Как правильно сделать черновой пол

Как правильно сделать черновой пол

За понятием «черновой пол» скрываются не просто плохо обработанные доски, а самый настоящий «пирог» из различных материалов, которые в совокупности образуют прочное основание для чистового пола. Кстати, черновой пол не обязательно должен быть деревянным, это может быть и бетонная стяжка по грунту. Технология обустройства чернового пола включает комплекс мероприятий, которые обеспечивают гидро-, тепло- и шумоизоляцию основания. В данной статье рассмотрим, как можно сделать прочный и надежный черновой пол, на который можно постелить любое чистовое покрытие.

Как сделать деревянный черновой пол по грунту

В загородном доме обустройство пола – задача ответственная и трудоемкая. Деревянный пол по грунту можно выполнять без ограничений. Даже при условии временного проживания в доме, когда отопление не работает, деревянный пол служит долго без изменений, так как подполье хорошо проветривается через продухи в фундаменте.

Для деревянных элементов конструкции пола необходимо подобрать качественно просушенную древесину, влажностью не более 12%. Это важно, так как влажное дерево может «повести» в процессе эксплуатации. Для чернового пола в доме выбирают хвойные породы дерева – ель, сосну, пихту, лиственницу. Насыщенная смолами древесина менее подвержена гниению и развитию плесени.

Также древесину для лаг и чернового пола необходимо обработать антисептиком и антипиреном.

Подполье деревянного пола на лагах должно хорошо проветриваться. Для этого в фундаменте выполняются продухи, которые закрывают сеткой с ячейкой не более 8 мм, чтобы внутрь не проникали мыши.

Основание для деревянного пола

Конструкция деревянного пола по грунту предполагает, что половые доски будут укладываться на лаги – продольные балки. В зависимости от особенностей дома, лаги могут укладываться на опорные балки, закладной венец или на опорные столбики.

Если помещение достаточно большое, закрепить лаги только концами на балки будет недостаточно, конструкция получится непрочной. Поэтому в промежутках между стенами устанавливают опорные столбики, на которые будут укладываться лаги. Шаг между столбиками зависит от сечения лаг. Например, если в качестве лаг будет использоваться брус 150х150 мм, то следует сделать расстояние между опорными столбиками не более 80 см.

Как сделать опорные столбы под лаги :

  • Сначала делаем разметку, где будут располагаться лаги. Делаем пометки на опорных балках или фундаменте дома. Затем натягиваем шнуры через все подполье. Поперек будущих лаг натягиваем шнуры на расстоянии 80 см или любом, другом которое равно шагу между столбиками. В местах пересечения шнуров или веревок будут располагаться опорные столбы.

  • В местах, где будем делать опорные столбы, выкапываем яму глубиной 40 – 60 см, со сторонами 40 см.
  • На дне ямы утрамбовываем грунт, насыпаем 10 см слой песка, а затем 10 см щебня. Поочередно каждый слой тщательно утрамбовываем. Это будет наша подсыпка под фундамент столбика.
  • В яму устанавливаем деревянную опалубку для заливки фундамента под столбик из бетона. Если опорные столбики будем выполнять из кирпича, то высота фундамента должна быть такой, чтобы он возвышался на 5 – 10 см над уровнем грунта. Если весь опорный столбик будем отливать из бетона, то высота опалубки должна быть такой, чтобы уложенные на столбик лаги были расположены горизонтально.
  • Внутрь опалубки вставляем армирующий каркас, связанный из стальных прутов 6 – 8 мм сечением.
  • Заливаем бетон.

Важно! Если весь столбик заливается из бетона, то необходимо контролировать, чтобы поверхность столбика была ровно горизонтальной и чтобы все столбики были на одном уровне.

  • После полного высыхания бетона застилаем поверхность столбика рубероидом или стеклоизолом в 2 – 3 слоя. Обязательно без посыпки. Промазываем поверхность и стыки мастикой.

Если хотите сделать опорные столбики из кирпича, то кладку необходимо скреплять цементным раствором. Для столбика высотой менее 25 см кладка должна быть в 1,5 кирпича, для более высокого столбика потребуется кладка в 2 кирпича.

После высыхания бетона можно снять опалубку. Для большей надежности плодородный грунт из подполья лучше убрать. Его необходимо снять на глубину 20 см. Вместо грунта желательно подсыпать 10 см гравия и 10 см песка и тщательно утрамбовать виброплитой.

Укладка лаг на основание

Перед началом обустройства основания необходимо обработать балки, лаги и доски чернового пола антисептиком. Лаги можно укладывать сразу на закладной венец или фундамент и на опорные столбики, а можно сначала на столбы установить опорные балки, а уже сверху поперек – лаги. Любой вариант правильный. Только укладка лаг поперек балок обеспечивает более устойчивую и прочную конструкцию в том случае, если между лагами расстояние очень маленькое, 40 – 60 см.

Сечение лаг необходимо подбирать с учетом толщины теплоизоляционного материала, который будет укладываться между ними. Например, если толщина утеплителя 150 мм, то необходимо брать брус высотой 180 мм. Всегда необходимо оставлять вентиляционный зазор в 30 мм.

Шаг между лагами подбирается с учетом толщины досок будущего пола. Более точные указания можно посмотреть в таблице ниже.

Рассмотрим укладку лаг на опорные столбики :

  • Укладываем лаги на закладной венец (опорные балки, фундамент) и опорные столбики. Контролируем их ровное расположение, горизонталь. На поверхность опорных столбиков под лаги можно подложить материал-шумоплоглотитель. Но это не обязательно, так как рубероид или другой гидроизоляционный материал, которым покрыта поверхность столба, неплохо пружинит и скрадывает звуки.
  • Если все же где-то замечено провисание лаг, на опорные столбики под лаги необходимо положить деревянные брусочки и прочно их зафиксировать. Если где-то балка выпирает, то ее можно срезать рубанком.

Важно! Максимально допустимое отклонение в ровности расположения лаг равно 1 мм на 1 м.

  • Закрепляем лаги к опорным столбам с помощью крепежных уголков. Со стороны древесины закрепляем саморезами 50 мм длиной, а со стороны бетонного столбика – закручиваем анкер.
  • Первыми укладываем так называемые «маячные лаги», которые располагаются на расстоянии 2 м друг от друга. Далее по ним будем ориентироваться.
  • По аналогии укладываем все лаги и проверяем их ровное расположение.

После того как все лаги будут закреплены можно приступать к обустройству тепло- и гидроизоляции.

Теплоизоляция и гидроизоляция деревянного пола

Материалы гидроизоляции и теплоизоляции укладываются между лагами. Чтобы закрепить их, необходимо обустроить основание. Сделать это можно несколькими способами.

Способ 1. Снизу лаг можно прибить листы влагостойкой фанеры. Такая конструкция получится максимально надежной. Для этого придется работать со стороны подполья, что не всегда является возможным.

Способ 2. В нижней части лаг можно прибить черепные бруски толщиной 20 мм, сверху выполнить накат из досок. Эта работа более кропотливая, так как придется нарезать много досок сечением 15 мм и длиной, равной шагу между лагами.

Можете выбрать тот способ, который вам нравится больше. Главное, чтобы получилось достаточно прочное основание.

  • Настилаем слой гидроизоляции с нахлестом 15 – 20 см, проклеиваем стыки строительным скотчем.

Важно! Обязательно используем супердиффузионную паропроницаемую мембрану. Нам необходимо, чтобы гидроизоляционный материал выпускал влагу из помещения, но не пускал внутрь со стороны подполья. Поэтому использовать обычную полиэтиленовую пленку нельзя.

  • Сверху пленки между лагами укладываем теплоизоляционный материал. Нарезаем рулонный материал шириной, равной шагу между лагами плюс 1 – 2 см, чтобы материал входил в промежуток между лагами враспор.

Важно! В качестве утеплителя для деревянного пола можно использовать минеральную вату в рулонах, плитах, базальтовую вату, можно задувать эковату, опилки. Нельзя использовать пенопласт и экструдированный пенополистирол. Данные материалы полностью паронепроницаемы, деревянный пол просто не сможет дышать.

Сверху утеплителя необходимо оставить вентиляционный зазор 2 – 3 см.

Укладка чернового пола

Теперь можно настилать черновой пол в доме. Существует несколько вариантов обустройства чернового настила. В качестве материала можно использовать половую доску толщиной 15 – 25 мм с минимальной обработкой. Можно также использовать шпунтованную доску для пола, если позволяют финансы. На черновые полы цена зависит от стоимости используемых материалов. Если будете использовать толстую массивную доску, то настилать черновой пол из доски пола нет смысла. А можно настелить листы фанеры, а сверху выполнить укладку чистового напольного покрытия.

Черновой пол из доски для пола:

  • Начинаем укладку от стены. Срезаем шип и прикладываем доску к стене, оставляя зазор в 2 см.

Важно! Отступ от стен обязателен, так как дерево – материал пластичный, набирая влагу, расширяется, а подсыхая, ссыхается. Зазор обеспечит беспрепятственную возможность расширяться и ссыхаться древесине.

  • Закрепляем доску к лагам. Со стороны стены вкручиваем саморезы непосредственно в доску, затем это место скроется плинтусом.
  • Со стороны шипа вкручиваем саморезы в шип под углом в 45 градусов.
  • Следующую доску придвигаем вплотную к первой. Вставляем в паз первой доски.
  • В паз второй доски вкручиваем саморез, закрепляя ее к лаге.
  • Все последующие доски укладываем по аналогии.

Важно! Если доски такой же длины, что и комната, то можно укладывать ровно параллельно друг к другу. Если доски короче, чем комната, то их необходимо укладывать со смещением – вразбежку.

Последняя доска закрепляется так, чтобы можно было скрыть шляпки саморезов под плинтусом. На этом черновой пол готов. Главное – плотно подгонять доски друг к другу. Сверху можно стелить напольное покрытие.

Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании

В квартирах с бетонными перекрытиями также можно делать деревянный пол. Лаги укладывают на бетонное основание, но для этого оно должно быть ровным. Перепад высот в несколько сантиметров недопустим. Поэтому вариант, когда под прогибающиеся лаги подкладывают деревянные бруски, не подходит. Со временем подкладки ссохнутся и деформируются, от чего могут легко вылететь и пол начнет скрипеть.

Подготовка основания: гидро- и шумоизоляция

Перед укладкой лаг на бетонный пол необходимо выровнять основание. Для этого заливаем цементно-песчаную стяжку. Дальнейшие работы можно продолжать только после полного высыхания бетона, т.е. спустя месяц.

На поверхность бетонной стяжки настилаем гидроизоляционную пленку с нахлестом 15 – 20 см, стыки проклеиваем скотчем.

Под лаги подкладываем шумоизоляционные подкладки. Для этого можно использовать пробковые материалы или вспененный полиэтилен толщиной 1 – 4 мм. Подкладка под лаги нужна для того, чтобы погасить ударный шум.

Укладка лаг на бетон

Желательно использовать брус длиной, равной длине комнаты. Если это невозможно, то можно брать брус короче и соединять в торец. Места соединений при этом должны располагаться вразбежку.

  • Укладываем лаги на подготовленное основание.
  • Проверяем горизонтальность расположения лаг.
  • Закрепляем лаги к полу с помощью уголков. Не забываем, что сами уголки крепятся к бетонному полу анкерами.
  • После укладки и закрепления всех лаг укладываем утеплитель между лагами так же, как в случае с полом по грунту.

Не забываем оставлять вентиляционный зазор 2 – 3 см.

Монтаж чернового пола

Сверху лаг настилаем черновой пол. Как уже писалось выше, это может быть фанера, а может быть половая доска.

Рассмотрим вариант обустройства чернового пола из фанеры :

  • Берем лист влагостойкой фанеры толщиной от 22 мм.
  • Укладываем лист фанеры на лаги и закрепляем к ним саморезами с шагом 15 см.
  • Располагаем листы фанеры в шахматном порядке. Для этого часть их них придется разрезать.
  • Нельзя, чтобы места стыков листов фанеры находились по одной линии.

Не забываем, что между стеной и черновым полом должен быть зазор в 2 – 3 см. Сверху фанерного основания можно настилать такие напольные покрытия: ламинат, линолеум, керамическую плитку, виниловую плитку, паркет, паркетную доску, массивную доску.

Устройство черновых полов из бетона по грунту

Заливать бетонный пол в частном доме по грунту можно не всегда. Существуют определенные ограничения. Во-первых, грунтовые воды на участке должны быть достаточно низко – на уровне 4 – 5 м. Во-вторых, грунт должен быть устойчивым, не подвижным, иначе бетонный пол может разрушиться. В-третьих, в доме должны постоянно проживать люди или даже будет правильнее сказать, он должен отапливаться в холодный период года. Если все условия соблюдены, можно смело заливать бетонную плиту по грунту.

Земляные работы и подготовка основания

В первую очередь необходимо наметить «нулевую» отметку – уровень будущего пола. Ориентироваться необходимо по низу дверного проема. На все стены необходимо нанести отметку, чтобы в дальнейшем было видно, до каких пор заливать бетон.

  • Пол по грунту – многослойная конструкция толщиной 30 – 35 см. Чтобы обустроить его, снимаем верхний слой грунта до тех пор, пока высота от нулевой отметки до дна котлована не будет равна 30 – 35 см.

Важно! Если уровень грунта находится ниже 30 – 35 см от уровня пола, то необходимо выровнять поверхность грунта, утрамбовать ее, досыпать песок до необходимого уровня и тоже тщательно утрамбовать.

  • Утрамбовываем основание котлована.
  • Насыпаем 10 см слой щебня и тщательно утрамбовываем. Если толщину засыпки сложно проконтролировать, то забиваем несколько колышков в грунт с нужной отметкой. После разравнивания и трамбовки, колышки можно вынуть.

  • Насыпаем 10 слой песка, поливаем водой и тоже трамбуем.
  • Сверху насыпаем небольшой слой щебня фракцией 40 – 50 мм.
  • Присыпаем песком, формируя тонкий слой, тщательно утрамбовываем.

Важно! Если вдруг на поверхности основания наблюдаются острые края фракций щебня, необходимо развернуть камешек и положить так, чтобы нигде не было острых углов.

На всех этапах выполнения подсыпки необходимо следить за горизонтальностью.

Гидроизоляция, теплоизоляция, армирование

  • Настилаем на поверхность основания гидроизоляционный материал — полиэтиленовую пленку плотностью 200 микрон, рубероид или стеклоизол. Главное, чтобы материал не повредился о края щебня.
  • Гидроизоляционный материал заводим на стены до отметки на 2 см выше уровня пола. Настилаем с нахлестом 10 – 15 см и проклеиваем скотчем.

  • На данном этапе можно выполнить укладку прочного теплоизоляционного материала. Например, подойдет экструдированный пенополистирол или базальтовая вата в плитах, перлит или керамзит. Также можно теплоизоляционный слой разместить выше, сверху бетонного основания.

  • Бетонный пол необходимо обязательно армировать. Для этого используем металлическую сетку с ячейками 10 см.
  • Устанавливаем армирующую сетку на подставки высотой 2 – 3 см, чтобы сетка оказалась полностью внутри бетона.

Установка опалубки и направляющих

Для соблюдения горизонтального уровня пола необходимо уложить так называемые «маяки» или направляющие. Для этих целей можно использовать круглые и квадратные стальные трубы, деревянные бруски. Располагаем их с шагом не более 1 м. Закрепляем их с помощью густого цементного раствора. Также их высоту можно контролировать, подсыпая под направляющие больше раствора.

Между направляющими устанавливаем опалубку для заливки пола. Это не обязательно, но значительно облегчает задачу заливки бетонного пола вручную.

Обрабатываем направляющие и опалубку маслом или отработкой, чтобы после заливки их можно было легко вынуть.

Черновая стяжка пола – заливка бетона

Заливать бетонный пол в доме необходимо в один или два захода. Если делать большие перерывы, то основание получится непрочным.

  • Начинаем заливать бетон с угла, противоположного входной двери.
  • Заливаем сразу несколько карт, затем разравниваем лопатой.
  • Утрамбовываем бетон с помощью глубинного вибратора.
  • Выравниваем поверхность с помощью правила. Устанавливаем правило на направляющие и тянем его к себе. Излишки раствора распределяются по картам, в которых не хватает раствора.
  • Вынимаем карты и заполняем пустоты бетоном.
  • Когда весь пол будет залить бетоном по данной технологии, его необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой и дать высохнуть в течение месяца.

Для более качественного высыхания бетонного чернового пола его поверхность необходимо смачивать водой.

После полного высыхания бетона можно выполнять чистовую стяжку пола и настилать напольное покрытие.

Выполнение чернового пола своими руками – весьма ответственная задача, ведь прочное основание намного важнее чистового покрытия. Например, не стоит в старом доме настилать новое напольное покрытие сверху старого чернового пола, если не проведен его капитальный ремонт.

Статьи по теме

Метилметакрилатные полы

Метилметакрилатные полы

Метилметакрилатные полы стали востребованной новинкой на рынке строительных технологий. Они значительно расширили сферу, в которой применяются промышленные полы .

Еще одно название метилметакрилатных полов – жидкий линолеум. Они имеют огромный выбор расцветок и широко применяются как в гражданском, так и промышленном строительстве.

Основные характеристики метилметакрилатных полов

К достоинствам метилметакрилатных полов относятся их прочность и высокая износостойкость. Технологии устройства таких полов позволяют получить покрытие, которое по своей прочности в десятки раз превосходит бетон.

Промышленные метилметакрилатные полы обладают высокой ремонтопригодностью. Дефекты устраняются без особых затрат времени и средств. Такие полы долговечны и могут прослужить более 25 лет.

Полимерные полы из метилметакрилата застывают после укладки через час. Спустя два часа полы приобретают окончательную прочность. Если сроки проведения работ ограничены – это лучшее решение.

Устройство и эксплуатацию метилметакрилатных полов можно проводить даже при отрицательных температурах. Подобным свойством обладают лишь эпоксидные полы.

Еще одна важная особенность таких полов – их декоративность. Это способствует применению метилметакрилатных покрытий в помещениях с повышенными требованиями к эстетике, в частности, в развлекательных центрах, офисных помещениях.

Метилметакрилатные наливные полы изготовляются из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов.

Заливные полы из метилметакрилата не поддаются воздействию ультрафиолета, поэтому со временем не выцветают, не желтеют.

Стоят метилметакрилатные наливные полы больше, чем полиуретановый пол. Но при этом свойства этих двух видов полимерных полов отличаются. а цена оправдывается качеством.

Технология метилметакрилатных полов

Технология устройства метилметакрилатных полов требует высокого профессионализма мастеров. Поскольку такие полы быстро застывают, неопытность рабочих чревата серьезными последствиями.

Обязательное требование технологии укладки таких полов – наличие постоянной и достаточной вентиляции помещения, в котором производятся работы. Летучие компоненты, входящие в состав метилметакрилатных наливных полов, выделяют сильный специфический запах. Если наличие такого запаха недопустимо для помещений, в которых производятся работы, можно выбрать полиуретановые полы.

Технология предусматривает серьезные требования к подготовке основания, которое может быть сделано из бетона или других материалов. Основание следует тщательно очистить от пыли, масел, остатков краски, жира. Особое требование предъявляется к влажности основания. Она не должна превышать 4%.

Сфера применения метилметакрилатных полов

Метилметакрилатные полы широко применяются как в промышленном строительстве, так и в гражданском. Основные сферы: автомобилестроение, авиастроение, приборостроение, тяжелая, легкая, электронная, пищевая и фармацевтическая промышленность.

Они применимы и для торговых площадей, и для складских помещений. Метилметакрилатные полы можно использовать и в строительстве спортивных сооружений.

Поскольку в состав таких полов входят метилметакриловые смолы, придающие полам стойкость к воздействию отрицательных температур, они применимы в холодильных камерах, на открытом воздухе. Их широко используют при обустройстве погрузочно-разгрузочных площадок, балконов, парковок, автостоянок, гаражей, мостов, пешеходных дорожек, пандусов.

© 2016 Prom-Floor.ru Компания «Пром-Флоор» является
правообладателем всех материалов,
размещенных на сайте www.prom-floor.ru

Заливные полы своими руками

Заливные полы своими руками. Как сделать заливной пол

В последние годы появляются все более совершенные и инновационные строительные товары. Заливные полы — яркий представитель научного прогресса в области отделочных работ. Данное напольное покрытие благодаря своим уникальным свойствам и характеристикам за короткий срок завоевало доверие российских потребителей. Они просты в использовании и обустройстве, а значит, заливные полы своими руками можно сделать быстро и легко без дополнительных затрат на поиск и найм специалистов.

Что такое заливной пол?

Заливной пол, также его называют наливным и самовыравнивающим, был создан для того, чтобы сократить трудозатраты и ускорить обустройство. Данный вид покрытия создает идеально ровную и гладкую поверхность.

Особенности заливных полов

Помимо того что наливные полы не оставляют швов и делают единую монолитную поверхность, они имеют целый ряд особенностей, которые отличают их от других покрытий:

— они имеют самый высокий коэффициент износостойкости;

— устойчивость к механическим, химическим воздействиям максимальна;

— не пропускают влагу;

— отталкивают грязь и пыль, поэтому риск зарождения микробов и бактерий минимален;

— срок эксплуатации — более 35-40 лет;

— просты к использовании и уходе — их можно мыть водой без специальных средств;

— выдерживают перепады температур, а значит — можно устанавливать заливные полы в бане, сауне и т.д.

Кроме того, данный вид покрытия может быть смонтирован даже на электрический «теплый» пол.

Существует два вида заливных оснований:

Первые применяют для выравнивания пола тонким слоем — от нескольких миллиметров до 2 сантиметров. Ровнители используются для более толстого слоя покрытия — до 30 см, от остальных вариантов оформления они отличаются способом нанесения, большей растекаемостью и своей пластичностью. Финишные составы по-другому именуют нивелирующими массами, которые в обычной жизни мы называем «жидким линолеумом». Они имеют высокую стоимость, поэтому их редко кто использует для устранения неровностей и дефектов. Благодаря жидкой консистенции составы формируют ровный пол самопроизвольно. Это помогает избежать расстановки дополнительных маяков и уровней.

Заливные полы 3Д

Напольные покрытия с эффектом 3D — новинка на строительном рынке. От обычных полиуретановых заливных полов их отличает глубина изображения, трехмерность рисунков, а главное — многообразие вариантов расцветки.

Заливные полы 3Д обладают теми же свойствами, что и простые покрытия. Основное отличие — внешний вид. Вы можете выбрать как реалистическую картину в виде городской площади или заасфальтированной дороги, или фантастическую и несуществующую на самом деле. Для детских комнат можно использовать изображения героев известных мультфильмов, для ванной — рисунки с ракушками, дельфинами или пляжем, в спальне гармонично будут смотреться более спокойные принты — в виде картин или цветов. Нанести можно абсолютно любой рисунок, все зависит от полета вашей фантазии.

Состав заливного пола

Вопрос о том, как сделать заливной пол, волнует многих. Но прежде чем ответить на него, нужно изучить состав данного покрытия, иначе будет сложно разобраться с технологией монтажа.

Свое название наливные полы получили из-за способа укладки — их наносят или заливают на заранее подготовленное основание. По внешнему виду они напоминают линолеум, а на ощупь — плитку. В их состав входят следующие составляющие:

— крошка гранита, известняка или песка.

Вяжущие вещества в составе жидкого пола придают ему серый колоритный оттенок, как правило, используют цемент или гипс. Заполнители и модифицирующие добавки позволяют составу быть более пластичным и растекаться.

Различные смеси заливных полов определяют место, где их лучше всего наносить. К примеру, сухие цементные составы отлично подойдут для ванной. кухни или санузла, гипсовые — для более сухих помещений — спальни, гостиной, детской.

Какие инструменты понадобятся?

Прежде чем делать заливные полы своими руками, нужно подготовить необходимые материалы и инструменты, которые пригодятся для монтажа, это:

— зубчатый и плоский шпатели;

— меховой и игольчатый валики;

— спецодежда и обувь с шипами.

Основные варианты укладки заливного пола своими руками

Существует несколько способов, чтобы обустроить заливные полы своими руками. Это зависит от толщины финишного слоя, используемых материалов и степени разрушения основания. Выделяют три основных варианта монтажа:

— тонкий финишный слой толщиной до 0,5 мм;

— наливной пол с разделительным пластом;

— создание «плавающего» покрытия.

Первый вариант используется для стяжки, которая выполнена в соответствии со всеми правилами и техническими регламентами. Бетонное основание тщательно защищают скребком и покрывают грунтовочной смесью.

Укладку пола с разделительным слоем применяют в случаях работы с деревянным основанием. Его покрывают специальной бумагой, которую смазывают маслом. Поверхность обрабатывают гидроизоляционной пропиткой. Делается это для того, чтобы уберечь деревянное основание от попадания влаги.

«Плавающие» полы укладывают в том случае, если в будущем придется работать с линолеумом, плиткой или ламинатом. Оптимальная толщина — 2,5 см. В качестве разделительного слоя лучше использовать пергамент, полиэтилен или рулонную гидроизоляцию.

Технология укладки «жидкого» пола

Чтобы выложить заливные полы своими руками, нужно придерживаться основных правил. В помещениях не должно быть сквозняков. Во время затвердения пола лучше закрыть вентиляцию. Влажность должна быть на уровне 60-70%. Оптимальная температура для монтажных работ — 10-15 градусов, желательно избегать больших перепадов от 5 до 20 градусов по Цельсию.

Заливной пол в квартире делается по определенной технологии в несколько этапов: подготовка основания, грунтовка, нанесение базового и финишного слоев.

Подготовка поверхности

Черновое основание должно быть правильно подготовлено. Ведь именно от того, как очищена поверхность, зависит качество заливки пола. Конечно, речь не идет только о подметании веником и влажной уборке. Прежнее основание нужно тщательно отмыть, очистить от старых покрытий, убрать следы краски, масла и др. Для этого пригодится растворитель, далее пол нужно пропылесосить и помыть шваброй или тряпкой.

Осмотрите рабочую поверхность — цементный или бетонный полы не должны крошиться. Во время подготовки поверхности следует осмотреть стяжку на предмет трещин или сосколов. Если такие участки есть, то из нужно убрать, используя грунтовку и шпаклевку, чтобы получить ровное основание. При укладке «плавающего» наливного пола, нужно прикрепить по всему периметру демпферную ленту.

Очень часто заливной пол в частном доме монтируют на деревянное основание. Конечно, при возможности лучше отказаться от таких работ, сделав бетонную стяжку. Но если без монтажа по дереву не обойтись, то тогда стоит тщательно подготовить поверхность. Его нужно отремонтировать, заменить прогнившие доски и половицы. Все щели и зазоры нужно заполнить специальным столярным клеем и герметиком вперемешку с опилками, а крепления обязательно хорошо подтянуть. После этого на деревянное основание нужно выложить гидроизоляционный слой, только потом можно наносить базовый.

Обязательно изучите инструкцию смесей. Бывает так, что, к примеру, финишный состав несовместим с основанием или средством для его обработки.

Этапы монтажных работ

После того как рабочая поверхность пола подготовлена, можно приступать к процессу грунтования. Это необходимо для того, чтобы закрыть поры в стяжке. Для цемента подойдет обычная грунтовка, для бетонного основания — специальный состав.

Как только грунтовка подсохнет, можно приступать к нанесению первого — базового слоя. Перед началом монтажа обязательно нужно прочесть инструкцию, чтобы сделать все правильно. Готовую смесь нужно соединить с водой и вылить на черновое основание. Чтобы пол растекся равномерно, используют ракель или шпатель. Свежие заливные полы в доме следует осмотреть на предмет наличия пузырьков воздуха. Их нужно убрать с помощью аэроационного валика, он быстро и качественно разровняет поверхность.

Спустя пару-тройку дней можно приступать к завершающему этапу — нанесению финишного состава. Его толщина не должна превышать 1-2 мм. Когда нанесенный слой подсохнет, можно покрыть его закрепляющим лаком.

Стоимость заливных полов

Многих волнует вопрос: «Сколько стоят заливные полы?» Компании в разных регионах России работают в разных ценовых диапазонах. Средняя стоимость работ за кв. метр — 2000-3000 рублей.

Обычно фирмы, занимающиеся укладкой заливных полов, не работают с площадью менее 10 кв. м. поэтому владельцам небольших помещений лучше действовать самостоятельно.

Если вы решили заказать декоративный или 3Д заливной пол, стоимость которого гораздо выше однотонного, имейте в виду, что вам понадобится дополнительно защитное покрытие.

Тонкослойный наливной пол (толщиной до 0,5 мм) стоит порядка 300-400 рублей за кв. м. Более толстое покрытие с кварцем стоит дороже. К примеру, антискользящий пол из полиуретана будет стоить 450-650 рублей за кв. м. Для высоких нагрузок поверхность заливают более стойким и толстыми составами. Промышленный пол «Европолл» стоит в пределах 700-900 рублей за кв. м. Цены на индустриальные покрытия доходят до 1800 рублей/кв. м.

Если вы обратились в специализированную компанию, помните, что перед монтажными работами на место должен выехать менеджер, чтобы оценить объект. Если площадь рабочей поверхности увеличивается, цена, соответственно, станет выше. Работники таких компаний, как правило, производят дополнительные работы по топпингу — это цветное покрытие для влажного бетона. Стоимость услуги — 180-200 руб./кв. м. Если вам необходима полиуретановая пропитка для стяжки, то за упрочнение, обеспылевание и установку гидроизоляции придется доплатить из расчета 220 руб./кв. м.

В среднем установка заливных полов обойдется вам в 30 000-50 000 рублей в зависимости от площади помещения.

Советы и рекомендации

Как сделать заливной пол самому? Ответ прост — следовать инструкциям и прислушиваться к советам специалистов:

— если вы работает без перчаток, то помните — руки нельзя мочить;

— не рекомендуется наносить заливной пол на деревянную основу;

— в случае работы с керамикой следует тщательно проверить плитки на предмет трещин и сколов;

— перед заливкой пола нужно заклеить дверные проемы вспененной деформационной лентой, после чего нужно обработать поверхность герметиком.

— при самостоятельном монтаже нужно правильно рассчитывать количество смеси — на 1 кв. м пола толщиной 5 мм вам понадобится 3-4 кг сухого состава.

— эксплуатация наливного пола возможна через 10 часов, активные нагрузки — через пару дней.

Устанавливая и монтируя самовыравнивающий «жидкий» пол самостоятельно, вы сможете не только сэкономить приличную сумму денег, но и добиться необходимого гладкого результата за короткий срок, не тратя время на приезд специалистов. Работая по инструкции, вы справитесь с этой задачей легко и просто.

Добавить комментарий

Все о керамической плитке и ее укладке

Все о керамической плитке и ее укладке

Вопрос укладки плитки волнует многих, не только счастливых обладателей нового жилья, где обычно кроме голых стен ничего нет, но и тех, кто просто задумал обновить свой дом свеженьким ремонтом. Если было решено проводить укладку самостоятельно, не обязательно с целью сэкономить деньги, то, прежде всего, нужно ознакомиться с тонкостями данной работы. Нельзя приступать к облицовочным мероприятиям без знаний о последовательности и специфике каждого из отдельных этапов. Именно об этом мы поговорим далее.

Шахматный способ укладки плитки в современном интеръере

Плитка для напольного покрытия

Если рассматривать наполненность сегодняшнего строительного рынка, то можно с заядлой уверенностью сказать, что вариантов для пола существует множество. Кроме привычной керамогранитной и керамической плитки есть еще полистирольная, ксилолитовая, поливинилхлоридная, шлакоситалловая и многие другие. Без сомнений, самым большим спросом на протяжении долгого времени пользуется керамическая плитка с глазурованным верхним слоем. С точки зрения формата материала, то самым популярными размерами считаются 30х30 и 20х30 см.

Пример напольной плитки с противоскользящим слоем

Малоформатная плитка (с длиной одной из сторон около 5 см.) используется намного реже, она не является универсальной и в основном ее подбирают под конкретные условия. Есть и миниатюрные варианты плитки со стороной 2 см. Материалом для ее изготовления часто выступает фарфор. Плитка круглой формы диаметра полутора сантиметра используется в особо редких случаях. В уникальных случаях приходят к укладке на пол мозаичной плитки.

В зависимости от формы, плитка бывает разной: начиная о четырех, шести, восьмигранной и заканчивая нестандартным выполнением. Последний вариант больше приемлем при индивидуальных заказах. Выбирая напольную плитку, следует учесть рекомендации специалистов, в частности дизайнера, конечно, если он берет участие в проведении ремонта.

Характеристики напольной плитки

Желательно, чтобы факт большого разнообразия плитки не повлиял на ваш выбор, ведь после похода в магазин глаза буквально разбегаются по сторонам. Лучше присматриваться к продукции авторитетных производителей, которые уже не первый год пользуются популярностью среди потребителей. Качественная плитка должна соответствовать следующим качествам:

  • стойкость к влаге;
  • стойкость к химическому влиянию;
  • абразивная стойкость;
  • твердость;
  • прочность;
  • стойкость к износу;
  • стойкость к точечному воздействию;
  • наличие противоскользящего верхнего слоя;
  • правильная геометрическая форма;
  • отсутствие трещин и прочих дефектов на всей поверхности.

Если все эти качества присущи выбранной вами плитке, значит, можете смело ее покупать.

Секреты выбора керамической плитки. Советы дизайнера

Технология укладки напольной плитки

Прежде чем переходить к основным работам, нужно провести предварительные расчеты касательно особенностей будущей укладки. Определитесь со способом укладки керамической плитки: традиционный, по диагонали, шахматный или смешанный. Набросайте на бумаге эскиз в том случае, если принято использовать плитку разных цветов. После укладки первой плитки, дела пойдут намного легче. От нее будут отталкиваться при монтаже на пол следующих элементов. Во многом от того, как устроена первая плитка зависит внешний вид плиточного покрытия. Многие специалисты-плиточники сначала раскладывают определенный участок плитки и оценивают внешний вид, а лишь потом переходят к посадке на клей. Весь процесс визуально можно посмотреть в нашем видеоматериале.

Основные инструменты для укладки плитки

Необходимый для работы арсенал инструментов и приспособлений

  • емкость (для замешивания клея);
  • зубчатый шпатель (для нанесения клея);
  • резиновый шпатель (для затирки швов);
  • строительный уровень (для проверки размещения плитки);
  • плиткорез, болгарка, стеклорез (инструменты для резки плитки);
  • рулетка, карандаш (для разметочных работ);
  • пластиковые крестики (для соблюдения одинаковости швов);
  • строительный миксер, низкооборотная дрель с насадкой (автоматические инструменты для перемешивания клея).

Приготовление клея с помощью дрели

Основные этапы укладки напольной плитки

  • подготовка основания;
  • разметка основания;
  • приготовления клея;
  • нанесение клея;
  • укладка плитки;
  • фугование швов;
  • генеральная уборка.

Попробуем рассмотреть каждый этап по отдельности.

Подготовка основания

Если помещение, в котором планируется укладка, уже находилось в эксплуатации, необходимо сначала расчистить пространство от всего лишнего: убрать мебель, снять плинтуса, вынести все с комнаты. Далее нужно проверить пол на наличие неровностей и прочих дефектов. При необходимости выравнивание проводят путем заливки цементно-песчаной стяжки (при значительных перепадах), либо самовыравнивающей смеси (если перепады незначительные, либо с целью просто загладить дефекты на бетоне). Даже при отсутствии неровностей, все трещины и сколы нужно тщательно заделать цементным раствором, поскольку они могут повлиять на качество сцепления. Есть три критерия, которым должно соответствовать подготовленное основание, это прочность, сухость и чистота.

Трещины в бетоне нужно заделать цементным раствором

Разметка основания

Специфика проведения данного этапа зависит от ваших планов касающихся способа расположения плитки. Точкой отсчета можно считать средину комнаты, один из дальних углов или одну из стен. В большинстве случаев проводят серединные перпендикуляры сторон и от точки их пересечения начинают проводить укладку. Первую плитку кладут в любой угол одного из четырех сегментов и каждый из них заполняют по отдельности. Такой способ хорош тем, что позволяет добиться симметричности пола. В некоторых случаях, если необходимые мероприятия по выравниванию не были проведены, поверх бетона дополнительно монтируют маяки, чтобы видеть какую толщину клеевого слоя следует выкладывать, чтобы выйти на требуемый уровень горизонтальности. Понятно, что это приведет к перерасходу клея, который сложно назвать дешевым материалом, без гарантий получения качественного покрытия в результате. Поэтому лучше не пренебрегать выравниванием, чтобы потом не возникало проблем.

Диагональный способ укладки

Приготовление и нанесение плиточного клея на бетонный пол

Как уже говорилось, для приготовления клея понадобиться емкость, инструмент для перемешивания, вода и естественно сама порошковая смесь. Перед началом обязательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке с изделием, где указаны пропорции, которые необходимо соблюдать. В емкость наливают определенное количество воды и постепенно засыпают смесь. Обратите внимание, что смесь засыпаю в воду, а не наоборот. Сначала перемешивают вручную, пока порошок не потонет в воде, а далее включают миксер или дрель с насадкой и доводят раствор до требуемого состояния. Выходной состав должен быть однородным, без посторонних включений, консистенции напоминающей манную кашу. После замешивания клей оставляют выстоять на 10-15 минут, чтобы дать полимерам в составе закончить между собой все химические реакции. Далее можно переходить к его нанесению на основание. Делают это с помощью зубчатого шпателя, который позволяет нанести клей в виде гребенок. За один раз клеем обрабатывают около одного квадратного метра площади и начинают укладку первой плитки.

Готовим плиточный клей

Укладка плитки

На плитку клей обычно не наносят, а просто кладут чистую плитку на уже нанесенный слой. На нее слегка надавливают, и пробивают резиновым молотком, но осторожно, чтобы клей не начал выступать из-под нее. Под рукой всегда должен находиться строительный уровень, которым регулируют каждое движение плитки в разных направлениях. Соседнюю плитку укладываю рядом по аналогичному принципу, при этом нельзя забывать вставлять пластиковые крестики. Двух крестиков по краям на одной стороне плитки будет вполне достаточно. Толщина крестиков может быть разной, от этого показателя зависит ширина ожидаемого шва. Излишки клея при возможности сразу убирают шпателем.

Посадка плитки на клеевой слой

Фугование швов

После укладки всей плитки, рабочее помещение оставляют на сутки. Этого времени достаточно, чтобы клей обрел первичную прочность. На следующий день швы прочищают от излишков клея и дают несколько часов для просушки. Потом готовят затирку и «вгоняют» в швы резиновым шпателем. Вероятно, лицевая сторона в результате будет запачкана, это не страшно, все легко убирается влажной тряпочкой. Когда затирка высохнет, можно начинать генеральную уборку и вводить новое покрытие в полноценную эксплуатацию.

Этап затирки межплиточных швов

Укладка напольной плитки на деревянное основание

Основание под укладку плитки не обязательно должно быть бетонным, есть возможность монтажа и на деревянный пол. В таком случае дощатый пол должен быть очень прочным и ровным. На скрипящий, прогибающийся пол, плитку никогда не положить. Требуемая прочность и ровность достигается путем проведения определенных мероприятий. Доски полностью демонтируют, а подпольное пространство засыпают керамзитом на высоту лаг. Сверху доски набивают обратно и укладывают подложку. Она может быть сформирована из ДСП, фанеры, гипсокартона. Образованные между листами стыки заполняют специальной шпаклевкой или монтажной пеной. Далее, полученное основание обрабатывают грунтовкой для получения оптимального сцепления. На этом и все, можно приступать к укладке керамической плитки.

Выравнивание пола фанерой

Если же деревянное основание находится в хорошем состоянии, только лишь изредка наблюдаются незначительные неровности, то можно сразу провести обшивку листовым материалом без тех процедур что были перечислены в предыдущем случае.

Признаки некачественной плитки

  • неправильные геометрические параметры;
  • повреждения на верхнем слое;
  • наличие трещин, сколов по краям;
  • наличие вогнутостей;
  • отличие оттенка разных плиток (причиной может стать принадлежность плиток к разным партиям, не обязательно это свидетельствует о плохом качестве изделия).

Зазор между плитками — признак плохого качества

Режущие инструменты

  • электрический плиткорез (водяная пила);
  • кольцевая пила (специальная насадка для дрели, с помощью которой делают круговые резы);
  • ручная пила со специальным полотном;
  • болгарка с алмазным диском;
  • ручной плиткорез;
  • щипцы для плитки;
  • стеклорез.

Специальный станок для резки плитки

Способы резки плитки

При небольшом объеме работ самым уместным инструментом для резки станет обычный плиткорез. Он понятен и легкий в использовании, относительно дешевый. Наметьте на плитке линию реза и вставьте в рабочую площадку инструмента, проведите дважды по линии рычагом и слегка надавите по внешним краям. Плитка должна расколоться прямо по линии. После резки часто остаются острые края, которые приходится дополнительно отшлифовывать. Минимальная ширина обрезка ручным плиткорезом составляет 5 мм.

Болгарка с алмазным диском нуждается в выполнении всех правил эксплуатации. Рез получается не очень качественным с зубчатыми краями, слегка закругленными гранями. Если постараться, этим прибором можно делать не только ровный, но и фигурный рез. Данный способ существенно ускоряет процесс и не требует от исполнителя специальной подготовки. Болгарка достаточно распространенный инструмент, если его нет в вашем хозяйстве, наверняка есть в соседа. Во время работы нужно обзавестись защитными очками, поскольку присутствует большой риск попадания пыли в глаза.

Советы по резке плитки от эксперта

Электрический аналог плиткореза позволит быстро обрезать плитку в больших количествах. Качество реза – превосходное. Можно отрезать полосы любого размера, независимо от формата плитки. Подходит для работы с плиткой любого типа, включая керамогранит. Благодаря участию в процессе резки воды, никакой пыли и грязи не образуется. Сам инструмент не дешевый, в большей мере его не принято задействовать при малых объемах работ. Специалисты-укладчики, которые сталкиваются с плиткой чуть не каждый день, могут позволить себе его приобретение с целью экономии времени и усилий. Прежде чем начинать резку надо ознакомиться с правилами безопасности.

Такое приспособление как кусачки для плитки обычно используют для фигурной резки, когда надо обойти разные препятствия при укладке, например трубы в ванной или на кухне. В результате можно получить рез самой необычной формы, правда, после этого придется хорошенько поработать наждачной бумагой, поскольку края получаются отнюдь неровные. Данный метод доступный для каждого и не требует больших вложений.

Кусачки для плитки

Кольцевая пила, судя по названию, предназначена для выполнения круговых резов не только в плитке, но и других твердых материалах. Подобная универсальность связана со сверхпрочным рабочим элементом в виде карбидного наконечника. Инструмент нашел широкое применение при укладке плитки возле труб, унитаза и других всевозможных овальных препятствий. К негативным качествам следует отнести тот факт, что в процессе резки плитка нагревается от трения, а это может сказаться на качестве изделия и вызвать термальный ожог кожи человека.

В крайнем случае, отверстие в плитке удастся сделать с помощью зубила или метчика. С плитки удаляют часть верхнего слоя и осторожно, чтобы не расколоть, легкими ударами проделывают дыру. Способ достаточно опасен для материала и не эстетичен с точки зрения правильности формы отверстия. Дыру можно сделать и в приклеенной плитке путем использования ручной дрели.

5 простых способов сделать отверстие в плитке

Керамическая плитка отлично сочетается с любой системой теплых полов. Такое часто происходит в современных ванных комнатах, где существующего отопления не хватает для комфортного пребывания. Технология укладки на нагревательные элементы особо ничем не отличаются. Клей наносят непосредственно на них, а потом по установленной инструкции. Плитка обладает прекрасными теплоизоляционными качествами, поэтому прекрасно удерживает тепло и быстро нагревается.

Как установить плинтус напольный пластиковый: расчет, крепление

Как установить плинтус напольный пластиковый: простые решения для сложных вопросов

Окантовать пол, возможно, и проще, чем его уложить, и работа эта менее масштабная, хотя и достаточно важная. Это последний штрих, который завершит картину напольного покрытия и подчеркнет его красоту. И неважно, что это будет – паркет, ковролин или ламинат. Поэтому материал плинтуса, его форма и цвет имеют особое значение.

Современные варианты изделия могут быть изготовлены «по традиционному методу» – из древесины или современными – из пластика, МДФ, ДВП.

Преимущества плинтусов из пластика

  • Гибкость материала позволяет устанавливать их на кривую поверхность, причем с плотным прилеганием.
  • Три возможных способа монтажа, тогда как деревянные и все остальные монтируются самое большее двумя способами.
  • Значительно более просты в установке, особенно это касается оформления углов – производитель поставляет их в комплекте с соединительными деталями, включая угловые.
  • За ними или в них скрывают слаботочную проводку, и в случае необходимости, в определенных случаях можно получить к ним простой и быстрый доступ, сняв маскирующий элемент.

Напольный плинтус из пластика, наряду со столькими достоинствами, имеет два определенных недостатка: относительную хрупкость и возможную недостаточную надежность монтажа соединительных элементов, чаще наружных углов и оконечных заглушек.

Если первый – это издержки самого материала, и с этим приходится мириться, то второй можно компенсировать дополнительным приклеиванием этих элементов.

Модели пластикового плинтуса

Как установить плинтус напольный пластиковый зависит, в частности, от его типа.

  • Универсальные. которые легко укладывают на любое покрытие. Большинство из них напоминают по форме и размеру деревянные, комплектуются доборными элементами для оформления торцов и углов.
  • Имеющие Г-образный профиль. их используют для окантовки ковролина и линолеума в домах. С его лицевой стороны имеется паз, в него вставляют ленту напольного материала.
  • Гибкие с изящным дизайном и расцветкой под металл, дерево или камень. Это самый примитивный с точки зрения монтажа вариант, так как установить пластиковые плинтуса гибкие, наверное, сможет и подросток – с их тыльной стороны нанесена клейкая лента, на которую он и крепится к стене.

Если говорить о конструктивных особенностях напольных плинтусов, то их принято подразделять на две группы.

Глухие. Это цельные изделия, снабженные с внутренней стороны пазами. Которые специально предназначены для прокладки слаботочной проводки, причем одновременно и интернет, и телефонные, и телевизионные кабели. В них также монтируют скрытые крепления.
С кабель-каналом
В отличие от глухих, они составные – из двух частей. По длине изделия, в его центральной части имеется кабель-канал, которой прикрывает декоративная планка. То есть в этом варианте имеется возможность прокладывать слаботочные кабеля прокладывать не только за, но и внутри.
Влажные помещения характеризуются образованием конденсата на стенах, вот почему здесь рекомендуется укладывать модели с прорезиненными краями – они обеспечивают максимально плотное прилегание к неровным стенам, даже с незначительными искривлениями.

Как установить на саморезы: основы монтажа

Способ монтажа зависит от конструкции изделия – на дюбелях или клипсах, через кабель-каналы и т. д. но вместе с тем их все объединяют общие подходы.

Укладку начинают и заканчивают с установки заглушек, начальной и конечной.
Соединение плинтусов в углах помещения выполняют при помощи угловых элементов.

Маловероятно, чтобы длины одной планки хватило на одну стену, поэтому для монтажа необходимо подготовить также стыковочные элементы.

Расчет необходимого материала и фурнитуры

Помимо расчета планок самого плинтуса, необходимо предварительно подсчитать также количество дополнительных элементов, так как стыковать пластиковый плинтус придется при помощи специальных элементов – соединительных.

Итак, первым долгом, зная длину и ширину помещения, рассчитывают его периметр. Теперь очень просто получить количество планок, необходимых для обрамления пола – поделите полученное значение периметра на 2,5, стандарт для длины планки.

Далее, по количеству углов в помещении определяют число угловых элементов. Уголки поставляются парами – внешний и внутренний.

Если помещение нестандартное по форме, то количество углов может оказаться нечетным, и тогда покупать придется на один уголок больше.

Количество стыковочных определяют по чертежу помещения, а боковых заглушек – по числу имеющихся дверей или ниш.

Обычно установку начинают с внутреннего угла. Пластик имеет достаточно мягкую структуру, которая легко протыкается шилом. Это свойство материала и используют для подготовки отверстий под саморезы. Приложив изделие к стене в местах крепления, его прокалывают шилом. Далее закручивают саморезы в дюбель.

Если стена ровная, саморезы фиксируют с шагом в 45-55 см.

Последний саморез планки фиксируют, надев соединительную планку. Следующую планку также вставляют соединитель и продолжают так же крепить на саморезы.

Как правильно прибить

Подготовка отверстий под саморезы для различных видов панелей отличается.

Установка на защелки. Отверстия под крайние крепления сверлят, отступив от краев планки на 5-10 см. После крепления к стене защелок, на них защелкиваются планки.

Обычная установка. В случае разборного тонкостенного варианта, на нем и на стене одновременно высверливают сквозные отверстия. В других, учитывая большую толщину изделия, сначала получают отверстия на планке, через них выполняют соответствующие отметки на стене и только потом через планку высверливают отверстие в стене.

При неровной стене отверстия рекомендуется сверлить в местах с наибольшим перепадом, то есть,там где изделие явно отходит от стены.

Закладка кабеля

Есть три способа укладки кабеля под профиль:

В процессе установки окантовки пола. Кабель прокладывают в пас непосредственно в процессе установки профиля на саморезы. Работу выполняют осторожно, чтобы не задеть саморезом случайно кабель.

После крепления профиля. Закладку проводят в три шага: выкручивают саморезы примерно на 0,7–1 см, кабель закладывают сверху и заново вкручивают саморезы. То есть кабель оказывается поверх саморезов. Если в соединительных элементах не предусмотрены пазы для прохождения кабеля, их можно вырезать самостоятельно.

Под крышку кабель-канала. Если профиль оснащен крышкой, провода закладывают или меняют на новые, ее просто снимают.

Если предполагается проложить большое количество кабеля и проводов, от последнего варианта надо отказаться, так как полость кабель-канала недостаточно велика.

Чем резать: инструмент и безопасность

Чаще установить по одной стене только одно цельное изделие не получается, тогда замеряют расстояние между углом и местом окончания планки и отрезают необходимую длину. Пластик – очень мягкий материал, и режется он достаточно легко. Для этого используют острый нож, желательно, со сменными лезвиями или ножовку с мелкозубчатым полотном по металлу.

Электрический лобзик для этих целей не очень подходит – на выходе его полотна буквально разрывает плинтус.

Выбор обоев для спальни — 44 примера с фото — Дизайн спальни

Выбор обоев для спальни — 44 примера с фото

Спальная комната является самым интимным местом в доме. В ней заканчивается и начинается наш день, она хранит наши тайны, делит с нами радости и горести, только в ней мы можем полностью расслабиться и дать волю своим чувствам, это то место, где мы ощущаем себя в полной безопасности, поэтому во время продумывания интерьера нужно учитывать самые малейшие детали.

Выбор обоев для спальни

Если вы решили сменить интерьер в спальне, тогда уделите особое внимание выбору обоев, так как они играют огромную роль не только лишь в создании интерьера, но и создают особую атмосферу влияющую на ваше настроение. При выборе обоев необходимо учитывать всё буквально всё: качество, узор и особенно цвет.

Выбор цвета обоев зависит лишь от вашего пристрастия и вкуса. Вы можете воссоздать воздушное светлое пространство, где легко будет настроиться на позитив, или наоборот, ваша спальня будет окутана полумраком завораживающих тёмных тонов.

Обои для спальни — качество

В наши дни предоставлен огромный выбор обоев: флизелиновые, виниловые, бумажные, текстильные, поэтому с выбором у вас не возникнет никаких затруднений, а огромнейший выбор композиций и текстур позволит вам воплотить в реальность все ваши задумки в создании интерьера спальной комнаты.

Поэтому, чтобы правильно выбрать обои для спальни и не запутаться в их многообразии нужно рассмотреть главные плюсы и минусы всех видов обоев.

Взять к примеру бумажные обои, на сегодня они являются самыми дешёвыми, но и самыми недолговечными, зато по карману любому. Если рассматривать виниловые обои, то они лучше бумажных, но стоят дороже. А вот текстильные обои могут позволить себе не все, потому что их цена намного выше всех остальных. Если вы натура творческая и любите перемены, тогда ваш вариант флизелиновые обои, их можно постоянно перекрашивать в разные цвета.

Обои для спальни — дизайн (фото)

Виды плинтусов для пола, размеры, типы, цвета, выбор своими руками: инструкция, фото и видео

Виды плинтусов для пола – выбираем завершающую деталь для отделки помещения

В помещениях любого назначения плинтус для пола служит обязательным декоративным элементом. Он устанавливается на завершающем этапе ремонта и символизирует его окончание. Многие мастера достаточно скептически относятся к данному элементу интерьера, однако без него ремонт смотрится незавершенным, да и щели между стеной и покрытием пола являются незакрытыми.

Поэтому выбор плинтуса для пола – очень важный этап в проведении ремонта, о котором мы и поговорим в данной статье.

На фото – пластиковый плинтус, подобранный под цвет напольного покрытия.

О напольном плинтусе

Ещё совсем недавно единственным вариантом напольной планки был деревянный плинтус. окрашиваемый в красный или коричневый цвет.

Ни о каких дизайнерских изысках в те времена и речи быть не могло, поэтому, что в медицинских или административных зданиях, что в жилых домах устанавливались одинаковые плинтусы. Возможно, столь пренебрежительное отношение к данному элементу декора пошло именно из тех времен.

Сегодня же существуют различные виды плинтуса для пола, которые изготавливаются множеством производителей, как отечественных, так и зарубежных. Они производятся из разных материалов, а потому отличаются не только цветом, но также особенностями монтажа и техническими характеристиками.

Однако все типы плинтусов для пола выполняют в помещении несколько функций.

Рассмотрим самые важные из них:

  1. Напольный плинтус закрывает щели между покрытием пола и стеной, обеспечивая не только привлекательность основания, но и защищая материалы от влаги, грязи и пыли.
  2. Как говорилось выше – это завершающий элемент декора, без которого интерьер смотрится незаконченным.
  3. Благодаря правильно подобранной напольной планке можно сочетать пол и стены, выполненные в различных цветовых гаммах. Поэтому цвет плинтуса цвет пола – очень важный элемент в создании интерьеров.

Виды плинтусов

Деревянная напольная планка является традиционной.

Как говорилось выше, в наши дни различается несколько видов плинтусов.

И чтобы выбрать какой-нибудь из них, необходимо рассмотреть особенности каждого из видов:

  1. Деревянный – это традиционный вариант напольных планок, который чаще всего используется при укладке ламината или паркета. Материал таких изделий – древесина сосны или ели, лицевая часть которой покрывается шпоном из ценных пород древесины. В некоторых случаях планки изготавливаются из ясеневого или дубового массива.

Основными достоинствами таких плинтусов является прочность и долговечность. Наиболее существенным недостатком выступает высокая цена. Если у вас в квартире наблюдается неконтролируемый микроклимат, то время от времени может происходить сезонное изменение размеров таких изделий.

Крепление деревянных плинтусов своими руками может осуществляться как саморезами, так и на клеевой состав. Инструкция по их монтажу очень проста.

  1. Шпонированный. Изготавливается из шпона еловой или сосновой древесины. Изделие состоит из тончайших листов древесины (менее 3 мм). Верхний слой обычно представлен шпоном из дерева ценных пород. Благодаря широкой цветовой гамме, а также большому количеству профилей, шпонированный плинтус можно выбрать под паркет или массивную доску любых цветов.

Шпонированные изделия состоят из нескольких слоев, склеенных между собой.

  1. Из МДФ. Такие изделия имитируют натуральную древесину, но при этом обладают значительно более низкими техническими характеристиками. Планки из МДФ не переносят избыточную влажность и быстро разрушаются при частых контактах с водой. Также, впитывая влагу, они могут менять форму.

При этом стоимость таких плинтусов является самой низкой, потому их нередко приобретают те. Кто хочет сэкономить на ремонте. При этом вам следует учитывать то, что спустя какое-то время такие планки потребуется заменить, поскольку особой долговечностью они тоже не отличаются.

А вот размеры плинтусов для пола из МДФ могут быть самыми разнообразными, что значительно облегчает выбор материала.

МДФ-панели чаще всего применяются для обрамления полов из ламината.

  1. Пластиковый. Изделия из пластика сегодня составляют существенную конкуренцию деревянным. Материалом для их производства является вспененный ПВХ. Пластиковые плинтуса чаще всего применяются для окантовки напольных покрытий из линолеума, ковролина, ламината. Большинство моделей напоминает деревянные аналоги по форме и размерам.

Совет! Лучше выбирать пластиковый плинтус с кабель-каналом, поскольку с его помощью можно спрятать проводку, в частности, электрические и интернет-кабели. Некоторые модели напольных планок имеют встроенную розетку.

Современная промышленность позволяет выпускать пластиковые планки различных цветов, ввиду чего они широко применяются для окантовки покрытий из керамической плитки, дерева, ламината и других материалом.

Основным достоинством таких изделий является их невысокая стоимость. Также они отличаются устойчивостью к бытовой химии, влагостойкостью и не подвержены гниению.

Различные цвета и размеры плинтуса для пола из пластика определяют универсальность применения таких элементов в интерьере помещения. Недостатки данных изделий: низкая прочность и относительно небольшой срок эксплуатации.

Пластиковые плинтуса нередко оснащаются коробами.

  1. Металлический плинтус. который выпускается из алюминиевого сплава и стали. Отлично подходит для кухонь и ванных комнат. Такие изделия являются полыми, потому их нередко используют для прокладки кабелей. Некоторые модели покрываются полимерной пленкой, имитирующей древесную структуру или же другие отделочные материалы.

Для изделий из металла характерны такие качества: долговечность, прочность, они не подвержены воздействию химических веществ и температурных перепадов. При этом металлические планки очень просты в уходе. Единственным их недостатком является высокая стоимость.

Несколько слов о размерах

В наши дни выпускаются напольные планки различных размеров. Средняя ширина варьируется в пределах от 12 до 14 см. однако бывают и тонкие изделия от 4 см. Их применяют в случае укладки линолеумных листов.

Если же вы используете в качестве напольного покрытия дерево, фанеру, паркет и т. д, то между основанием и стеной оставляются зазоры, которые и должна скрыть напольная планка.

В этом случае лучше всего перестраховаться и приобрести широкие плинтусы, от 12 см, поскольку нередко случается такое, что ширины планки попросту не хватает для того, чтобы закрыть зазор.

Заключение

Без установки напольной планки не обходится ни один ремонт. Современные производители значительно расширили ассортимент данной продукции, поэтому подобрать изделие в соответствии со стилем интерьера не представляет особой сложности. Из видео в этой статье вы узнаете еще некоторую примечательную информацию.

Пленочный инфракрасный теплый пол своими руками: мощность, монтаж, подключение

Инфракрасный пленочный теплый пол своими руками

Инфракрасный пол относится к электрическому виду теплого пола, поскольку питается от электричества. Но нагрев площади осуществляется от пленки (в состав которой входят карбоновая паста), которая подогревается проводниками из меди по бокам. Защиту от подгорания контактов обеспечивает серебряное напыление. В данной статье мы расскажем, как установить инфракрасный пленочный пол своими руками.

Мощность пола и площадь покрытия

Как и в случае с электрическим теплым полом (о котором мы писали ранее), перед укладкой инфракрасного пола нужно определиться с площадью, на которую он будет укладываться. То есть это свободное пространство, на котором могут стоять легкие предметы интерьера. Под тяжелой мебелью и техникой пленочный пол не укладывается, поскольку это неоправданно. Мощность матов зависит от площади покрытия инфракрасным полом. Для площади 20 м 2 подходит более мощный пленочный пол (220 Вт/м 2 ), для площади более 20 м 2 нужно выбирать мощность поменьше. В любом случае консультант рассчитает вам необходимую мощность пола и терморегулятора в зависимости от вашей площади.

Провода, которыми вы будете соединять пленочные маты, выбирайте сечением от 1,5 до 2,5 мм. Желательно приобрести медный многожильный провод, поскольку нагревательные каналы, с которыми он будет соединяться, тоже медные.

Монтаж инфракрасного пленочного теплого пола

Процесс укладки инфракрасного пленочного теплого пола:

  1. Очистка и выравнивание основания. После очистки проверьте горизонталь поверхности. Если отклонение составляет более 3 мм, нужно выровнять основание наливным полом. Как это сделать, мы писали ранее.
  2. Отверстие для терморегулятора. Нужно просверлить вертикальную штробу от пола до места установки терморегулятора, а также сделать отверстие для самого терморегулятора. Это нужно сделать в первую очередь, чтобы затем очистить поверхность от пыли и кусков стены. Не забудьте подвести электропитание от ближайшей розетки, предварительно обесточив систему.
  3. Теплоизоляция. Можно использовать отражающую теплоизоляцию, можно и не отражающую (например, пробковую). Главное – чтобы толщина теплоизоляционного слоя была 3-5 мм. В нем будут вырезаться отверстия для укладки проводов и креплений с пленкой. При укладке теплоизоляции скрепляйте ее монтажным скотчем. Для отражающей теплоизоляции не используйте материалы с отражающим покрытием из фольги – она некачественная.
  4. Укладка инфракрасного пленочного теплого пола. Пленка укладывается по направлению к стене, на которой будет установлен терморегулятор (чтобы сократить длину провода). Отступ от стен составляет 10-20 см. Вблизи сильных нагревателей (например, таких как камин) отступ составляет около 1 метра. Разрезать пленку можно только в тех светлых местах, которые идут между темными секциями. Пленка укладывается встык, который после проклеивается скотчем (края, где будет крепление с проводами, пока не приклеивайте). Крайние стороны полос тоже приклеиваются скотчем к теплоизоляции. Пленка должна быть уложена медными нагревателями вниз.
  5. Изоляция концов пленки. Отрезки пленочного пола имеют открытые участки в местах разреза меди, которые обязательно нужно заизолировать во избежание порчи при какой-либо протечке. Проще всего это сделать битумной изоляцией в виде пленки. Отрезаем необходимые размеры (чуть больше, чтобы обеспечить надежность изоляции), и обклеиваем медные участки с двух сторон. Под заизолированные медные участки в теплоизоляции вырезаются отверстия, чтобы утопить отрезки. После наклеивания битумной изоляции приклейте ее скотчем к теплоизоляции, вдавив в отверстия. Так вы однозначно заизолируете медный участок навсегда. Помните, что участки, к которым будут присоединяться провода, пока изолировать не нужно.
  6. Установка зажимов. К не заизолированным отрезкам меди в пленке подсоединяются металлические зажимы. Обратите внимание: одна сторона зажима должна всовываться между пленкой и медной полосой. Просто зажимать контакт сверху и снизу нельзя: вы можете повредить пленку, и пол в скором времени перестанет нормально работать. Одну сторону зажима всунули на медь под пленку, зажали пассатижами или плоскогубцами, и все.
  7. Подсоединение проводов. К зажимам провода подсоединяются параллельно. То есть левые стороны соединяются только между собой, и правые стороны соединяются только между собой. Для этого лучше купить 2 цвета проводов, чтобы не путаться. Сначала на концах проводов нужно снять изоляцию специальным инструментом. После снятия изоляции кончик скручивается и всовывается в отверстие зажима, затем жестко скрепляется пассатижами или плоскогубцами. Соединения так же нужно заизолировать битумной изоляцией и сверху закрепить скотчем.
  8. Укладка проводов в теплоизоляции. От инфракрасного пленочного пола провода должны уходить по полу к стене, чтобы быть в районе плинтуса. Это обезопасит их от давления покрытия пола. Чтобы провести провод к стене, нужно под его траекторией вырезать в теплоизоляции отверстие для утопления. Затем нужно просовывать провод в отверстие и скреплять скотчем так, чтобы провод тоже прилипал к скотчу. Возле стены провода не должны выступать за теплоизоляцию, поэтому там делаются чуть более широкие вырезы, и провода опять проклеиваются скотчем. Так и ведете провода от пленки к пленке, затем к месту под терморегулятором.
  9. Установка датчика терморегулятора. Датчик устанавливается под пленкой примерно в центре второй секции. Под датчик также нужно вырезать отверстие в теплоизоляционном материале, а при необходимости и в основании. Для провода от датчика к терморегулятору в теплоизоляции тоже нужно вырезать отверстие. Если провод будет поворачивать вбок, вырезайте плавный поворот, чтобы кабель в проводе не сломался в будущем.
  10. Подключение и проверка работоспособности. О подключении мы скажем чуть ниже, а проверить работу инфракрасного пленочного теплого пола можно и руками, и переносным инфракрасным датчиком, который направив на пленку, можно узнать температуру.
  11. Укладка звукоизоляции. Желательно использовать рулонный материал, который обеспечивает одновременно и влаго- и звукоизоляцию.

Затем укладывается покрытие пола. Огромным плюсом инфракрасного пленочного теплого пола является то, что его можно укладывать без мокрой стяжки. Даже в случае переезда пол можно разобрать и перевезти в новое жилье. Но также инфракрасный пол хорошо подходит под наливное покрытие.

Подключение инфракрасного пленочного теплого пола

Терморегулятор инфракрасного пленочного теплого пола подключается по такому же принципу, как и другие типы электрического пола. К примеру, в 2 контакта с одной стороны вставляются провода термодатчика, в 2 контакта с противоположной стороны вставляются по проводу от теплого пола, в 2 центральных контакта вставляются провода электропитания. Заземляющие провода соединяются клеммой и не вставляются в контакт.

Укладка напольных покрытий и их различия

Главная / Статьи / Укладка напольных покрытий и их различия

Укладка напольных покрытий и их различия

Грамотная укладка напольных покрытий своими силами практически невозможна без знания тонкостей напольных материалов. И поэтому эту статью мы решили полностью посвятить монтажным работы с напольными покрытиями и попробуем вкратце рассказать, как производиться укладка того или иного покрытия и чем технологии отличаются друг от друга.

Самой простой укладкой напольного покрытия принято считать монтаж линолеума. Перед началом укладки необходимо очистить пол от мусора. После чего приступаем:

  • Распаковываем упаковку с линолеумом, причем делать это следует в сухом помещении при температуре не менее +15С. Не стоит начинать укладку сразу же после доставки отделочного материала, в идеале он должен полежать и пройти акклиматизацию в помещении не менее суток.
  • Начинаем измерять длину и ширину поверхности в помещении, обязательно учитывает все проемы. К каждому расчету по восемь сантиметров. Подбираем подходящую ширину рулона, если такой ширины не было, то придется повозиться со швами и с подгоном рисунка.
  • Приступаем к подготовке поверхности. Основание пола не должно иметь трещин, влаги, жира, пыли и должно обладать буквально идеальной ровностью. Расстилаем напольное покрытие и оставляем лежать на сутки.
  • Если стены ровные, то укладываем линолеум вплотную к стене, если же нет, то раскладываем покрытие внахлест.
  • Отгибая края линолеума, наносим двухстороннюю клейкую ленту или клей, растягиваем покрытие и прижимаем к полу. После чего необходимо удостовериться в ровности кладки.
  • Начинаем обрезать кромку, для этого прижимает линолеум к стене, отрезаем лишнее, зазор должен оставаться не больше 1 см между краем напольного покрытия и стеной.
  • В местах швах размещаем линолеум таким образом, чтобы совпадал рисунок, после чего внахлест в не более чем в один сантиметр укладывает покрытие. Прикрепляем линолеум и после избавляемся от обрезков.
  • Какой бы большой или маленькой не была площадь помещения, линолеум необходимо приклеивать полностью по поверхности. Для этого требуется половину листа отогнуть и оклеить клеем. Укладывать необходимо с особой осторожностью, чтобы избежать пузырей. После чего проходимся валиком по поверхности, также необходимо поступить со второй половиной. Затем необходимо дать сутки на просушивание.
  • Герметизация швов происходит с помощью специального клея, согласно инструкции на тюбике.

Укладка паркетной доски

Паркетная доска может укладывать вдоль комнаты и диагонально. Диагональная кладка позволяет воплощать необычные дизайнерские решения, но при этом количество отходов возрастает.

Любой способ укладки паркета подразумевает проклеиваниедосок по всей длине паза. Сегодня используют двухстороннее и одностороннее досок друг к другу. При одностороннем способе — клеящее вещество наносят на верхнюю часть паза, при двухстороннем – на верхнюю и нижнюю часть паза.

Чаще всего двухсторонний способ склеивания паркета используют при укладке пола в общественных зданиях и помещения с большой проходимостью.

Перед покрытием напольной поверхности лаком или маслом поверхность шлифуют и очищают от грязи, которая появилась во время кладки. Заключительным этапом укладки является установка плинтусов, при этом важно помнить, что они не должны быть плотно сдвинуты к доскам. Плинтусы закрепляют к стене с помощью шурупов и гвоздей. При эксплуатации пола может потребоваться заменить одну из досок паркета, для этого существуют особые технологии у каждого производителя, для этого достаточно будет прочитать инструкцию.

Укладка художественного паркета

К художественному паркету принято относить: паркетный модуль, бордюр, розетку, угловые элементы и разнообразные художественные вставки. Художественный паркет требует обязательное устройство подосновы. В этой статье мы не будем рассказывать, как укладывать подоснову и представим, что все подготовительные работы уже выполнены. Рассмотрим процедуру укладки художественного паркета на примере монтажа круглой розетки.

Для этого необходимо приготовить циркулярную оснастку, для которой используют рейку, где с одной стороны закреплен одингвоздь, а с другой карандаш. Этот инструмент необходимо поворачивать так чтобы прочерчивалась окружность. Укладку паркета необходимо производить, немного заходя за очерченные границы. Далее необходимо закрепить на рейку фрезерную машинку и повернуть рейку, обрезав края паркета строго по окружности. После чего необходимо зачистить фанеру в местах крепления розетки и произвести монтаж, клей при этом наносят на основания фанеры и розетки. При этом важно прижимать конструкцию грузом. После полного приклеивания розетки необходимо произвести шлифовку и лакировку досок.

Укладка ламината выполняется в соответствии с инструкцией производителя, которая прилагается при покупке древесных пластин. По технологиям укладки ламинат подразделяется на – замковые, бесклеевой и клеевой.

  • Клеевой. Укладывать ламинат можно вдоль, поперек окнам и по диагонали. С помощью разных способов монтажа можно создать самое необычное по своей красоте напольное покрытие. Чтобы уложить ламинат на клее, необходимо убедиться, что основание пола является твердым, сухим и ровным.
  • Бесклеевой способ заключается в том, что все плиты ламината прикрепляются с помощью механизмов шпунта-паза.
  • Замковый способ укладки ламината подразумевает укладку вдоль стен по направлению к свету. Первый ряд плит укладывают так, чтобы он был уложен пазами к стене. Второй ряд ложат обрезанной частью к первому.

Укладка пробковых покрытий

По своей конструкции пробковые покрытия напоминают ламинат. Их выпускают в виде отдельных плиток.

Монтаж пробкового напольного покрытия осуществляется по той же схеме, что и ламинат. Некоторые элементы плитки имеют шипы и пазы, также довольно популярна среди профессионалов укладка по замковой системе.

Укладка кафельной плитки

Кафельная и керамическая плитка очень популярна сегодня, поскольку подходит для устройства полов в ванных комнатах, санузлах и на кухне.

В большинстве своем этот материал выпускается в квадратных формах, что позволяет воплощать самые разные дизайнерские решения.

Укладывать кафельную плитку необходимо в прямом направлении. Такой способ называют классическим, он и является самым простым. Хотя специалисты сегодня осуществляют самые разные методы монтажа.

Укладку можно начать из центра помещения или же от самой дальней стены. Плитку можно укладывать шовным и бесшовным способом. Более сложной является укладка по диагонали, которая более сложная и занимает значительно больше времени. Кроме того диагональный монтаж требует тщательных расчетов, где ошибкам нет места. Очень сложным является укладка кафеля при наличии плит разных геометрических форм.

Самым важным при монтаже кафельной плитки является укладка первого ряда, от того насколько правильно и ровно она будет уложена зависит качество дальнейших работ. Во время укладки необходимо постоянно следить за ровностью положения плитки. Определить степень неровности можно при помощи уровня. Между плитами для равномерной ширины швов используют специальные крестики. После каждого ряда излишки клея необходимо сразу же удалять. Для этих целей чаще всего используют смоченную в воде губку.

После окончания укладки кафеля необходимо тщательно просмотреть все швы и удалить остатки клея. Затем уже можно приступать к установке керамических и пластиковых плинтусов. Когда клей подсохнет можно герметизировать и декорировать швы.

Заказать сейчас

Возможно Вам будет интересна следующая статья

Особенности ремонта многоквартирных домов
«Периодический ремонт многоквартирных домов необходим для поддержания правильного функционирования всех инженерных систем и сохранения привлекательного вида фасадов и интерьеров помещения. Современное законодательство не регламентирует сроки и объемы. »

© 2010-2015 Агентство «Единый Подрядчик».
Санкт-Петербург, В.О. Выставочный комплекс Ленэкспо, коттедж 18
Тел. 407 10 03
Разработка сайта — «Serenity »

Устройство цементно песчаной (мокрой) стяжки своими руками

Как правильно сделать мокрую стяжку своими руками

Напольное покрытие будет красивым и долговечным только тогда, когда оно уложено на качественное основание. Традиционный способ устройства основания – заливка «мокрой» цементно-песчаной стяжки. Рассмотрим технологию её создания

Любая стяжка выполняет несколько функций. Прежде всего она обеспечивает прочность (способность выдерживать нагрузку), ровность и гладкость основания для напольного покрытия. Кроме того, она улучшает тепло-, звуко- и гидроизоляцию конструкции пола. Наконец, она даёт возможность скрыть электропроводку и инженерные коммуникации, в том числе систему водяного или электрического тёплого пола. Сегодня при проведении отделочных работ чаще всего делают выбор в пользу цементно-песчаной стяжки «мокрого» типа (как правило, толщиной до 60 мм).

Для её устройства обычно используют так называемые сухие смеси (марок М150-300), то есть изготовленные в заводских условиях смеси сухих компонентов, основные из которых – цемент и песок. На объекте смесь затворяют водой, при этом она образует пластичную подвижную массу («мокрая» стяжка), формирующую при затвердевании прочный, камневидный материал. Традиционные сухие смеси сравнительно недорогие, но обладают рядом недостатков: в частности, стяжка долго набирает прочность (не менее 28 суток), подвержена усадке, способна разрушаться под воздействием высокой температуры, что может вызывать проблемы при её заливке поверх системы обогрева.

В последнее время появились смеси более дорогие, но лишённые перечисленных недостатков, – это цементнопесчаные материалы с добавлением полимерных модификаторов. Так, время затвердевания выполненной из них стяжки толщиной 10 мм составляет всего 3-7 суток. Благодаря высокой эластичности такое основание не растрескивается при температурных воздействиях от тёплого пола.

Подготовительные работы к нанесению мокрой стяжки

Чаще всего «мокрые» стяжки наносят поверх железобетонных перекрытий (монолитных, сборных). Предварительно базовую поверхность следует подготовить. Необходимо очистить её от пыли, а также – с помощью специальных составов – от масляных пятен и цементного молочка (смеси растворимых и нерастворимых солей), чтобы избежать последующего отслоения стяжки от основания.

Подготовительные работы обычно включают в себя грунтование поверхности. Грунты -смеси компонентов в связующем веществе. Они бывают жидкими или сухими (их требуется смешивать с водой перед нанесением). Различают два основных типа грунтов – поверхностные (адгезионные) и глубокого проникновения. В случае новостроек чаще всего применяют материалы первого типа.

После высыхания они образуют плёнку, которая повышает прочность сцепления (адгезию) стяжки с основанием. Не менее важная функция таких грунтов – препятствие оттоку влаги из стяжки в плиту перекрытия. Дело в том, что стяжка должна высыхать медленно: быстрый уход влаги из неё может приводить к её усадке, отслоению и растрескиванию. Плёнка, образуемая грунтом, удерживает влагу в стяжке.

Грунты глубокого проникновения предназначены для укрепления ослабленных оснований, например недостаточно прочных старых бетонных стяжек или повреждённых новых. Проникающий грунт не образует плёнку, поэтому сверху его покрывают адгезионным грунтом. Грунт любого типа наносят в 2-3 слоя валиком или кистью (но не краскопультом: он не обеспечивает формирование сплошного слоя). Время высыхания состава, в зависимости от времени года и микроклимата в помещении, составляет 12-24 ч.

Зачастую поверх плиты перекрытия настилают полиэтиленовую плёнку (толщиной не менее 150 мкм, с нахлёстом на стены и проклейкой стыков скотчем), чтобы создать слой гидроизоляции в конструкции пола. Она заменяет адгезионный грунт и подобно ему препятствует быстрому испарению влаги из стяжки. Обратите внимание: плёнка отделяет стяжку от перекрытия и стен. Чтобы такая стяжка не разрушилась под нагрузкой, рекомендуют обязательно укладывать её толстым слоем (минимальная толщина цементно-песчаной стяжки, по мнению одних специалистов, должна составлять 30 мм, по мнению других, – 50 мм ).

Важный момент – стяжка не должна контактировать со стенами: цементные материалы склонны к усадке при высыхании и к температурному расширению-сжатию при эксплуатации (особенно находящиеся поверх тёплого пола), и если стяжка жёстко соединена со стенами, они препятствуют её подвижкам. Кроме того, свежеуложенная стяжка начинает быстрее отдавать влагу в местах примыкания к стенам, тем самым неравномерно высыхая. Всё это может приводить к появлению в ней трещин. Поэтому необходимо отсечь стяжку от стен, установив по периметру помещения демпферную ленту на всю высоту слоя стяжки, либо готовое изделие из вспененного полиэтилена, либо полосы, вырезанные из пенополиэтиленовой подложки для ламината.

Для усиления и повышения стойкости к появлению трещин стяжку нередко армируют металлической или пластиковой сеткой (чаще всего это стяжки большой толщины – свыше 60 мм). Сетку устанавливают перед укладкой смеси, располагая её с помощью подпорок того или иного типа на уровне, соответствующем половине толщины будущей стяжки (и в любом случае на расстоянии не менее 15-20 мм от поверхности плиты перекрытия). Специалисты отмечают ряд минусов металлической сетки.

Коэффициент температурного расширения металла больше, чем цементной стяжки, поэтому такая сетка может привести к деформации основания в процессе эксплуатации (что особенно вероятно при условии стяжки поверх тёплого пола). Кроме того, если металлическая сетка не защищена антикоррозионным составом, со временем она может начать ржаветь, при этом увеличиваясь в объёме и тем самым вызывая появление трещин в основании пола.

Пластиковые армирующие сетки лишены подобных недостатков.

«Многие отделочники считают, что для устройства стяжки необходимо использовать сухие смеси марки не ниже М300, то есть формирующие основание с прочностью на сжатие не менее 300 кг/см 2 (30 МПа), или, иными словами, 3000 т/м2. Это заблуждение: в загородном доме стяжка не подвергается столь высоким нагрузкам. Вполне достаточно смесей марки М200, а в ряде случаев и М150 (при последующей укладке жёсткого и прочного напольного покрытия). Отмечу, что предпочтительнее смеси с добавлением модификаторов. В сравнении с обычными они удобнее в применении: более подвижны (их легче выравнивать правилом), дольше не схватываются, требуется меньше времени, по истечении которого по стяжке можно ходить. Основания из модифицированных смесей не так сильно усаживаются при высыхании, быстрее твердеют. Наконец, такие стяжки допустимо использовать в сочетании с тёплым полом: в отличие от обычных цементных, они не растрескиваются при тепловых ударах, исходящих от систем обогрева».

Укладка стяжки своими руками

Идеальный вариант – уложить стяжку на едином уровне для всех помещений, расположенных на одном этаже коттеджа. Для этого находят самую высокую точку на плите перекрытия и по ней выставляют уровень поверхности будущей стяжки.

Однако возможны значительные перепады по высоте между комнатами, и подобное выравнивание может оказаться очень затратным. Если бюджет ограничен, то уровень стяжки определяют в каждом помещении (или в группе помещений) отдельно. Делают это с помощью специализированного лазерного инструмента. Как правило, найденный уровень фиксируют за счёт оцинкованных саморезов, ввинчиваемых в плиту перекрытия на нужную высоту (несколько штук на каждое помещение). По саморезам выставляют маяки: они и служат ориентиром той высоты, на которой должна быть поверхность стяжки. В качестве маяков обычно используют профили из оцинкованной стали. Их закрепляют на перекрытии различными способами, но чаще всего с помощью раствора из той же сухой смеси для стяжки, но более густой консистенции.

Многие мастера предпочитают ставить маяки на раствор из алебастра или гипса (или с добавлением гипса в цементно-песчаную смесь), поскольку эти материалы твердеют намного быстрее цементной смеси.

Однако эксперты-технологи выступают против такого решения. Они напоминают, что алебастр и гипс в материале для подпорки маяка не совместимы с цементом в стяжке. В процессе её затвердевания алебастр и гипс увеличиваются в объёме, из-за чего маяки могут подниматься вверх, что оборачивается трещинами в стяжке. Добавим, что маяки устанавливают вдоль длинных стен помещения с шагом, определяемым длиной правила (алюминиевой рейки), которое будет использовано для выравнивания стяжки (его максимальная длина – 3 м). Крайние маяки ставят на расстоянии 10-20 см от стен.

На упаковке каждой сухой смеси указано, в какой пропорции нужно смешивать её с водой. Недостаточно опытные отделочники намеренно делают раствор более жидким, ведь тогда он становится подвижнее, что упрощает и ускоряет процесс нанесения стяжки. Это неправильно: переизбыток влаги приводит к появлению в стяжке трещин, а также к её расслоению (поскольку песок оседает, а на поверхности остаётся смесь цементного вяжущего с водой) – в результате верхний слой такого основания оказывается непрочным.

Многие мастера добавляют в раствор фиброволокно из полипропилена или стекла для армирования стяжки (как альтернативу сетке или в дополнение к ней), а также для исключения трещин.

Расход фиброволокна – 800-1000 г/м 3 раствора. В модифицированные смеси добавлять фиброволокно не требуется. Обратите внимание: важно перемешать раствор перед укладкой до состояния полностью однородной массы, иначе не добиться качественной стяжки. Получить такую массу можно, только перемешивая состав специальным миксером, перфоратором с насадкой или бетономешалкой (но никак не лопатой).

«При устройстве стяжки важно предусмотреть в ней компенсационные швы (пропилы на глубину примерно 2/3 от её толщины) по дверным проёмам: в этих местах смесь высыхает быстрее, и, если не будет швов, очень вероятно растрескивание стяжки. Желательно также делать компенсационные швы в больших помещениях -через каждые 6 м. Чтобы исключить образование трещин, следует обязательно установить по периметру комнаты демпферную ленту, отделяющую стяжку от стен. Залитую стяжку нужно накрыть полиэтиленовой плёнкой, чтобы предотвратить неравномерное и слишком быстрое её высыхание, способное вызвать трещины и другие повреждения в ней. Недопустимо проветривать помещение для ускорения высыхания смеси. Если под стяжкой находится тёплый пол, его нельзя включать до тех пор, пока она полностью не набрала прочность (то есть не раньше, чем через месяц после её укладки). Иначе стяжка будет стремительно обезвоживаться, что приведёт к её расслоению и растрескиванию».

Обычно раствор заливают между маяками (чуть выше них), а затем выравнивают по их верхнему краю при помощи рейки-правила. Чтобы добиться максимально ровной поверхности, уложенную стяжку заглаживают (шлифуют) тёркой или другим ручным инструментом.

Обязательно нужно предусматривать в стяжке компенсационные швы, позволяющие ей беспрепятственно двигаться при усадке и расширении (иначе велика вероятность появления в ней трещин). Швы выполняют в дверных проёмах, а также в помещениях большой площади (через каждые 6 м), прорезая их, например, ножом, болгаркой, перфоратором на глубину до 2/3 стяжки спустя сутки после её заливки. Рекомендуют укрыть свежеуложенную стяжку полиэтиленовой плёнкой на срок от 3 до 7 и более дней, чтобы предотвратить слишком быстрое испарение влаги. Как уже говорилось, время затвердевания обычной цементно-песчаной стяжки – не менее 28 суток. После того как она набрала некоторую прочность, желательно удалить из неё маяки, заполнив оставшиеся от них отверстия, например, тем же цементным раствором. Если этого не сделать, то в районе маяков возможно образование трещин. К тому же даже оцинкованные маяки со временем могут ржаветь.

Когда требуется поднять уровень пола на значительную высоту, нередко используют стяжку с добавлением керамзита. Этот материал, помимо прочего, улучшает тепло- и звукоизоляционные свойства основания. При создании такой стяжки обычно сначала засыпают керамзит, затем закрепляют его с помощью жидкого цементного раствора, после чего укладывают поверх него (или поверх разделительного слоя в виде полиэтиленовой плёнки) цементно-песчаную смесь.

Идеально выровнять стяжку по силам только опытным мастерам. Поэтому зачастую её укладывают с некоторыми погрешностями, предполагая финишное выравнивание с помощью наливного пола – саморастекающейся (самовыравнивающейся; смеси, наливные полы оывают на основе цемента с небольшими добавками гипса или на основе гипса с небольшими добавками цемента. Классические наливные полы – тонкослойные (до 20 мм), способные компенсировать незначительную кривизну поверхности.

Такие составы наносят после полного затвердевания черновой стяжки, предварительно покрыв её грунтом.

Однако сегодня на рынке представлены и толстослойные материалы (до 100 мм), которые являются одновременно и стяжкой, и финишным ровнителем. Наливные полы – это чаще всего сухие смеси. Их затворяют водой, затем наливают на основание, равномерно распределяя по нему. Чтобы вытеснить пузырьки воздуха и облегчить растекание смеси, по поверхности пола проходят игольчатым валиком. Наливные полы очень быстро твердеют – до 7 суток.

Минусом самовыравнивающихся смесей можно считать сравнительно высокую стоимость.

Стяжка своими руками – фото

1.Для приготовления стяжки рекомендуют сначала залить в ёмкость необходимое количество воды, затем высыпать туда сухую смесь, после чего перемешивать с промежуточной выдержкой. Приготовленную массу укладывают между маяками

2.4. Стяжку выравнивают по верхнему краю маяков с помощью рейки-правила

5.Механизированное нанесение наливного пола

6.Распределение наливного пола игольчатым валиком

7-11. Сухие смеси для наливного пола a-ж) Наливной пол поверх разделительного слоя из плёнки. Сначала отмеряют уровень заливки смеси, затем устанавливают плёнку и маяки-треножники. После этого перемешивают смесь и заливают её на основание, обрабатывая поверхность игольчатым валиком

Почему на стяжке появляются трещины?

Трещины могут образовываться на стяжке по многим причинам. Рассмотрим основные. Если стяжка покрывается сетью по­верхностных, хаотично направ­ленных трещин, это результат слишком быстрого её высыха­ния. Такое может происходить из-за неправильно выполненных подготовительных работ (напри­мер, не покрыли бетонное осно­вание грунтом, и влага из рас­твора уходит в него), из-за при­нудительной сушки тепловыми пушками, из-за сквозняка в по­мещении, из-за включения тё­плого пола до полного отверде­ния стяжки. Поверхностные де­фекты могут возникать и из-за некачественного перемешива­ния смеси, при котором вода не­равномерно распределяется по объёму материала. Кроме того, избыток воды в растворе приво­дит к оседанию тяжёлого напол­нителя и растрескиванию верх­него слоя стяжки, где скаплива­ется смесь вяжущего и воды.

Если появились протяжённые радиальные трещины, направ­ленные от стены в глубь поме­щения, то это, скорее всего, результат отсутствия демпферной ленты по периметру основания.

В месте контакта стяжки и стены возникает напряжение, вызван­ное усадкой стяжки, которое и приводит к образованию трещин. Отсутствие компенсационных швов, разделяющих соседние помещения или части одного помещения большой площади, -также причина появления подобных дефектов. Длинные ровные трещины могут образовываться в тех местах, где находятся стыки плит перекрытия (в случае сборных перекрытий), когда они не заделаны как должно. Ещё одна ошибка – установка маяков на подпорки из гипса или алебастра. Эти материалы при взаимодействии с цементом увеличиваются в объёме, отчего в районе маяков появятся трещины. Добавим, что во многих случаях трещины можно устранить: «расшить» их (болгаркой, перфоратором), загрунтовать и заполнить цементным раствором.

Факты о цементнопесчаной стяжке

1. Условие качественной стяжки – правильная подготовка основания для неё

2. Стяжка набирает прочность в течение не менее 28 суток

3. Для финишного выравнивания стяжки используют наливной пол

Когда на стяжку можно укладывать деревянные полы или класть плитку

Стяжка твердеет в течение 28 суток, однако до той степени, когда на неё можно укладывать паркет или паркетную доску, она высыхает примерно за два месяца

Керамическую или керамогранитную плитку можно приклеивать к стяжке уже через неделю после её укладки

© Автор А.Левенко, замечательный строительный журналист

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Алексей
2015-11-01 (23:13) #

Большой и подробный материал. Несколько моментов, которые я решил добавить.
– Чтобы стяжка быстрее набирала прочность смесь следует делать на основе быстротвердеющего цемента, такие как Мастер Универсал или Про, есть также и другие отечественные и импортные аналоги.
Чтобы предотвратить коррозию металла в бетоне при изготовлении смеси можно добавить ингибитор ржавчины.

Оставить отзывы, комментарии Cancel reply

Рубрики сайта “Своими руками”:

Новости по Email

Введите Ваш email:

Последние статьи