совершенно новые материалы для мягкого покрытия крыши.

Битум – нетронутая основа прошлых лет. Инновационные стабилизаторы, полимерные добавки и армирование стекловолокном сделали современную кровлю данного вида привлекательной по всем своим характеристикам. Покрытие подходит для жилых зданий с крышами, конструкция которых имеет сложную конфигурацию. Наплавляемые материалы в рулонах хорошо подходят для плоских промышленных кровель. Несколько его типов позволяют сделать наиболее рациональный выбор для каждой крыши в отдельности:

  • мягкая черепица (битумные гонты) имеет вид традиционной черепицы;
  • ондулин – облицовочный материал, подобный форме волнистого листа шифера;
  • полимерное покрытие в рулонах (с основой или без) с наплавляемым слоем битума;
  • полимерно-битумная мембрана (самое современное покрытие из рулонных видов).

Общие качества современных материалов для мягкой крыши

Структура мягкой черепицы.

  1. Кровля не подвержена гниению и коррозии.
  2. Устойчивость к атмосферным явлениям и химическим реакциям (материал длительное время сохраняет свою структуру и первоначальные свойства под воздействием погодных факторов: колебаний температуры, дождя, града, ветра, солнечной радиации).
  3. Дополнительная гидроизоляция.
  4. Высокая адгезия (сцепление) с другими материалами.
  5. Гибкость и эластичность.
  6. Малый вес.
  7. Долговечность.
  8. Бесшумность.
  9. Простое выполнение кровельных работ.
  10. Богатый выбор цветовой палитры.

Внимание! Современные рулонные покрытия на основе битума называют наплавляемыми. Их склеивание происходит за счет нагрева специальной горелкой и тщательного уплотнения (без использования горячих или холодных мастик). Есть и самоклеящиеся кровельные материалы, когда не требуется даже горелка. Крепление (спекание) стыков происходит под действием ультрафиолета – образуется монолитная мягкая кровля. Эта революционная технология экономит затратное время и повышает уровень техники безопасности. Теперь не нужно соприкасаться с битумом и вдыхать его вредные пары.

Монтаж современной гибкой крыши

Устройство мягкой кровли на плоской крыше.

Конструкция и устройство мягкой кровли обязывает придерживаться несложных правил. Только при их соблюдении можно гарантировать эксплуатационные качества, заявленные изготовителем.

Общие монтажные этапы для всех видов битумного покрытия:

  1. Подготовка основания.
  2. Установка капельника.
  3. Монтаж гидроизоляции.
  4. Укладка гидроизоляционного барьера.
  5. Установка фронтонной планки.
  6. Конструкция вентиляции.
  7. Монтаж кровельного покрытия.

Подготовка твердого основания под мягкую кровлю

При установке кровли из гибких материалов, в зависимости от ее вида, может применяться наплавление (рулонные покрытия) или механическое крепление специальными гвоздями с последующим спеканием швов (мягкая черепица). Все гибкие кровельные материалы укладываются на обрешетку сплошного типа. Это может быть влагостойкая фанера (ФСФ) толщиной 10 мм, обрезные или шпунтованные доски с необходимой влажностью 20%, листы ОСП. При использовании древесины большей влажности концы обрезных или шпунтованных досок дополнительно закрепляют саморезами: по два на каждую сторону и между досками оставляют зазор 1-5 мм. Такое крепление позволит снизить риск искривления древесины при последующем высыхании.

Монтаж листового настила производят с разбежкой швов и зазором в несколько миллиметров (компенсация линейного расширения). Прибивают листы фанеры или ОСП ершеными гвоздями или качественными саморезами. Толщина настила зависит от стропильного шага и контробрешетки. Наиболее практичной и выгодной считается конструкция из плит по шаговой дополнительной обрешетке.

Установка капельника на кровельные свесы

Свес карниза крыши усиливается планками из металла – капельниками, которые укладываются ребрами на свисающие края сплошного основания и крепятся кровельными гвоздями. Гвозди располагают с шагом 15 см, придерживаясь шахматного порядка. Планки укладывают внахлест.

Устройство кровельного пирога скатной крыши.

Укладывание гидроизоляционного барьера

Самоклеящиеся изоляционные покрытия укладывают в ендовах и на свесах карнизов независимо от уклона крыши. Монтаж изоляции (ОС ГЧ) начинают с ендовы: барьер шириной 1 м равномерно укладывается, распределяясь по скатам. Затем внахлест вдоль всего свеса карниза плюс 60 см вверх по скатной плоскости. Горизонтальные нахлесты должны составлять 10 см, вертикальные – 15 см. С тщательностью изолируются все места соединений и стыков: коньковый прогон, карнизы, аэраторы и водостоки. Подкладочный ковер по периметру дополнительно крепят специальными гвоздями с расстоянием 20 см. Крепление мягкой кровли производят специальными гвоздями.

Устройство мембранной кровли.

Остальные части кровли для подстраховки покрывают любым изоляционным материалом, например, ТехноНИКОЛЬ. В обязательном порядке изоляцию размещают по всей крыше, если ее уклон менее 18º. Начинают крепление изоляционного покрытия снизу вверх: рулон раскатывается параллельно свесу крыши. Его основание крепят гвоздями по всему периметру, а места нахлеста обрабатывают битумной мастикой. При уклонах крыши более 18º подкладочный ковер настилают по длине имеющихся скатов. Тщательно изолируются коньковые прогоны, ребра и изломы кровли. Вдоль примыкающих стен и фронтонов раскатывается полоса изоляции шириной 50 см (половина рулона).

Внимание! Под мягкой черепицей подкладочный ковер должен устилать всю крышу, независимо от угла наклона кровли.

Установка фронтонной планки

Для защиты торцевых элементов сплошного основания крыши от влаги и от ветровых нагрузок монтируются специальные планки. Ребро фронтонной защиты кладут на край основания и прибивают гвоздями с расстоянием 15 см. Защитные планки должны размещаться внахлест.

Установка вентиляционных устройств

Гидроизоляционные мембраны предохраняют от попадания влаги извне, но испарения самого здания губительно влияют на всю кровлю в целом: металлические элементы ржавеют, деревянные – поддаются грибковым образованиям, а утеплитель разрушается. Поэтому нужно настроить свободную циркуляцию воздуха (вентиляцию) и изоляцию от пара. Для этого между слоями кровельного пирога оставляются зазоры и через все слои монтируются кровельные аэраторы с керамзитовым наполнителем. Флюгарки размещают в наивысшем месте кровли: именно туда устремляются паровые массы (закон физики). Такие меры предотвратят образование конденсата.

Необходимые инструменты и расходные материалы:

Схема кровельного пирога с ондулином.

  • простой карандаш;
  • рулетка;
  • отбивочный шнур для разметки при укладке гибкой черепицы ;
  • ножницы для металла;
  • шпатель среднего размера;
  • кровельный нож;
  • молоток;
  • мастика (Фиксер) для приклеивания материалов на основе битума;
  • пистолет для мастики (битумного клея);
  • строительный фен;
  • оцинкованные и ершеные гвозди с широкой шляпкой 8 мм.

Инструменты удобно размещать в специальном строительном ремне – все необходимое всегда будет под рукой.

Внимание! Монтажные гвозди для мягкой кровли оснащены боковыми насечками и имеют широкие шляпки (8 мм), чтобы не повредить кровельный материал. Забивая гвоздь в мягкую кровлю, нужно следить за его утоплением. Если он будет забит слишком глубоко, то получится углубление, которое будет задерживать влагу. В итоге гвоздь проржавеет, что приведет к негативным последствиям.

Особенности отдельных видов мягкой крыши

Чтобы правильно выбрать гибкое покрытие и не разочароваться впоследствии, стоит знать некоторые качества каждого вида. Например, рулонные материалы хороши для более плоских крыш. Инновационные полимерно-битумные мембраны за счет большой ширины подходят для обширных зданий и позволяют уменьшить количество сплавляемых швов. Гибкая черепица имеет богатое разнообразие по форме гонта и цвету, но упаковки как бы одного цвета немного отличаются оттенком. Чтобы рисунок крыши был однородным и эстетичным, без цветовых проплешин, следует распаковать всю черепицу и равномерно ее перемешать. Битумные гонты идеально подходят для крыш со сложной геометрией. Любой другой вид кровельного покрытия (металлочерепица) будет иметь 30 % отходов, что является экономически невыгодным.

Внимание! По крыше с мягкой кровлей нельзя ходить. Стоит применять лестницу или специальные кровельные кошки.

Все материалы на основе битума подразделяются на классы. Если нужно покрыть пристройку, можно выбрать экономичный вариант, а для внушительного дома со сложной архитектурой больше подойдет премиум-класс.

Поделитесь полезной статьей:

Что использовать для кровли?

Фанера или ОСБ под кровлю?

После возведения стен будущего дома начинается завершающий процесс – монтаж крыши. Безусловно, Вы уже определились, какое покрытие будет на кровле — мягкая черепица, металлочерепица, или волнистый листовой материал, например, Ондулин. Укладка всех этих материалов осуществляется на подготовленное основание, к примеру, листовые материалы можно укладывать на разреженные основания, в то время как мягкая кровля должна укладываться на сплошное основание (обрешетку). В качестве такого основания для кровельных работ используют деревоплитные материалы – такие как фанеру и ОСБ. Эти материалы используются в данных целях благодаря своим свойствам, а именно:

  • Влагостойкость – фанера влагостойкая и плиты ОСБ-3 имеют хорошие гидрофобные показатели.
  • Прочность – слоистая структура фанеры и прессованная у плит ОСБ отвечают за этот показатель.
  • Постоянность параметров – материалы хорошо держат форму в процессе эксплуатации, не подвергаются значительным изменениям.
  • Легко поддаются обработке, что является важным при самостоятельных работах.
  • Обладают небольшим весом, что сказывается на общей конструкции крыши.

Но все же при всей одинаковой схожести фанера и ориентировано стружечные плиты отличаются друг от друга.

  • Цена: ОСБ выигрывает у фанеры, так как производство ее дешевле.
  • Качество материала: плиты ОБС не имеют трещин, сучков и сколов, в то время как наличие этих включений влияют на сортность фанеры.
  • Экологичность: клеевая основа у обоих материалов формальдегидные смолы. Но в плитах ОСБ все же содержится меньше вредных веществ.
  • Вес – у ОСБ вес меньше за счет использования стружек. А это означает, что конструкция обрешетки на основе плит ОСБ будет легче, чем при использовании фанеры.
  • Резка материала – при работе с ОСБ можно использовать обычным лобзиком, в то время как фанеры (в зависимости от толщины) нужны разные инструменты.
  • Монтаж – чтобы забить гвоздь фанеру нужно сверлить, а ОСБ не требует этой операции.

Стоит сказать, что как фанера бывает различных сортов, так и ОСБ отличаются по маркировке в зависимости от пропитки. Для кровельных работ используют влагостойкую фанеру ФСФ и плиты ОСБ-3, рекомендованные для объектов с повышенной влажностью.

Итак, мы разобрались со свойства ОСБ плиты и фанеры водостойкой. Теперь рассмотрим сферы их применения.

Если устройство кровли с помощью волнистых листов типа металлочерепицы не требует сплошного основания, то устройство мягкой черепицы на основе битума или рулонных кровельных материалов подразумевает ее укладку на сплошное основание. Также сплошное основание необходимо при сооружении сложных конфигураций крыш. Таким настилом в одинаковой степени могут быть как фанера влагостойкая с толщиной листа 10 мм, так и плиты ОСБ-3, толщина которых находиться в пределах 9-11 мм.

Сплошной настил из древесных плит, уложенный на стропила имеет ряд преимуществ перед классической обрешёткой из брусьев.

  • Во-первых, такая конструкция обладает большой жесткостью, к тому же сплошное основание обеспечивает влагонепроницаемость.
  • Во-вторых, сплошное основание идеально для последующего монтажа мягкой кровли.
  • В третьих, при монтаже плит возможно утепление непосредственно подкровельного пространства, это особенно актуально, если под кровлей планируется мансарда.

Общие правила укладки сплошного настила из фанеры или плит ОСБ-3 под мягкую кровлю:

  • Начинать работу необходимо с проверки основания, то есть стропильных ферм. Следует убедиться, что они имеют ровную поверхность и не имеют значительных отличий в размерах. Балки стропил перед работой необходимо прогрунтовать.
  • Материал для настила должен иметь нормальную влажность. Листы, хранившиеся ненадлежащим образом, необходимо высушить.
  • Укладка плит/листов производиться таким образом, чтобы длинная сторона была параллельно коньку, так как основная нагрузка в процессе эксплуатации приходиться на главную ось. Стыки листов (короткой стороной) должны по всей длине лежать на стропилах.
  • Укладка листов производиться снизу вверх. Последующие листы необходимо укладывать со сдвигом по отношению к предыдущему ряду. Это обеспечивает конструкции кровли наибольшую жесткость.
  • Между листами фанеры или плитами с прямыми краями необходимо оставлять зазоры в 2-3 мм. Это даст возможность материалу изменять размеры в зависимости от температурных колебаний, и позволит избежать такого явления как коробление конструкции крыши.
  • Продольные грани плит рекомендуется укреплять с помощью Н-образных стальных скоб.
  • Чтобы конструкция кровли была ровной, не следует допускать больших перепадов по высоте между листами – максимально допустимый перепад равен 2 мм.

Отличия в монтаже фанерных листов от древесных плит ОСБ-3 заключается в их креплении. В случае с фанерой ФСФ необходимо в качестве крепежа использовать саморезы или шурупы, и в таком случае нужно предварительно высверливать отверстия в фанере. Плиты ОСБ-3 легко крепятся обычными гвоздями. Крепление в обоих случаях осуществляется с шагом в 15 см. Длина гвоздей или саморезов должна быть в 2,5 раза больше толщины листов.

Применяя древесно-стружечные плиты в качестве обрешетки для кровельного покрытия, необходимо позаботиться о защите их от поражения грибком, а также обработать плиты специальным огнезащитным составом. Фанеру также рекомендуется обработать перед применением антипиренами и антисептиками, а дилатационные зазоры закрыть специальной изоляционной лентой для обеспечения герметичности.

Кровля – это многослойное покрытие, разные слои которого выполняют различные функции. Применение листов влагостойкой фанеры или ОСБ-3 плит позволяет создать каркас-основу для дальнейшей укладки мягкого кровельного материала. В целом, схема кровельного покрытия выглядит следующим образом:

  • Гибкая черепица
  • Подкладочный ковер
  • Плита ОСБ/фанера
  • Гидроизоляционная пленка
  • Утеплитель
  • Пароизоляционная пленка

Ремонт кровли на даче: как и чем отремонтировать, кровельные работы

Ремонт кровли на даче — устраняем дефекты

Для кого-то дача является местом беззаботного отдыха, а для кого-то, еще со времен первых сериалов, фазендой, на которой приходится усиленно трудиться. Но практически на всех есть хотя бы маленький домик, который в большинстве случаев, вследствие возраста, требует ремонта.

Особенно часто возникает необходимость выполнить ремонт кровли на даче. Во времена массового дачного строительства основным кровельным материалом был шифер, поэтому и поговорим о ремонте шиферной кровли.

Наиболее встречающиеся повреждения

Первым этапом ремонтных работ, в любом случае, будет диагностика состояния всей крыши и определение проблем, требующих решения. Внешний осмотр должен проводиться как на самой кровле, так и на чердачном помещении.

При этом особое внимание уделяется конькам, местам сопряжения скатов кровли, прохода через крышу дымоходов и других коммуникаций.

Существует три основных типа повреждений, которым может подвергнуться шиферная кровля для дачи, это:

  • Небольшие дефекты отдельных листов (трещины, заколы и другие подобные проблемы).
  • Повреждения шифера, которые невозможно ликвидировать путем мелкого ремонта.
  • Повреждение несущих конструкций крыши.

Для ликвидации каждого типа проблем применяются различные технологии ремонтных работ.

Ремонтные работы локального масштаба

Для устранения протечки, вызванной мелкими повреждениями шифера, существует старый, проверенный годами метод, отремонтировать дачную кровлю можно методом нанесения на проблемный участок специально приготовленного раствора. В его состав входят — клей ПВА, вода, вспушенный асбест, цемент, имеющий марку не ниже 300.

Рецепт состава следующий. Натертый листовой асбест смешивается с цементом в соотношении 3 к 2, полученную смесь заливают разбавленным водой наполовину клеем ПВА, после тщательного вымешивания материал должен иметь консистенцию густой сметаны.

Очищаем кровлю от мусора и пыли

Участок кровли, нуждающийся в ремонте, должен быть тщательно очищен не только от мусора, но и пыли. Несмотря на то, что некоторые «умельцы» предлагают просто смыть крышу водой, делать этого не рекомендуется. Существует угроза попадания влаги под кровельное покрытие. По возможности, следует просто сдуть всю пыль потоком сжатого воздуха, благо малогабаритный компрессор есть практически у каждого дачника автолюбителя.

Подготовленная поверхность грунтуется тем же клеем ПВА, разведенным водой в соотношении 1 к 3, и на нее накладываются несколько слоев ремонтной смеси. Несмотря на кажущуюся простоту метода, кровля дачного дома на этом участке прослужит еще не менее пяти лет.

Замена единичных листов шифера

Повреждение одного или нескольких листов шифера тоже не являются редкостью. Выполнить такие ремонтные кровельные работы на даче не составит большого труда, поэтому их вполне можно выполнить самостоятельно.

  • Для этого необходимо удалить крепежные элементы на поврежденном шифере, для удобства его демонтажа также требуется прослабить крепление смежных листов.
  • После этого требующий замены лист извлекается, выполняется осмотр состояния стропильной системы, при необходимости производится восстановление гидроизоляционного материала.
  • Новый лист шифера аккуратно заводится на свое место и крепится стандартным образом.

Работы не так уж и много, зато крыша теперь может эффективно выполнять свою роль в течение многих лет.

Восстановление несущих конструкций

Один из самых тяжелых случаев повреждения крыши.

К таким последствиям обычно приводят нерегулярные профилактические осмотры состояния кровли.

В результате, вода, попадающая под покрытие, приводит к гниению древесины, из которой обычно и сделана стропильная система дачи. При обнаружении явных провалов на кровле приходится полностью снимать кровельный материал и производить замену пришедших в негодность стропил. При этом необходимо контролировать сечение применяемых элементов, они должны быть рассчитаны по предполагаемой нагрузке.

В случае выполнения такого ремонта есть возможность определиться, чем ремонтировать дачную кровлю, какие материалы и покрытия применять. Есть резон перекрыть крышу более современными кровельными материалами, которые улучшат не только функциональные характеристики крыши, но и ее внешний вид.

Интересное по теме:

Проекты и планировка недорогих бюджетных домов эконом-класса

Планировка домов эконом-класса

Обычно в категорию жилья эконом-класса включают дома, имеющие минимальную стоимость квадратного метра и незначительную жилую площадь. Часто такие дома рассматриваются в качестве дачных, жилищ выходного дня или вторых домов. Проект такого жилища востребован молодыми семьями и людьми с невысоким уровнем доходов, желающих улучшить свои жилищные возможности.

Планировка двух этажей небольшого двухэтажного летнего домика эконом класса

К ним относятся коттеджи, которые размещаются на сравнительно небольшом участке, чаще всего двухэтажные дома либо дома с мансардой. Они позволяют максимально использовать имеющуюся землю.

Как сделать бюджетный проект небольшого дома

Несмотря на кажущуюся простоту, вызванную физическими ограничениями, хороший проект дома эконом-класса представляет очень сложную задачу. Достижение баланса между противоречивыми требованиями в условиях крайне ограниченных резервов площади, требует высочайшей квалификации архитектора и богатого опыта.

Готовый проект небольшого дома с мансардой

Однако не всегда бюджетный дом является синонимом маленького. Некоторые технологические решения и приёмы позволяют значительно уменьшить стоимость строительства, оставаясь в рамках достаточно большой площади.

К таким решениям следует отнести устройство винтовых и буронабивных фундаментов, устройство каркасных, бревенчатых или брусчатых стеновых ограждений и перегородок. Таким образом, дома эконом-класса, выполненные из разных материалов и по разным технологиям, могут находиться в одной ценовой категории, но существенно отличаться по жилой площади.

Зонирование помещений

Все дома состоят из помещений различного назначения. Зонирование пространства подразумевает функциональное объединение площадей с общими признаками. Например, входной узел, коридор и кухня-столовая, считаются «шумными» пространствами с общим доступом.

План зонирования помещений в доме

А спальни и кабинет, относятся к «тихим» зонам рекреации. Правильное зонирование является важнейшим резервом, особенно актуальным при дефиците площадей. Хаотичное размещение помещений, обусловленное субъективным мнением о целесообразности, увеличивает площадь, необходимую для перемещения между зонами.

Проход в спальню через кухню-столовую, значительно сокращает площадь общей комнаты, требуется сохранения необходимого прохода.

Доступ к служебным помещениям через зону дневного нахождения жильцов, приводит к тому же результату. В итоге ограниченная площадь общей комнаты превращается в перекрёсток между служебными и спальными помещениями, утрачивает возможность использования по прямому назначению.

Правильное зонирование подразумевает, что в каждую функциональную зону можно попасть через общий узел, не нарушающий запланированного функционирования помещений. Выбирая или заказывая проект будущего жилища, следует крайне внимательно отнестись к осмыслению этих особенностей.

Совмещение функций

Дом эконом-класса требователен не только к зонированию, но и к объединению или функциональному совмещению помещений общего назначения. Например, детская комната может делиться на спальную часть и игровую. Для того необязательно разбивать помещение при помощи стены. Тот же результат можно достичь правильной конфигурацией, размещением мебели или устройством раздвижных ограждений.

Аналогичным образом можно осуществить совмещение спальной комнаты и кабинета или рабочего места, ванной и будуара.

Пример планировки помещений с совмещением функций

Коридор или холл хорошо совмещается с гардеробным помещением, что позволяет избавить другие комнаты от встроенных или напольных шкафов и полок.

Устройство планировки кухни-столовой уже стало привычным для архитекторов и их заказчиков. Действительно, это очень удобное и рациональное решение, позволяющее избежать устройства коридора между помещениями, недорого сэкономить площадь, уходящую на раскрытие двери, получить относительно большое пространство даже в небольшой квартире. Планировка домов экономичной ниши с таким решением может только приветствоваться, поскольку оно облегчает организацию движения в квартире и создаёт доминанту, связывающую все остальные помещения.

Сокращение нефункциональной площади

Коридоры и проходы являются наименее функциональными площадями в жилище. Чем они длиннее, тем больше пространства потеряно. Прямым расточительством следует воспринимать любые тупиковые коридоры, упирающиеся в одну или две двери. Разрабатывая или выбирая проект, требуется обращать на это внимание.

Правильно организованный узел перед входами в комнаты, должен представлять площадку, достаточно просторную, чтобы не создавать помех при одновременном открывании дверей. Несмотря на большую ширину, такая площадка займёт меньше места, чем коридор и будет лучше выполнять свои функции.

Одним из парадоксов можно считать стремление сократить ширину коридоров и проходов везде, где это возможно. На самом деле, этого делать не стоит.

Интерьер небольшого дома-студии

Иногда выгоднее, наоборот, увеличив ширину прохода, устроить в нём стенной шкаф или установить полки для временного хранения вещей.

Какие помещения должны быть в таком доме

Что должно быть предусмотрено в таком доме? Прежде всего, конечно, необходимый минимум помещений — кухня либо кухня-столовая, спальни, санузел, ванна. Если не имеется центрального отопления необходимо предусмотреть размещение в доме или пристроенном помещении бойлерной. Вспомогательные помещения размещаются и планируются по желанию — к ним относятся гардеробная, кладовка и другие.

Пример планировки небольшого одноэтажного дома эконом-класса размером 6х6

Так как площадь дома эконом-класса обычно не превышает 150 кв. м. то к расположению комнат и зонированию надо подойти особенно тщательно. Возможно предусмотреть либо подвальный этаж, куда можно вынести подсобные помещения и бойлерную, либо цокольный. На первом этаже, как правило, размещаются — прихожая, кухня или кухня-столовая, гостиная, санузел с ванной.

Один или два этажа

Выбирая проект одноэтажного дома. требуется определиться с тем, какой вариант предпочтительнее. Двухэтажный дом, на первый взгляд кажется выгоднее одноэтажного. У него меньше площадь застройки, меньше расходов на фундаменты и кровлю.

На самом деле, это не всегда так. Двухэтажный дом потребует устройства лестничного узла для перемещения между этажами. При ограниченной площади первого этажа, это вызывает критическую деградацию планировочных решений.

Пример функциональной планировки одноэтажного дачного домика

Суммарная площадь входного узла, лестничного, минимального набора подсобных и гигиенических помещений вместе с необходимыми коридорами и проходами, окажется практически равной площади этажа. Скорее всего, в доме эконом-класса первый этаж окажется совсем не приспособлен для длительного нахождения.

Обычно, проектировщики пытаются уменьшить ширину лестничных ступеней, увеличить их высоту, отказаться от площадок и придать лестнице максимально крутой угол. Это очень плохой выход, точнее сказать, его имитация. Жить с подобной лестницей окажется мучительно неудобно. Пользоваться трудно. В итоге относительно большая свободная площадь второго этажа окажется не востребованной, а на первом этаже будет постоянная сутолока и теснота.

Подсобные и служебные помещения

Экономия на площади подсобных помещений, кажется очевидным. Бюджетный способ увеличения других площадей.

Планировка мансарды и первого этажа дома с подсобными помещениями

Однако следует с большой осторожностью сокращать требуемое пространство. При собственном централизованном отоплении, требуется разместить в доме котельную. Уменьшение её площади ухудшит условия обслуживания и ремонта. Но при замене твёрдого топлива на жидкое или газ, исчезает необходимость хранения расходного запаса топлива. Такой способ сокращения площади не нарушит удобство пользования помещением.

Устройство гардеробной комнаты, закрытых стеллажей или шкафов позволит освободить пространство внутри жилой зоны. Разрабатывая проект планировки, стоит заранее предусмотреть их размещение.

Проект и планировка дома с гардеробной комнатой

Вместо того чтобы занимать площадь в комнате под хранение вещей не первой необходимости, может быть, удастся выкроить закуток между котельной и санузлом, в котором устроить гардеробную.

Одним из способов экономии пространства, является совмещение ванной и туалета. В этом вопросе сложно что-то рекомендовать. Но стоит принять во внимание то, что площадь увеличивается не только за счёт отсутствия стены, но также из-за исчезновения одной двери, которая требует только на своё открывание около одного квадратного метра.

Что лучше размещать на втором этаже

Если вы любите часто принимать гостей, то надо продумать размещение гостевой комнаты или, в доме живут пожилые люди, которым тяжело подниматься по лестнице, спальню. Можно предусмотреть второй выход на веранду, если ее застеклить получится летняя гостиная.

На втором этаже чаще всего находятся спальни, кабинет, детская комната, санузлы. Это зона отдыха. Если места не хватает, но помещение для работы необходимо, можно предусмотреть мансардный этаж, который будет «деловой» зоной, и там обустроить творческую мастерскую, библиотеку. Там никто не будет мешать.

Обычные ошибки

Проектировщики часто допускают досадные ошибки. Разрабатывая план дома, они стремятся подстроиться под вкусы заказчиков, игнорируя принципы проектирования.

Планировка одноэтажного дома небольших размеров

Вместо грамотного зонирования, пытаются произвести впечатление несколькими большими комнатами, которые должны свидетельствовать об удачном планировочном решении. Во главу угла необходимо ставить функциональность. Она определяется составом семьи и предполагаемым режимом времяпрепровождения в доме. Без знания этих условий, проект является общим рассуждением, не привязанным к конкретным потребностям.

Зачастую в здании эконом-класса пытаются использовать планировочные элементы или атрибуты, совершенно неподходящие для них.

Конечно, многие мечтают о камине в гостиной. Но не стоит идти на поводу у заказчика, впихивая эту ненужную, в общем, вещь, в ограниченное помещение. Всё-таки важнее удобно разместить обеденный стол или диван для отдыха, чем пытаться придать изначально скромному по затратам жилью элементы показного аристократизма.

Проект и планировка дома эконом класса

Практически не встречается удачный план двухэтажного или мансардного дома в экономичной нише. При сильном желании обзавестись вторым этажом с нормальным доступом на него, следует смириться с тем, что это будет стоить денег и увеличит общую площадь застройки минимум на пятнадцать квадратных метров, переведя жилище в другую ценовую категорию.

Как перекрыть крышу своими руками

Как перекрыть крышу: ондулин — срок 2 выходных дня

Одним из видов ремонта дома, важным и ответственным, считается замена финишного декоративного покрытия на самой важной части – крыше. Именно оно защищает все находящиеся под кровлей конструкции. Начинать задумываться о замене верхнего слоя следует после 15 лет эксплуатации. Как правило, именно в это время появляются знаки старения. Если их не удается устранить путем очаговой реставрации, можно попытаться перекрыть крышу своими руками. Разрешающие строительные документы позволяют проводить такие работы без демонтажа основного слоя, если он является первым. В случае же, если кровля имеет два слоя, придется демонтировать их вместе с отливами, полностью расчистив основание. На «голый» каркас укладывается новый финишный декоративный материал.

Стоимость обновления кровельного покрытия: относительность понятия

  • Демонтируют старое покрытие при нарушении герметичности кровли (протечки), из-за физического износа материала, потерь тепла, провисания, желания придать экстерьеру жилища новый вид.
  • Под перекрытием крыши подразумевается комплексный поход. Сюда входит замена верхнего слоя, гидроизоляционного и утепляющего материала, возможно обновление пришедших в негодность элементов конструкции. Этот объем работ требует значительных финансовых расходов.
  • Однако, оценивая ущерб от возможных протечек, однозначно можно сказать, что он в разы может быть большим в стоимостном выражении, чем затраты на перекрытие. На финансовый показатель затрат влияет качество используемых материалов, их объем. Гонясь за сиюминутной выгодой, неопытные домовладельцы покупают дешевую кровлю, не понимая, что высококачественное сертифицированное дорогое покрытие быстро окупит затраты, гарантирует надежность крыши не на одно десятилетие.

Еврошифер для кровли (ондулин) – эффективный и бюджетный вариант ремонта крыши

Просчитывая все «плюсы» и «минусы», которые обязательно возникают при перекрытии, обнажается проблема утилизации демонтированной старой кровли. Проводить эти работы долго и небезопасно. К тому же невозможно просто так ее выбросить на свалку. Решить вопрос поможет ондулин (гофрированный, волнистый) – появившийся на отечественном рынке около полутора десятков лет назад материал с уникальными свойствами, которые позволяют называть его еврошифером. Кровельные листы волновой структуры легкие. В состав еврошифера входит пропитанная дистиллированным смоляным составом целлюлоза (волокна), различные минеральные красители и полимерные пигментные добавки.

Для справки. При стандартной толщине штучного покрытия в 3 мм и габаритах 2,0х1,92 м. кв. лист весит всего шесть с половиной килограмм, что в 4 раза легче аналогичного листового шифера.

  • Листы легко транспортировать и переносить.
  • С ним легко работать на высоте.
  • Такое покрытие, практически, не утяжеляет «кровельный пирог».
  • Оно придаст новой кровле презентабельный, нарядный вид в широкой гамме цветов.
  • Прозрачная разновидность еврошифера пользуется спросом у дачников (сооружение беседок, теплиц, парников), при строительстве павильонов, веранд, ангаров, пр.

Наряду с основным преимуществом – укладкой материала сверху старой кровли существует и ограничение: под ондулином должна находиться негорючая основа.

Расчет необходимого материала и оценка расходов

Неправильные замеры кровли ведут к перерасходу или, наоборот, нехватке материала. Поэтому, перед тем как перекрыть крышу, следует скрупулезно обмерить поверхность под покрытие и произвести расчет, исходя из того, что еврошифер выпускается в стандартных размерах. Волновая фактура усиливает сопротивляемость механическим нагрузкам. Для расчета необходимо знать площадь поверхности кровли и листа ондулина, геометрию крыши с учетом планируемых архитектурных форм и установки дополнений.

Кстати: при общей площади листа еврошифера 1,82 кв. м его полезный размер всего 1,6 «квадрата». Приблизительная оценка затрат на материал может быть посчитана путем умножения стоимости единицы ондулина на суммарную площадь покрытия.

При более точных подсчетах, вся рабочая поверхность перекрытия разбивается на правильные геометрические фигуры: треугольники, трапеции. Высчитывается площадь каждой из них по соответствующей формуле. Суммарная величина показателей с учетом угла наклона и будет исходником для определения количества листов покрытия. Наклон, под которым находится скат, напрямую влияет на количество материала для перекрытия. От него зависит, какое из трех значений размера листа (1,3; 1,5; 1,6 м. кв.) вы выберете. К найденной расчетным путем величине стоимости следует добавить:

  • напуски (порядка 0,15 м);
  • нахлесты, необходимые для герметичности покрытия (это две или одна волна);
  • обязательные аксессуары при оформлении конька;
  • ендовы;
  • специальный крепеж (гвозди с цинковым покрытием шляпки и резиновой прослойкой);
  • торцовые планки, пр.

Суммировав все эти затраты, можно ответить на вопрос: сколько стоит перекрыть крышу своими руками. При собственноручном исполнении стоимость перекрытия будет, практически, равна затратам на приобретенные материалы и аксессуары. Если же заказать эту услугу в специализированной организации, то цена увеличится, как минимум, на сумму оплаты труда работников.

Угол ската и расход материалов

  • Уклон скатов зависит от размера потолочного основания, вида перекрытия, стропильной системы, географического расположения дома. В зависимости от уклона ската формируется обрешетка, величина нахлестов, влияющая на дополнительный расход кровельного материала.
  • При небольшом уклоне (порядка 5-10°) решетчатое покрытие под евроматериал выполняется сплошным. Может быть использована плита OSB, обрезная доска, фанера. Нахлест при этом на кромке ондулина должен быть не менее 30 см, а по бокам составлять 2 волны.
  • При угле от 10° до 15° элементы обрешетки располагаются с шагом 4,5 см. В этом случае 2 см приходится на нахлест в конце листов и на две волны по бокам.
  • Более крутые углы, превышающие 15°, допускают расстояние между соседними параллельными брусьями обрешетки до 60 см. На концах лист заходит на другой, нижележащий, не менее чем на 17 см, а боковое полотно покрывает на одну волну.

Работа с ондулином при перекрытии кровли

Хотя материал характеризуется легким весом, несложной обработкой и простым монтажом, работа с ним требует строгого выполнения очередности, аккуратного обращения и четкости.

Подготовительный этап

Обязательный этап перед началом работ заключается в исследовании состояния стропильной системы. При крепких балках и прочной конструкции достаточно тщательно очистить щеткой существующее покрытие от мусора, грязи и по нему производить перекрытие. Однако часто под декоративным слоем прячутся дефекты, связанные с физическим износом каркаса, обрешетки. При обнаружении гнилостных очагов или трухлявых досок, косметический ремонт придется отложить: старая кровля демонтируется, укрепляется стропильная система, и уже на нее крепится ондулин.

Обустройство обрешетки

Именно эта конструкционная составляющая определяет, насколько прочной и презентабельной в дальнейшем будет выглядеть кровля и весь экстерьер дома. Работу начинать нужно с самого защищенного от ветра угла крыши. Вначале подготавливают продольную конструкцию решетки. Подготовленные, крепкие, без червоточин и сучковых гнезд два крайних бруска крепят к стропилам саморезами длиной 80 мм. Между ними натягивается шнур. По нему укладываются ровно в ряд с шагом 0,6 м последующие деревянные элементы обрешетки, все время выравнивая их по направляющей. На смонтированную продольную обрешетку набивают 70-миллиметровыми метизами на расстоянии 0,6 м один от другого поперечные брусья. Чтобы ускорить работу и сохранить параллельность элементов, пользуются заранее подготовленным шаблоном, размер которого соответствует выбранному шагу обрешетки. Дополнительно в точках наложения ортогональных деревянных брусков их фиксируют саморезами.

Внимание! Очень важно выбрать правильный шаг в продольной и поперечной набивке для формирования ячеек правильного размера. При больших расстояниях пластичный гибкий ондулин начнет терять форму, провисать. Его края деформируются.

Монтаж листов ондулина

Укладка листов еврошифера начинается снизу, со ската менее всего подвергающегося воздействию силы ветра. Нижняя часть листа должна образовывать выступ на 70 мм над обрешеткой. А вверху его край обрезается по кромке крыши (лист должен полностью закрыть ее остаток).

Внимание! Резать еврошифер лучше всего полотном с небольшими зубьями (например, ножовкой по дереву). Для легкости хода инструмента полотно предварительно смазывается маслом. Подойдет для этих целей электропила (циркулярка или сабельная).

По обе стороны кровли выступы ондулина должны обеспечить прикрытие ветровой доски: конструктивного элемента, закрывающего нишу между крышей и стеной, преграждающего проникновение ветра под кровлю. Крепятся полотна ондулина к обрешетке в местах расположения под ними горизонтальных образующих ячеек, на краях листов в каждой волне. Фиксируется еще и в нахлестах по бокам, в конце.

Внимание! Специфика структуры еврошифера и технология работ предполагает, чтобы на каждую листовую единицу было затрачено не менее 20 гвоздей.

Покончив с нижним крайним рядом, приступают к верхнему оформлению. При этом первое штучное плотно еврошифера верхнего ряда должно составлять половину его ширины, что предотвращает схождение и крепление в одни месте всех четырех углов.

Окончательное оформление

Устанавливается коньковая композиция. Ее выполняют после завершения покрытия. Элементы укладывают с нахлестом и фиксируют вдоль волны. Завершающий штрих – доведение до завершенного вида бокового стыка кровли с вертикальной стеной, оформление ендов, выпусков вентиляционных шахт, пр.

Практика показывает, что перекрыть дом не составит большого труда, если использовать качественные материалы, верить в собственные силы и внимательно ознакомиться с инструкцией по выполнению работ.

Особенности рубленных бань

Особенности рубленных бань

Сложно себе представить русскую баню, построенную не из дерева. Несмотря на появление новых разработок, именно этому материалу отдают предпочтение при возведении таких построек. И это не случайно, ведь деревянная баня долго служит, быстро нагревается, отлично удерживает тепло и дарит ту незабываемую атмосферу, за которую мы все так любим настоящие русские парные. Технологий возведения бань из древесины существует множество. В качестве основного материала могут использоваться брус всех видов, оцилиндровка и т. д. Однако лучшим вариантом остается бревно ручной рубки.

Что такое бревно ручной рубки?

Вы наверняка уже видели дома и бани из так называемого оцилиндрованного бревна. Смотрятся они великолепно, так как строятся из элементов одинакового диаметра, идеально ровных по всей длине, что достигается путем обработки на специальных станках. Однако есть у этой технологии и важный недостаток, который критичен при строительстве бань деревянных. сырье теряет свой естественный верхний защитный слой, в результате становится в большей степени подверженным гниению, так как сильнее впитывает влагу. Бани из обычных бревен не имеют таких недостатков. Возводить их сложнее, так как приходится обрабатывать материал вручную, подгоняя отдельные элементы друг к другу. Зато парная, построенная по такой технологии, простоит более 50 лет.

Преимущества рубленных бань

  • Быстро нагреваются и отлично удерживают тепло. В этом отношении срубы намного эффективнее большинства современных материалов. Вы сможете быстро прогреть помещение, а это значит, что расходы на отопление будут меньше. Кроме того, хорошо собранный сруб будет отлично удерживать тепло даже в морозы.
  • Баня рубленная поддерживает воздухообмен. Бревна могут «дышать», благодаря чему внутри помещений не заводится плесень и поддерживается оптимальный микроклимат, да и стены не отсыревают.
  • Дерево великолепно пахнет, благодаря чему париться особенно приятно. Хорошо прогретый сруб благоухает ароматами соснового леса.
  • Бани из бревен великолепно выглядят и не требуют дополнительной наружной отделки. Такой домик может украсить любой участок.

Конструкция бани

Классический банный сруб состоит из двух отделений, разделенных поперечной перегородкой. Первое – предбанник, второе – парная. Для сохранения тепла окна либо вообще не вырубают, либо делают очень маленькими. В небольших банях устанавливаются миниатюрные металлические печки, в больших – полноценные каменки. Перед строением традиционно монтируется небольшая терраса со скамьями и столиком. Фундамент для легких срубов делается столбчатый, для больших – ленточный.

Какой материал выбрать?

Чаще всего бани строят из сосны. Это недорогая древесина, обладающая приятным ароматом. Лучше всего использовать бревна, заготовленные в северных регионах страны или в Сибири. Древесина растущих в сложных климатических условиях деревьев оказывается более плотной, в меньшей степени подвержена гниению. Помимо этого, вы можете заказать в нашей компании строительство рубленой бани из кедра или лиственницы. Это более дорогие материалы. Они красивы, дольше служат, но и стоят соответствующе. Внутреннюю отделку обычно выполняют из дерева. Для оформления парной выбирают ту же сосну или ель, липу и т. д.

← назад ↑ наверх

Монтаж поликарбоната своими руками: установка и крепление на каркас

Установка сотового поликарбоната на разные конструкции собственными руками

Поликарбонат успел зарекомендовать себя как прочный, легкий, прозрачный, эстетичный листовой стройматериал, который очень удобно использовать для монтажа разнообразнейших конструкций. Стойкость к химическому и температурному повреждению, прозрачность, легкость в перевозке и простота монтажа делают этот материал одним из самых востребованных как в профессиональном строительстве, так и в работах, которые могут проводиться своими руками владельцами загородных домов и земельных участков. Кроме того, листы данного материала могут применяться для установки разных перегородок в городских квартирах и в офисах. Рассмотрим основные способы, которыми совершается быстрый и простой монтаж сотового поликарбоната своими руками.

Материал при вертикальном монтаже размещают так, чтобы его соты располагались по вертикали. Благодаря этому, скапливающийся ввиду перепадов температур конденсат стекает вниз, а не застаивается в полостях сот.

Инструменты и материалы для установки сотового поликарбоната своими руками

Учитывая то, что могут быть использованы разные способы соединения листов поликарбоната, и то, что листы могут крепиться на каркас, сконструированный из разных материалов, могут понадобиться разные инструменты и расходные материалы для работы. Перечислим стандартный набор для того или иного вида работ с поликарбонатными панелями.

Когда осуществляем монтаж листов сотового поликарбоната с защитой от ультрафиолетовых лучей в массе, то располагаем лист любой стороной к солнцу.

  1. Прежде всего необходимо приобрести сами листы, стандартный размер которых 2,1х1,2 м. Количество материала приобретается из расчета площади создаваемой поверхности.
  2. Для распила под необходимые размеры и формы можно использовать ножовку по дереву или по металлу, циркулярку. Режутся листы достаточно просто в любом направлении.
  3. Для профильного соединения панелей могут использоваться разъемные и неразъемные линейные профили. Кроме того, часто возникает необходимость использования углового, фигурного, конькового профиля.
  4. Для работы с профилями понадобится дрель, шуруповерт, отвертка, саморезы, гвозди молоток, гвоздодер.
  5. Для склеивания сотового поликарбоната используется специальный клей или силиконовая клеящая масса. Можно склеить между собой панели и при помощи растворителей, которые содержат в своем составе этилхлорид, метиленхлорид и их производные.
  6. Пистолет для нанесения клея.
  7. Формируя каркас под навес, крышу, перегородку, теплицу или другую конструкцию из поликарбоната, можно использовать деревянные бруски или трубный металлопрокат.
  8. Для того чтобы произвести монтаж панели на каркас, обычно используются саморезы или болты со специальными термошайбами.

Монтаж сотового поликарбоната с применением специальных профилей

Удобство соединения поликарбонатных панелей позволяет совершать монтаж, не очень утруждая собственные руки.

Все материалы очень легки и не требуют излишней силы для поднятия или удерживания. Со всеми описанными ниже манипуляциями может вполне справиться один человек, выполнив все работы своими руками.

Применение неразъемного линейного профиля

Проще всего, имея уже готовый каркас, крепить к нему поликарбонат при помощи неразъемного линейного профиля, что делается в несколько этапов:

  1. Вырезаются панели поликарбоната необходимого размера.
  2. На каркас крепится при помощи саморезов со специальными термошайбами планка профиля.
  3. В соответствующие пазы профиля вставляются поликарбонатные листы.

При необходимости внутренние пазы профиля, куда вставляются панели, можно промазать герметиком, а внешние края листов закрыть специальными профилями, чтобы в соты не попадала осадочная влага. В тепличном строении часто не закрывают соты на нижней кромке листов, чтобы оттуда могла вытекать накапливающаяся во внутренних пустотах роса.

Монтаж сотового поликарбоната при помощи разъемных профилей

Монтаж разъемных профилей немного сложнее, но он тоже совершается своими руками в несколько простых шагов:

Правильное крепление листов сотового поликарбоната саморезами.

  1. Основа разъемного профиля крепится при помощи гвоздей к обездвиженной деревянной планке, а при возможности и к каркасу, если это возможно и удобно. Если профиль крепится сразу на каркас, то делать это надо при помощи саморезов с термошайбами. Шаг такого крепления варьируется от 30 до 50 см.
  2. В базу профиля надлежащим образом укладываются подготовленные листы поликарбоната.
  3. Сверху надевается крышка профиля, которая крепится к основе при помощи простого защелкивающегося устройства.

Аналогично с использованием неразъемного профиля можно использовать герметик при закладке панелей в выемки профиля. Для обоих видов профильного крепления, как и для угловых профильных соединений, очень важно оставлять 2-5 мм термодеформационного зазора между торцевой стороной листа и внутренней частью профиля.

Использование угловых, фигурных и коньковых профилей ничем принципиально не отличается от применения линейных аналогов. Крепление происходит по тем же самим правилам и с той же поэтапностью.

Склеивание листов сотового поликарбоната

При резке можно использовать ленточные пилы. При этом толщина ленты должна составлять 0,7-1,5 мм, шаг зубьев — не более 3,5 мм, а скорость резки не должна превышать 1000 метров в минуту.

Линейные профили очень прочно и надежно соединяют панели сотового поликарбоната. Однако они сильно выделяются на общей плоскости, которая создается из отдельных панелей. Чтобы таких выдающихся элементов, портящих внешний вид конструкции, не было, можно использовать технологию клейки поликарбонатных панелей.

Для склеивания поликарбоната продается специальный клей, который можно приобрести вместе с панелями. В хозяйственных магазинах, где продаются листы, всегда есть клей или силиконовая субстанция для склеивания поликарбоната. Само склеивание происходит очень просто: нужно лишь нанести клеящую массу, распределить ее по склеиваемой поверхности и прижать листы друг к другу. Для удобства процесса лучше использовать специальный пистолет для нанесения клея, так как последний очень быстро засыхает.

Можно склеить панели и при помощи растворителя на этилхлоридной или метиленхлоридной основе. Хотя в последнее время специалисты все же предпочитают клей для скрепления нескольких поликарбонатных листов. Склеенные листы представляют собой достаточно эстетичное полотно для формирования таких конструкций, как, например, крыша беседки или навес над верандой, навес над скамейкой запасных на стадионах или навес над въездом в гараж, располагающийся в жилом строении, и многих-многих других.

Установка сотового поликарбоната на каркас

Для отвода скапливающегося в полостях сот конденсата нужно внизу листа в профиле проделать отверстия диаметром 1,5-3 мм с шагом 250-350 мм.

С одной стороны, крепление поликарбонатных панелей на деревянный или металлический каркас не представляет какой-либо сложности. Проводится оно при помощи саморезов или болтов. Однако и монтаж поликарбоната на каркас имеет свою специфику, которая состоит в использовании специальных термошайб с ножками, защищающими панели от повреждений и деформаций во время резких перепадов температуры. Кроме того, ножка термошайбы помогает не пережать саморезом поликарбонатную поверхность.

Важно соблюсти несколько правил, используя саморезы с термошайбами для крепления панелей:

  • на месте крепления нужно просверлить лист таким образом, чтобы диаметр отверстия был на 2-3 мм шире диаметра ножки термошайбы;
  • расстояние между креплениями к саморезу должно не превышать 30-50 см в зависимости от того, какие нагрузки (например, ветровые) будут воздействовать на поверхность из поликарбонатных панелей;
  • ни в коем случае нельзя перекрутить саморез таким образом, чтобы деформировалась панель.

Последнее правило соблюсти достаточно просто при использовании термошайбы, высота ножки которой соответствует ширине поликарбонатного листа. В то же время часто используются саморезы с обычными гидрозащитными шляпками. Во ими-то и можно повредить панели, если сильно перекрутить шурупы.

В целом, поликарбонат стал очень популярным материалом именно из-за того, что его очень просто и легко монтировать, соединять листы между собой и крепить их к каркасным конструкциям. Самостоятельный монтаж поликарбоната может даже приносить огромное удовольствие, ведь, даже проводя его своими руками, не нужно прилагать огромных усилий или затрачивать слишком много времени. Следует лишь соблюдать простые правила монтажа, благодаря которым конструкция из поликарбонатных листов прослужит долго, сохраняя презентабельный внешний вид.

Поделитесь полезной статьей:

Расчет металлочерепицы на крышу самостоятельно и подсчет стоимости кровли

Расчет металлочерепицы на крышу: обязательный этап при подсчете стоимости кровли

Для обустройства крыш самых разных строений одним из наиболее предпочтительных материалов является металлочерепица. По сравнению с другими покрытиями она имеет относительно небольшую стоимость, отличается долговечностью, легкостью монтажа, красивым внешним видом и разнообразной цветовой гаммой. Перед монтажом данного материала следует произвести расчет металлочерепицы на крышу, чтобы точно знать, сколько потребуется денег на кровельные работы.

Содержание

Данный материал представляет собой кровельные листы с полимерным покрытием, для изготовления которых применяется оцинкованная сталь толщиной от 0,4 до 0,6 м. Она вначале покрывается слоем, который защищает цинк от коррозии и окисления. После этого она грунтуется. Далее на лицевую сторону наносится лакокрасочное покрытие, защищающее материал от атмосферных явлений, а также украшающее его. В конце на листе наносится необходимый рисунок.

Следует помнить, что нужное количество материала практически никогда не равно площади кровли. Если вы не будете экономить (чего и не стоит делать во время строительных работ), то прибавьте к ней 10%. Полученный результат – это и есть площадь необходимого покрытия. Как показывает практика, в зависимости от конструкции крыши площадь необходимого материала превышает площадь кровли на 5 –10%.

Металлочерепица состоит из нескольких слоев, самым важным из которых является цинковый, придающий ей антикоррозийные свойства. Грунтовка обеспечивает надежное сцепление стального листа с лакокрасочным покрытием.

Несовпадение этих параметров вызвано двумя причинами. Во-первых, резка материала никогда не обходится без отходов, которые могут составлять от 5 до 40% использованного покрытия. Во-вторых, металлочерепичные листы нельзя произвольно переворачивать, и они укладываются с наложением друг на друга. Эти факторы усложняют расчет необходимого покрытия.

Перед тем как рассчитать металлочерепицу на крышу, следует знать ее разновидности. Наиболее важные показатели, на которые стоит обратить внимание – это толщина листов и тип покрытия. Цена на материал толщиной 0,4 и 0,5 мм практически одинакова, но гарантия на них разная: на 0,4 мм – 10 лет, а на металлочерепицу 0,5 мм – 15 лет.

Выпускается пять основных видов покрытия металлочерепицы:

  • полиэстер;
  • матовый полиэстер;
  • поливинилдифторид или ПВДФ;
  • пластизол;
  • матовый пурал (Pural® matt).

Пластизол – одно из самых устойчивых к механическим повреждениям покрытий металлочерепицы

Полиэстер – это самый недорогой материал, толщиной 25 мкм, который изготавливается из полиэфирной краски. Он не теряет своего цвета в течение всей эксплуатации и способен прослужить в любых климатических условиях. Матовый полиэстер тоже устойчив к негативным воздействиям климатических факторов, механическим нагрузкам и т. д. отличается эстетичным внешним видом. Его толщина – 35 мкм.

Матовый пурал изготавливается из полиуретана, устойчив к перепадам температур и к коррозии. Со временем сохраняет свой цвет. Толщина покрытия – 50 мкм. Один из наиболее устойчивых видов металлочерепицы. Абсолютный лидер по этому показателю – пластизол, который имеет самую большую толщину – 200 мкм. Устойчив как к атмосферным, так и к механическим явлениям. Выпускается с тисневой поверхностью.

Покрытие ПВДФ является наиболее долговечным. Изготавливается из 80% поливинилдифторида и 20% акрила. Толщина его небольшая – 27 мкм, основной цвет – металлик. Не выцветает на солнце и подходит для любых климатических условий, а также почти не требует ухода.

Покрытие ПВДФ способно переносить экстремальные перепады температуры и выдерживать холод до -60С градусов

Базовым параметром является площадь кровли. Однако он действителен только для примерных вычислений. Более точные данные получатся с помощью определения площади каждого ската.

Другая не менее важная величина – ширина листов. Шаг волны обычно равен 250 мм. Разные производители выпускают листы той или иной ширины, что стоит учитывать.

В зависимости от размеров кровли необходимо подобрать листы подходящей длины. Как правило, этот параметр стандартный у разных производителей, но у некоторых можно заказать листы длиной до 8 м. В строительстве действует такое правило: чем больше длина листов, тем меньше получается отходов.

Стандартный лист металлочерепицы имеет два размера по ширине: общий, равный 1180 мм, и полезный, составляющий 1100 мм

В основном самая подходящая длина листов – это 4 – 5 м. Количество листов вычисляется следующим образом:

  1. Наибольшая длина листа металлочерепицы делится на его рабочую ширину. Полученное число округляется по большей цифре. Расчет производится по горизонтали, а не по вертикали.
  2. Количество листов для одного ряда и их общая длина вычисляется путем измерения длины ската от верха до низа. При этом учитывается карнизный свес, равный 0,05 м.
  3. Перехлест листов по вертикали обычно составляет 0,15 м на один ряд. Если вы собираетесь укладывать листы металлочерепицы в один ряд, и их длина это позволяет, то перехлест во время вычислений не учитывается. При соприкосновении с другим скатом длины листа должно хватать на то, чтобы скосы полностью перекрывались.
  4. Все показатели после измерений складывают. В итоге получится необходимая длина.

Расчет кровли из металлочерепицы может выполняться профессионалами с учетом особенностей здания, в таком случае количество отходов уменьшится. Сама металлочерепица выпускается разных размеров: от 70 см до 12 м. Наиболее подходящий вариант – 4-4,5 м.

Как мы уже сказали, расчет металлочерепицы включает в себя подсчет листов на каждом скате и расчет их площади. Кроме этого, требуется посчитать количество листов на каждом ряду, учитывая резаные листы. Если брать во внимание геометрию каждого ската и их размеры, а также длину и ширину свесов, то не составит труда сделать общий подсчет.

Правильно раскроенная и уложенная, качественная металлочерепица прослужит не менее 30 лет

Для двускатной крыши расчет данного материала проводится следующим образом. Предположим, что размер прямоугольных скатов равен:

При длине листа 4 м и ширине 1,8 общий результат будет равен: 8х6х1,18 =56,64 м 2. Округляем число в сторону увеличения и получаем 60 м 2. На другие прямоугольные скаты материал рассчитывается аналогичным образом.

Для расчета сечения и шага стропил лучше пригласить специалистов, так как от вычислений будет зависеть срок службы кровли. От неправильных замеров она быстро просядет.

Стропильные балки обязательно должны быть размером 100х50 и 150х50 мм. Самое подходящее расстояние между ними – от 60 до 90 см. Оно зависит от веса материала. Чтобы это расстояние увеличить, поперек укладывается обрешетка. Влажность древесины не должна превышать 22%. В целях безопасности перед началом монтажа нужно провести антисептическую и противопожарную обработку.

Перед началом работы нужно проверить скаты крыши по диагонали. Периметр конструкции должен быть прямоугольным, а переломы скатов и конек карниза – горизонтальным. Уклон крыши для металлочерепицы должен быть не менее 14 градусов.

Расстояние между стропилами не должно быть больше одного метра, допустимый минимум – 60 сантиметров

Как правило, пленки для гидро- и пароизоляции выпускаются рулонами по 75 квадратных метров. Без перехлестов не обойдется, поэтому полезной площади остается 65 метров в квадрате. Чтобы посчитать количество рулонов изоляции, надо разделить площадь кровли на 65. Полученная цифра округляется до большего числа.

Для расчета нужного количества саморезов общая площадь кровли умножается на 8. Именно столько их помещается на один лист.

Покрытие из металлочерепицы обязательно должно включать в себя гидробарьер

Последний вопрос, который наверняка волнует всех застройщиков – это как провести расчет стоимости крыши из металлочерепицы. В первую очередь она зависит от площади кровли (длины конька и скатов). Далее следует учитывать дополнительные материалы: утеплители, гидробарьеры и т. д. В Интернете сейчас существует множество онлайн-калькуляторов для расчета стоимости, однако полученная цифра вряд ли будет точной. Как правило, к ней стоит прибавить 10 – 15%. Особенно это касается многоскатных крыш и кровель со сложной конструкцией.

Окончательная сумма получится только после замера на месте по установленной стропильной системе.

Цена на эти инструменты должна обязательно входить в общую стоимость работ, так как они обязательно понадобятся при монтаже металлочерепичной конструкции. Стоит отметить, что при резке металлочерепицы запрещено использование абразивного круга, то есть болгарки.

Итак, металлочерепица – достаточно популярный материал, который давно используется в качестве кровельного покрытия. Перед строительными работами необходим тщательный расчет, однако и он до конца не поможет, так как в результате образуется много отходов, особенно в случае с четырехскатной крышей, а стоимость одного квадратного метра еще ни о чем не говорит. Кроме того, надо учитывать и большое количество крепежных материалов, которые увеличат расходы на 7 – 8%. Все эти нюансы важны при расчете материала на крышу, причем не только металлочерепицы.