Как выбрать дачный унитаз?

Как выбрать дачный унитаз?

Некоторые владельцы дачных участков по-прежнему используют в качестве уличного клозета обычный деревянный настил с прорезанным отверстием. Однако комфортной подобную конструкцию можно назвать с большой натяжкой. Поэтому все чаще ответственные хозяева устанавливают над выгребной ямой дачный унитаз.

Если монтаж сантехники в доме не вызывает особых трудностей благодаря предусмотренной возможности для подсоединения приборов к водоснабжению, как быть с организацией туалета на улице? Давайте постараемся тщательно разобраться в данном вопросе.

Каким должен быть унитаз для дачного туалета?

Для начала стоит составить представление о характере будущего дачного туалета. Для этого необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  1. Дачный унитаз не должен представлять собой что-то замысловатое. Обойтись здесь можно без покупки керамики, монтажа датчиков слива, прочего. Главный критерий – особая простота.
  2. Не стоит приобретать слишком дорогой дачный унитаз. Ведь в зимний период участок надолго остается без присмотра.
  3. Желательно, чтобы уличный дачный унитаз обходился без системы слива. Иначе выгребная яма будет слишком быстро наполняться нечистотами, что приведет к необходимости регулярной чистки.
  4. Организовывать туалет следует таким образом, чтобы унитаз просто устанавливался и демонтировался. Полезной данная особенность станет при необходимости опустошения той же выгребной ямы или септика.

Материалы

Когда речь заходит об организации простого уличного туалета, выбирать стоит прежде всего дачный унитаз пластиковый. Керамические, фаянсовые изделия отличаются повышенным весом. Поэтому их установка выглядит рациональной лишь при организации капитального туалета с покрытием пола в виде бетонной стяжки.

Пластиковый унитаз – крайне востребованный вариант среди дачников. Такие модели отличаются незначительным весом, удобством эксплуатации и простотой установки в деревянных туалетах.

Критерии выбора

Какие параметры заслуживают особого внимания при выборе дачного унитаза? Здесь стоит отметить:

  • Отсутствие чаши в конструкции.
  • Наличие возможности для надежного закрепления на деревянном основании.
  • Незамысловатый дизайн, особенности которого позволят выполнять быструю и регулярную обработку чистящими препаратами.

Монтаж

Как самостоятельно установить дачный унитаз? Простейший вариант – подготовка деревянного основания в виде своеобразного ящика.

Обычно для обеспечения удобной посадки, достаточно сбить конструкцию высотой порядка 40-50 см. В верхней части заранее подготавливается округлое отверстие, параметры которого соответствуют особенностям унитаза. Последний надежно фиксируется на деревянном основании при помощи стандартного крепежа.

Если дачный туалет располагается над выгребной ямой, дополнительно стоит позаботиться о создании вентиляции. С данной целью часто прибегают к монтажу обычной пластиковой или металлической трубы с небольшим вытяжным вентилятором, который запускается от электросети при посещении клозета.

Вопрос цены

Стоимость простейших керамических унитазов незамысловатого дизайна, которые подойдут для установки в уличном туалете, составляет порядка 2000 рублей. Поэтому при желании позволить себе подобную «роскошь» может практически каждый хозяин загородной недвижимости.

Что касается цены пластиковых моделей, здесь многое зависит от места покупки и производителя. Вполне естественно, что покупка унитаза на рынке обойдется дешевле. Однако здесь, скорее всего, придется пожертвовать качеством.

Гибридные изделия, специально разработанные для эксплуатации на даче, что представляют собой унитаз с присоединенным ведром, выступают по-настоящему бюджетным решением. Однако подобные варианты не позволят ощутить комфорт при посещении дачного туалета.

В заключение

Если дачный туалет представлен обычным деревянным домиком, в качестве унитаза стоит использовать деревянный каркас с пластиковой седушкой. Такое решение позволит обеспечить базовые удобства. Предпочтение керамической модели стоит отдать лишь при наличии полноценного септика, системы слива и вентиляции.

Добавить комментарий

Современная модульная мебель для дома

Что такое модульная мебель, или Кручу-верчу – дом обставить хочу

УЧРЕДИТЕЛЬ И РЕДАКЦИЯ: ЗАО «ИД «Комсомольская правда».

Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл№ФC77-50166 от 15 июня 2012.

Главный редактор — Сунгоркин В.Н.

Шеф-редактор сайта — Носова О.В.

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.

© ЗАО ИД «Комсомольская правда», 2015.

125993, Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, 1/23, стр. 1. Тел. +7 (495) 777-02-82.

Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.kp.ru . в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда», и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение авторских прав: kp@kp.ru
Для читателей. Нам важно ваше мнение: (495)777-02-82, 8-800-200-0057 (бесплатно для жителей РФ).

Как обустроить дачный участок — 8 смелых идей

Как обустроить дачный участок — 8 смелых идей

Мой загородный участок – моя собственная территория, по обустройству которой я могу осуществить свои любые фантазии.

Это одно из тех приятных дел, к которым хочется подступиться немедленно. Как обустроить дачный участок, каким будет сад, где будет водоём, всё зависит от нас и нашего желания.

Получив в личную собственность дачный участок, мы получаем возможность открыть в себе художника, проявить своё творчество, воплотить в жизнь свои давние мечты. Как обустроить дачный участок будет полностью зависеть от нашего желания и умения наших рук.

Но сначала надо выявить те обстоятельства, что нас не устраивают. Может быть это старые деревья, ненужные постройки, оставшиеся от бывших хозяев, большие камни. Перед тем, как это всё выкорчёвывать и выбрасывать, я советую определиться, с тем, что собственно вы желаете получить.

Составить план действий, наметить конкретную цель. Вполне возможно, что при обустройстве дачного участка, камни можно использовать при создании альпийской горки, а из старого пня получится очень милый столик. Когда этап расчистки участка останется позади, я советую приступить к планировке будущих построек и посадок. Определить, где будет расположен дом, а где посажен сад, распланировать высадку газона, постройку беседки. А может быть, для уединения вам захочется оборудовать перголу или уютную зелёную арку. Всё в ваших руках, и все планы можно легко осуществить.

Восемь конкретных шагов для составления плана сада.

Этап первый. Давайте все вместе представим, как и где каждый из присутствующих видит себя на даче.

На этом этапе планирования не нужно конкретизировать количество и сорта плодовых деревьев в саду или наличие кукурузы в будущем огороде, определяемся, так сказать, стратегически.

Зарисовываем простыми геометрическими фигурами и подписываем будущие элементы нашего участка.

Сразу хочется предостеречь и напомнить о некоторых важных моментах, касающихся будущих дружеских отношений с соседями по даче:

  • не стоит проектировать дом ближе 3 метров от соседской территории, это запрещается строительными нормами, зачем постоянно чувствовать себя под ударом;
  • размещение септика, емкости для компоста лучше согласовать с соседом. Это, конечно, по возможности, но предупредить все-таки стоит;
  • ну и посадку свободорослых деревьев стоит ограничить трехметровым расстоянием до участка соседа.

Есть множество вариантов, которые вы можете себе представить: начиная от фабрики по разводу «культурных» дождевых червей, и заканчивая собственным лесом, где можно собирать грибы.

Представим, что мы остановимся на компромиссном решении, которое подходит большинстве семей.

В общих чертах наша дача должна иметь:

  • жилой дом, отодвинутый от дороги как минимум на 3 метра, чтобы пыль с дороги нам не мешала;
  • хозяйственные помещения, объединенные в одном месте подальше от мест вашего отдыха и отдыха соседа;
  • стоянку для машины с северной стороны дома;
  • урожайный огород и сад (наша гордость) со сквером, пока деревья в саду будут маленькими, эти элементы дачи можно частично объединить. Хоть такое комбинирование и считается у многих огородников ошибкой, но, по моему мнению, на приствольных кругах достаточно осветленных деревьев получаются оригинальные круглые грядки для зелени, лука, а то и для огурцов с фасолью. И надо помнить, что на одной сотке сада мы сможем вырастить шесть, максимум семь свободорослых плодовых дерева;
  • беседка для шашлыка и скамейки для отдыха.

Этап второй. Пора переходить к конкретике.

Составьте полный список растений, которые вы своей семьей хотите видеть у себя на даче. Плодово-ягодные деревья, кустарники, виноград, цветы, декоративные растения, пожалуйста, ничего не пропустите.

Уверен, что многие пункты вашего плана изменяться, что-то будет вычеркнуто, а что-то и добавлено. Главное не забывать, что пересажать деревья всегда намного хуже, чем недосажать.

Лишние деревья будут тянуться к свету, забывая при этом об урожае, и их все равно придется спилить. А за время своего роста они сильно навредят рядом растущим деревьям.

Этап третий. Подумайте над «географией» своего участка.

Например, если у вас на участке есть заболоченные и переувлажнённые места, а в списке желаемых растений есть влаголюбивые, значит это идеальный случай.

И, наоборот, если вы любитель черешни, а уровень грунтовых вод высок, значит необходимо с помощью дренажных канавок осушить место посадки черешен, а возможно и сделать насыпь.

Камни, ямки, бугорки, пни, если не собираетесь превратить в элементы дизайнерского полета вашей мысли, с их помощью навести красоту своими руками, тогда лучше будет все это удалить.

Этап четвертый.

Урожайные культуры ни в коем случае нельзя сажать в тень. Находясь в тени дерево, чтобы выжить, должно дорасти до постоянного прямого солнечного освещения.

Поэтому, чтобы дерево плодоносило, его необходимо посадить где нужно, а не ткнуть где попало.

Для этого нарисуем затененные зоны нашего участка:

  • берем чистый лист бумаги, представляем, что мы находимся на участке;
  • обозначаем стороны света и примерное движение солнца;
  • схематически наносим будущие постройки, уже растущие большие деревья, забор и все что может давать тень;
  • указываем высоту всего перечисленного в предыдущем действии;
  • закрашиваем все зоны тени. Исходим из такого правила: ширина тени в два меньше раза за высоту объекта, который дает эту тень. Те места, где по нашим расчетам будет больше, чем полдня тень, считать непригодными для посадки урожайных растений.

Зону полной тени можно планировать только под дорожки, беседки, лавочки для отдыха, возможно для цветника с дизайнерскими интересными решениями.

Этап пятый.

До сих пор в нашем плане главенствовали одни ограничения, которые не дают возможности воплотить наши грандиозные планы.

Не опускайте рук, все желаемые растения мы сможем поместить на нашем участке, если будем знать, что:

  • все деревья прекрасно реагируют на ФОРМОВКУ КРОНЫ. Поэтому мы спокойно своими руками можем им придать любую форму – от 4 метров нормальной высоты до карликовых размеров, шириной от «плоской стены» до 6 метров;
  • ну и непосредственно сама геометрическая форма кроны дерева может быть любая – стелящаяся по земле, в виде «шариков» разной или «стенки» самой разной высоты;
  • ряды плодовых деревьев и кустарников всегда располагайте с севера на юг (или наоборот). Такое расположение даст суммарно меньше тени, поэтому можно будет использовать междурядья;
  • кустарники крыжовника, смородины, а также деревья с кроной формой «шарика» сажаются в шахматном порядке, как бы в углах треугольника. Это даст более рациональное использование места и улучшит освещение ваших растений. fruittree.ru рекомендует красную смородину, крыжовник высаживать на возвышенных сухих, хорошо освещённых местах, а черная смородина наоборот неплохо себя чувствует и на влажных, более пониженных зонах. Малина пусть растет в изолированных местах участка, она даёт много корневых отпрысков, и так проще будет контролировать ее площадь роста.

Этап шестой. Спланируем огород.

Подумайте какой урожай овощей вы хотите собрать. Точнее какое количество вам нужно.

Если вы не собираетесь накормить всех ваших родственников по пятое колено, то возможно вам хватит круглых грядок в приствольных кругах.

Позже можно будет создать такие же круглые грядки, разбросанные по вашему саду. Оптимальная ширина для них равна приблизительно метру.

Это выглядит очень красиво. Чтобы это было еще и практично, вам надо будет выставить декоративные бордюры высотой сантиметров 30, можно и выше, заполнить их перегноем. Потом можно накрыть мульчой (травой, тряпьем, шелухой, соломой), тогда поливать и слегка пропалывать можно не чаще чем раз в неделю.

На грядках устанавливайте шпалеры. Для вьющихся овощей устройте «овощные аллейки» — шпалерки соедините чуть выше своего роста крышей, своеобразным перекрытием. Так вы своими руками сотворите огуречную или фасолевую аллейку.

Еще на круглых грядках отлично устроить пирамиду – по центру устанавливаете опору, к которой привязываете полтора-два десятка веревочек. Можно еще наверху соорудить «зонтик».

На таких конструкциях овощи, кроме того, что красиво смотрятся, так еще и отлично плодоносят.

Устраивайте свои грядки вдоль южных или восточных стен дома, хозяйственных помещений. В таких местах растения растут в несколько раз быстрее, чем на простой грядке. Главное устроить гидроизоляцию стен, иначе красивая, декорированная любимыми овощами стена, со временем будет разрушаться.

Идеальной будет грядка, которая будет видна с окна вашей кухни. Овощи, растущие на такой грядке, как бы чувствуют постоянное ваше присутствие, и растут намного веселее.

Этап седьмой. Осталось подумать, как мы будем перемещаться по территории своего участка.

Подумайте, что, откуда и куда вам придется возить и таскать.

Не надо планировать прямоугольные схемы передвижения по даче. Такие дорожки будут постоянно цеплять вас за свои прямые углы.

Не бойтесь треугольных, полукруглых, косых участков и соответственно тропинок на вашей даче.

Если такой геометрии требует простота и удобство перемещения, смело устраивайте такие садовые дорожки.

Вся территория, которая не попала под грядки – это ваш газон. Если не хочется сильно не заморачиваться над созданием английского газона, помните главное правило, постоянный подкос напрочь уничтожает все сорняки. Останутся только луговые травы, подкос – это их любимое состояние.

Придется освоить работу на триммере и считайте, что самый грамотные экологический метод ухода за землей на даче вы усвоили.

Этап восьмой (заключительный).

План типа «полтора десятка деревьев за домом и пять кустов ягод возле огорода» совершенно ничего не даст.

Планировать надо так же, как вы делаете дома ремонт. Точно знаете, где будет стоять телевизор – там должна быть розетка и штекер антенны.

Так же и с проектом дачи, все должно быть буквально: «Когда я сяду на террасе, то мне будет видно яблоню «Пепин шафранный», за ней яблоню «Ренет краснознамённый», слева от нее грушу «Толстобежка». В огороде шпалеру поставлю с севера на юг, с которой в сторону дома будут тянуться огурцы».

Только точное представление чего и как мы хотим, даст возможность избежать в будущем никому ненужных переделок, корчеваний деревьев и плохого урожая овощей. Поверьте, намного проще продумать все один раз, а не мучиться каждое лето без толку.

Нашел интересное видео по обустройству дачного участка своими руками, пожалуйста, ознакомьтесь:

С чего начать Дизайн Дачного Участка? Как сделать Сад?

Элементы обустройства дачного участка

Для декоративного оформления дачи, можно запланировать газон. Для этого надо выровнять площадку, перекопать и удалить все сорняки. Затем подсыпать земли и посеять травы. А если в ваши планы входит создание альпийской горки, то выравнивать ничего не надо, для неё наоборот нужны неровности.

Я бы посоветовал создать пруд. Это будет красивое обустройство дачного участка, декорированное водными растениями. Его не трудно выполнить своими руками. Для начала следует выкопать яму, и дать время почве осесть. Затем распланировать разводку воды от водопровода. Это дело не сложное. Дно пруда выложить специальной плёнкой, так, чтобы она покрывала и стенки, но не внатяжку. Плёнку советую брать чёрного цвета, так будет создаваться иллюзия глубины. За края водоёма её надо вывести на полметра, и присыпать песком, а затем обложить декоративными валунами. Можно поступить и проще – купить пластиковую ванну, или любую другую форму, и вкопать её на участке в уровень с землёй. Обложить декоративно камнями, отсыпать разноцветной галькой, а вдоль берега высадить водолюбивые растения и газонные травы.

Думая, как обустроить дачный участок, надо позаботиться об освещении. Это важный момент, особенно с наступлением темноты. Ведь наверняка вечером после работы в саду, захочется посидеть на террасе за чашечкой чая. Вот тут и пригодятся недорогие и красивые фонарики на солнечных батареях. Они создадут в беседке мягкое освещение, подчеркнут в темноте причудливую линию дорожки. А можно такие фонарики создать своими руками, используя ненужные жестяные или стеклянные банки, разукрасив их разным цветом, а в жести вырезав узорчатые дырочки. Эффектно будут смотреться кованые фонари на столбах, красиво и загадочно освещающие романтическую скамейку в саду.

Если вам досталось небольшое пространство, где надо экономить каждый квадратный метр площади, отличным решением будет обстроить дачный участок вертикальными грядками. Так можно из старой деревянной бочку сделать настоящее клубничное дерево, просверлив по всей поверхности дырки диаметром 5 см. и высадив в них кустики. Саму же бочку полностью заполнить землёй. опубликовано econet.ru

20 замечательных идей рациональной организации пространства в гараже

Простые идеи по организации пространства в гараже.

Рачительный хозяин беспокоится не только о порядке в доме, но и о порядке в собственном гараже. При кажущейся сложности навести порядок в «доме для машины», которые зачастую является ещё и складом всяких нужностей, несложно, если знать некоторые хитрости. Мы собрали для наших читателей оригинальные и очень полезные идеи, которые помогут с наведением порядка в гараже.

1. Деревянная стойка

Удобная деревянная стойка для садового инструмента, которую можно сделать своими руками.

2. Подставка для отверток

Деревянная полка с отверстиями для удобного хранения отверток разных размеров.

3. Металлические полки

Старые металлические полки, стеллажи и этажерки отлично подойдут для хранения вещей в гараже.

4. Вертикальные ящики

Металлические вертикальные перегородки с отверстиями и крючками для упорядоченного хранения инструментов.

5. Открытый стеллаж

Открытый стеллаж с множеством секций, который можно смастерить своими руками. К тому же, такой стеллаж займет намного меньше мета, чем большой закрытый шкаф.

6. Контейнеры под потолком

Система хранения под потолком — гениальное решения для небольшого гаража.

7. Домик для садовых инструментов

Небольшой шкаф для хранения садовых инструментов, который можно повесить на внешней стене гаража.

8. Крючки

Стена с крючками для хранения различных вещей.

9. Перфорированные панели

Перфорированная панель — самая простая и удобная система настенного хранения.

10. Декор двери

Достаточно добавить несколько декоративных элементов, чтобы старая дверь гаража приобрела абсолютно новый вид.

11. Системы хранения

Перфорированные панели и настенные органайзеры — идеальные системы хранения для маленького гаража.

12. Маркеры

Подписи и маркеры на коробках, которые помогут быстро найти необходимую вещь.

13. Магнитная полоска

Большая перфорированная стена с магнитной полоской для хранения металлического инструмента.

14. Зонирование пространства

Прекрасно организованная зона для хранения садовых принадлежностей и инструментов.

15. Рабочая зона

Отличный способ организовать маленькую мастерскую в гараже.

16. Металлические ящики

Металлические ящики для рассады вместо полок.

17. Шкафы и полки

Различные способы организации настенного хранения вещей в гараже.

18. Коробки

Картонные коробки будут выглядеть более эстетично и аккуратно, если обклеить их цветной бумагой.

19. Угловое пространство

Пример рационального использования углового пространства.

20. Планка для крупных инструментов

Специальное крепление для безопасного хранения массивных садовых инструментов.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми :

Выбираем мебель в ванную комнату: рекомендации

Выбираем мебель в ванную комнату

Если вы считаете самой большой трудностью при ремонте санузла поиск подходящего унитаза, ванны или раковины, то, значит, вы еще не перешли к следующему этапу. И, соответственно, не задумывались, как подобрать мебель в ванную комнату. А ведь в зависимости от размера помещения здесь может поместиться «мойдодыр» (шкаф-тумба под раковину), простая тумба под раковину, стеллажи или узкие шкафы, навесные полки (открытые/закрытые), зеркало, держатели под полотенца, бельевая корзина, табуретка или раскладной стул. И, когда приходит время, хозяину квартиры бывает очень сложно сделать выбор среди разнообразнейших предложений фирм-изготовителей шкафов и тумб.

Виды мебели для ванной в зависимости от материала:

1. ДСП и МДФ

Сегодня из этих материалов производится практически вся мебель для ванной. Объясняется это низкой стоимостью изделий, широким ассортиментом и цветовой гаммой. Если не слишком придираться к влагостойкости шкафов и обеспечить хорошую вентиляцию, то такое решение является оптимальным по соотношению «цена/качество». Если мебель простой геометрической формы с ровными поверхностями, то можно использовать ДСП, только лучше выбирать модель с водостойким покрытием. А вот из МДФ делают радиусные (выпуклые/вогнутые) фасады, который, к тому же, гораздо прочнее ДСП. В любом случае нужно проверить качество этих материалов, чтобы не приобрести мебель, которая испортится за неделю пребывания в комнате с повышенной влажностью и температурой.

2. Натуральное дерево

Никто не будет спорить, что деревянная мебель красива, экологична и качественна. Однако ее главный недостаток – цена, которая заставляет передумать даже любителей классических, этнических или экологического стилей. Несмотря на особое водоотталкивающее покрытие, мебель из массива дерева неважно переносит влажный и горячий воздух в ванной, напоминающий о «тропических джунглях». Так что деревянная мебель – это подходящее решение лишь для просторных санузлов с хорошо работающей вентиляцией.

3. Пластик

Его главное преимущество – низкая стоимость, по сравнению с другими материалами. Однако есть и другие плюсы. Из него можно сделать мебельные фасады практически любой формы. Пластик не боится влаги, поэтому он прекрасно подходит для ванной комнаты. Компании-производители выпускают модели в разнообразной цветовой гамме, что может удовлетворить даже самого капризного хозяина квартиры. К сожалению, есть и существенные минусы: не слишком прочная и недолговечная пластмасса быстро царапается, а спецпокрытия легко отслаиваются или трескаются (многие знают, как жутко выглядит облезшая позолоченная пластмассовая фурнитура). Перевесят ли плюсы минусы – решать вам.

4. Металл

Интересное решение для оформления интерьера ванной комнаты при условии обработки поверхности специальными пропитками, препятствующими коррозии. Однако металлические полки и стеллажи подходят современным стилям, тогда как любителям классических интерьеров лучше выбрать деревянные конструкции. Металлическая мебель встречается редко еще и из-за дороговизны.

5. Стеклянная мебель

Для оформления помещения используется только закаленное стекло с неострыми поверхностями. Несмотря на то, что прозрачные поверхности визуально расширяют маленькую ванную, стеклянная мебель в тесной комнатке может принести больше вреда, чем пользы. Даже закаленное стекло можно разбить при неосторожном обращении с мебелью. В этом случае альтернативой могут стать шкафы и тумбы из прозрачного или цветного полупрозрачного оргстекла. Еще стоит задуматься об эстетичном внешнем виде мебели – в прозрачных ящичках видно все содержимое, которое иногда, наоборот, хочется спрятать от чужих глаз.

Какие покрытия могут использоваться для влагостойкой мебели из ДСП/МДФ?

1. Самоклеющаяся пленка

Рекомендуем отказаться от этого варианта, несмотря на дешевизну и привлекательную (поначалу) внешность. Пленочное покрытие может быть любой цветовой гаммы, что привлекает покупателей, однако отслаиваться оно начнет непременно, после чего мебель полностью утратит приличный вид. Это – тот случай, когда скупому все-таки придется платить дважды.

2. Акриловый лист

Мебель, обклеенная тонкими акриловыми листами, выглядит интересно и вполне подходит для непростых «климатических условий» ванной комнаты. Но это утверждение правдиво лишь для качественно обшитых акрилом шкафов или тумб. Перед покупкой необходимо проверить все стыки листов, которые должны быть тщательно замазаны жидким акрилом. Только в этом случае в щели не будет попадать влага, ДСП/МДФ не будет разбухать и коробиться, а мебель сохранит свой первоначальный вид.

3. Шпонированное покрытие

Чтобы сделать мебель похожей на натуральную деревянную и при этом снизить себестоимость шкафов, фасады из ДСП или МДФ покрывают шпоном, тонким деревянным покрытием, имитирующим естественные оттенки и рисунок древесины. Однако не забудьте тщательно проверить стыки на предмет хорошей гидроизоляции. Шпонированные фасады лучше переносят повышенную влажность и температуру, чем деревянные, а также гораздо практичнее акриловых и покрытых самоклеющейся пленкой.

4. Эмалевое и лаковое покрытие

Практичное решение для мебели в ванной. Ведь такое покрытие придает поверхности приятный блеск, необходимый оттенок, повышает устойчивость к перепадам температуры и механическому воздействию. Подходит для мебели в любом стиле, при этом лакированные фасады стоят дешевле шпонированных или акриловых.

Как правильно выбрать мебель в ванную комнату: 5 практических советов

  1. Выбирайте шкафы и тумбы, которые изготавливаются именно для санузлов и отличаются повышенной влагостойкостью. Фасады такой мебели обязаны выдерживать постоянные изменения влажности и температуры, воздействие бытовой химии и т.д. Иначе лучше откажитесь от покупки некачественного предмета обстановки. Внимательно изучите стыки, фурнитуру, внутреннюю и внешнюю поверхности.
  2. Выбирайте мебель, которая по цвету и стилю сочетается с сантехникой и отделочными материалами. Поэтому лучше выбрать шкафы и тумбы еще до начала ремонта в санузле (можно купить готовый комплект или же заказать мебель по индивидуальным размерам).
  3. Размеры гарнитура должны соответствовать площади санузла. Излишне крупная мебель будет не только мешать в маленькой ванной, но еще и выглядеть нелепо. В небольших санузлах лучше устанавливать узкие и высокие шкафы или стеллажи, угловые тумбы и подвесные бельевые корзины.
  4. Не следует загромождать мебелью всю ванную комнату, даже если она просторная. В этом случае функциональность и лаконичность рождает красоту, а переизбыток шкафчиков превратит комнату в кладовку или подобие гардеробной. Покупайте только то, что действительно необходимо.
  5. Подвесные модели гораздо удобнее шкафов на ножках, особенно при ежедневной влажной уборке и наличии системы «теплый пол».

Если вы уже задумались, как выбрать мебель в ванную комнату, помните, что санузел имеет такое же право на красивый гарнитур и интересный интерьер, как и любая другая комната. При этом шкафы и тумбы должны выдерживать механическое, температурное и химическое воздействие, быть прочными, удобными и соответствовать общему стилю.

Технология строительства каркасного дома поэтапно: своими руками

В чем заключается технология строительства каркасного дома: поэтапно и с картинками

Строительный рынок последние несколько лет заполонили так называемые каркасные дома, которые еженедельно в огромном количестве возводятся как фирмами, так и своими руками. Причина такой любви к «каркасникам» кроется в простоте возведения и темпах строительства. Поэтапное строительство каркасного дома позволяет за один сезон смонтировать полноценный жилой дом, который будет достаточно презентабельно выглядеть, и отличаться привлекательной ценой и экономичностью в обслуживании. Технология проста для понимания и реализации своими руками.

Каркасный дом своими руками

В чем суть строительства

Как понятно из названия, технология заключается в формировании некоего каркаса из дерева (досок или бруса) или металла, с постепенной поэтапной обшивкой его слоями из пленок, мембран, утеплителей и пр. Такая многослойная конструкция стен позволяет добиться хороших тепловых характеристик при достаточно тонких стенах.

Стена дома в разрезе без дополнительного утепления пенопластом

Какие же материалы формируют стену?

  • утеплитель минеральная вата
  • утеплитель листы пенопласта
  • гидроизоляция в виде пленки или мембраны
  • пароизоляция в виде диффузионной мембраны
  • листы ОСБ
  • внешняя и внутренняя отделка

Утепление каркасного дома. как мы написали выше, лучше делать двух видов. Изнутри утепляем дом минеральной ватой, а снаружи – листами пенопласта. Листы пенопласта позволят улучшить звукоизоляции, они являются отличной ветрозащитой и при снижении свойств минеральной ваты со временем (такое может произойти при попадании влаги или росы внутрь стен) позволят сохранить тепловые характеристики дома.

Утепление дома своими руками с помощью матов

Гидроизоляция необходима для защиты утеплителя от влаги, которая поступает снаружи в виде осадков. Ее необходимо укладывать внахлест, фиксируя специальной липкой лентой для утеплителя. Это позволить сделать 100-процентную защиту от воды.

Гидроизоляция стен изоспаном в каркасном доме

Пароизоляция фиксируется с внутренней стороны стены, и позволяет стенам «дышать». Капельки влаги, которые могут конденсироваться в стене, спокойно выводятся в комнаты, благодаря чему утеплитель служит гораздо дольше. При использовании качественных мембран, риск образования грибка на стенах, черных пятен плесени и других побочных эффектах герметичных стен снижается до минимума. А устройство правильной вентиляции каркасного дома полностью убирает эти риски.

Пароизоляция стен изнутри дома с помощью мембраны своими руками

Листы ОСБ прибиваются поверх всей конструкции, и являются основой, к которой будут крепиться отделочные материалы.

Каждый этап работ можно выполнять своими руками благодаря легкости строительного материала. Технология достаточно проста, а начинать ее необходимо со строительства каркаса.

Обшивка дома ОСБ-плитами

Первый этап строительства: фундамент

Как и любое другое строительство, каркасный дом начинается с возведения фундамента. Фундамент может быть:

Остальные виды мы рассматривать не будем, так как они используются крайне редко. В чем суть этих фундаментов? Ленточный представляет собой монолитный фундамент из бетона, который в жидком состоянии заливают под несущие внешние и внутренние стены. Для этого необходимо нанести разметку с помощью кольев и веревки, пометить места будущих стен, вырыть траншеи своими руками или экскаватором (минитрактором). В траншею установить опалубку, которая может быть съемной, несъемной, приобретенной в магазине, взятой в аренду или сколоченной из досок или фанеры своими руками. Готовую опалубку гидроизолируем обычной пленкой изнутри и заливаем цементную смесь для ленточного фундамента. Когда она застынет, необходимо снять опалубку и проверить геометрию. При перепадах по высоте –нанести дополнительный слой цемента для выравнивания.

Ленточный фундамент своими руками

Столбчатый фундамент представляет собой столбы, которые устанавливаются в определенных местах: по углам, в местах перекрытия, на расстоянии друг от друга не более 2-2,5 метров. Столбы могут быть заливные из цемента или сборные из блоков. Заливные делаются также, как при ленточном фундаменте, только вырываются не траншеи, а ямы, в которые устанавливается опалубка квадратной или прямоугольной формы. Опалубка также гидроизолируется.

Столбчатый фундамент под дом

Не забывайте при заливных видах фундамента использовать укосины, так как часто жидкий цемент настолько тяжел, что раздвигает опалубку, сколоченную своими руками.

Важно: не забудьте утопить арматуру в наливных фундаментах или сетку, чтобы сделать его более крепким. Также необходимо на данном этапе установить анкерные болты.

Свайный фундамент для каркасного дома

Свайный фундамент напоминает столбчатый, однако роль столбов играют сваи. Они вгоняются в землю в тех же местах, где бы находились и столбы. И несут такую же опорную функцию. Сваи могут применяться на сложных почвах – глинистых, например. После установки свай необходимо тщательно проверить геометрию. Винтовые сваи могут быть отрегулированы по высоте.

Второй этап строительства: стены

На втором этапе строительства мы строим каркас будущего дома. Для этого берем брус 150, так как утеплитель лучше всего использовать 150 мм, и он как раз идеально вписывается между брусом данного размера.

Стена каркасного дома в разрезе

Прежде чем ставить каркас, необходимо выполнить устройство обвязки. Всего у каждого дома 2 вида обвязки – верхняя и нижняя. Обвязочные доски или брус скрепляют всю конструкцию стен между собой. Устройство нижней обвязки начинаем с гидроизоляции фундамента. То есть на фундамент кладем пленку, и уже сверху на ней располагаем обвязочные доски. Крепим их с помощью анкерных болтов, заранее утопленных в не застывшем фундаменте.

Каркас из бруса

Каркас начинаем с устройства угловых стоек. Их роль выполняет брус 100×100 мм или 150х150мм или доска 150х50 мм. Угловые стойки должны быть жестко фиксированы с помощью металлических уголков, и обязательно подкосов. Между угловыми стойками на расстоянии метра-полтора должны располагаться простые вертикальные стойки. Все вертикальные стойки друг с другом скрепляют горизонтальные перемычки из бруса. Больше информации об устройстве каркаса тут .

Стена с окном в каркасном доме

При строительстве каркаса здания не забывайте делать проемы под окна. Их необходимо укреплять ригелями, принимающими нагрузку и равномерно распределяющими ее к фундаменту. Подробнее о вставке окон читайте здесь .

После возведения стен, необходимо приступать к следующему этапу.

Третий этап строительства: кровля

Еще во время проектирования вашего дома вы должны были определиться, какой тип крыши будет венчать вашу постройку. Чаще всего для каркасных домов выбирают двускатную кровлю, однако и односкатные пользуются спросом благодаря легкости монтажа своими руками, простоте конструкции и более низкой цене.

Схема стропильной системы

Устройство кровли начинается со стропильной системы. Стропильная система – это основной каркас крыши. Стропильная система состоит из следующих элементов:

Когда выполнен каркас кровли, необходимо его утеплить. Начинка крыши состоит практически из таких же слоев, как и стена. Снаружи выполняем утепление крыши листами пенопласта или минеральной ватой, укладываем гидроизоляцию, которую фиксируем обрешеткой.

Кровля и ее слои

Изнутри мы кладем слой минеральной ваты или пенопласта, если помещение в мансарде не будет жилым. Фиксируем слой пароизоляции и закрываем все щитами ОСБ. Покрываем крышу кровельными материалами в зависимости от уклона ската и собственных предпочтений. Помните о том, что мягкая кровля, которая стала очень популярна в последнее время, укладывается только на плоскость, поэтому обрешетку необходимо дополнить ОСБ-плитами. При этом угол наклона может быть небольшим – от 5 градусов.

Четвертый этап строительства: полы

На первом этаже чаще всего устраивают полы по грунту. Что это значит? Технология заключается в следующем. Убираем первоначально плодородный слой грунта, и на его место засыпаем слой гравия. Он необходим для дренажа, так как влага будет просачиваться внутрь и меньше контактировать с цементной стяжкой. По грунту делаем слой песка в 30-50 см в зависимости от высоты вашего фундамента. Проводить утрамбовку своими руками или с помощью техники. В результате слой песка должен располагаться на 5 см ниже уровня фундамента, чтобы избежать мостика холода и промерзания по углам.

Схема черновой стяжки по грунту в каркасном доме

Далее мы выполняем черновую стяжку, используя жидкий цемент. Если вы берете цемент чуть более жидкий, чем для устройства фундамента, вам не придется ровнять его инструментами, так как под действием силы тяжести цемент сам равномерно распределиться по земле. Самое главное – чтобы земля была ровной, иначе жидкий цемент стечет в одно место.

Когда черновая стяжка высохнет, можно продолжать устройство пола. Для этого выполняем гидроизоляцию пленкой, поверх которой раскладываем утеплитель для пола. Поверх утеплителя используя сетку можно закрепить трубы теплого пола (жидкого или электрического). И залить чистовую стяжку.

Заключительная часть строительства полов – напольное покрытие. Это могут быть деревянные полы, плитка, ламинат и прочее.

Если вы не хотите использовать цемент в устройстве пола (к примеру, если стройка проходит зимой), вам поможет технология устройства деревянных каркасных полов на основе лаг. Как устроить такой пол, смотрите на схеме:

Устройство пола с помощью лаг

Для его обустройства необходимо:

  • доска 25х100
  • брус 200х200
  • брус 70х195
  • доска 50х150
  • ветрозащита
  • утеплитель
  • осб
  • подложка и ламинат или плитка

Больше информации об устройстве пола в каркасном доме вы найдете здесь .

Пятый этап строительства: отделка

На пятом этапе строительства производится внешняя и внутренняя отделка дома, установка сантехники, подключение ламп, розеток, отопление каркасного дома и прочие работы, которые из простой коробки со стенами и крышей сделают настоящий дом для жилья или отдыха.

Так как стены каркасного дома закрыты плитами ОСБ, выполнить внешнюю и внутреннюю отделку будет несложно даже своими руками. О том, как сделать внешнюю отделку и выбрать правильные материалы, можно прочитать в нашей статье здесь .

Внешняя отделка штукатуркой

Внутренняя отделка зависит в первую очередь от предпочтений хозяев дома, и может быть выполнена с помощью плитки, обоев, жидких обоев, штукатурки, в частности – декоративной. Стены могут быть покрашены, обиты вагонкой, сайдингом, потолки побелены или использована технология натяжных потолков. Пол может быть покрыт плиткой, паркетом, ламинатом. В общем, есть, где разгуляться фантазии.

Внутренняя отделка блок-хаусом

К этому времени у вас уже должны быть выведены все трубы для установки сантехники (они выводятся на этапе строительства полов, во время черновой стяжки), лежать провода под электричество. Строительство каркасного дома с первого по пятый этап занимает около 3 месяцев.

Шпаклевка потолка своими руками — пошаговая инструкция и практические советы Видео

Шпаклевка потолка своими руками — практические советы и рекомендации

Необходимые инструменты и материалы

До начала работ убедитесь в том, что под рукой имеется все, что может понадобиться во время проведения работ.

  • шпатели разных размеров (как минимум два — узкий и широкий);
  • полутер металлический (длиной около полуметра);
  • валик для нанесения грунтовки;
  • удобный тазик для разведения сухой смеси;
  • строительный миксер или насадка на дрель, для быстрого и качественного размешивания шпаклевки.

При выборе вида сухой смеси следует внимательно ознакомиться с рекомендациями, приведенными на упаковке. Шпаклевку обычно используют при необходимости сглаживания небольших перепадов (до 50 мм), если перепады слишком большие, поверхность потолка необходимо предварительно оштукатурить. Однако шпаклевка «Ротбанд» позволяет устранять перепады больше 50 мм. Для влажных помещений существует шпаклевка «Бетонит ВХ», в сухих помещениях можно использовать смеси на клеевой основе, например «Бетонит ЛР» или «Бетонит КР».

Подготовка и очистка потолка

Если же потолочные плиты уложены ровно, достаточно удалить с потолка остатки обоев, клея и / или побелки. Для удаления побелки или обоев поверхность потолка нужно смочить водой при помощи губки. Как только снимаемый слой побелки или обоев пропитался, он легко снимется при помощи шпателя. При этом не нужно смачивать большие поверхности за один раз, так как они могут быстро высохнуть. Лучше всего это делать пошагово, смачивая и очищая небольшие участки потока, например метр на метр.

Для лучшего сцепления шпаклевки с потолком необходимо покрыть поверхность грунтовочной смесью. Грунтовку следует наносить на потолок в два слоя. Первый — параллельно стене с окном, второй — перпендикулярно ей. Наносим грунтовку ровно, не оставляя потеков и следов кисти или валика. Кисть должна касаться потолка кончиками ворса. Держим кисть под углом 60-70 градусов к потолку, при этом во время работы кисть следует поворачивать вокруг оси, давая ей равномерно изнашиваться со всех сторон. Оптимальный результат дает грунтовка валиком. Валик лучше брать с коротким ворсом, грунтовать поверхность не нажимая сильно на инструмент.

Если потолок имеет достаточно сильные перепады и ступени, то до начала шпаклевки, в некоторых случаях его необходимо будет оштукатурить для устранения самых значительных неровностей, затем после полного высыхания загрунтовать.

Последовательность выполнения работ по шпаклевке

Замешиваем сухую смесь

Эту работу лучше проделывать с помощью специального миксера либо насадки на дрель. Использование такого инструмента позволит получить однородную массу без комочков. Добавлять воду в сухую смесь следует понемногу, стараясь в итоге получить массу с густотой сметаны.

Наносим шпаклевку на потолок

Процесс шпаклевания абсолютно одинаков для любых видов шпаклевки. Малым шпателем зачерпываем немного смеси и равномерно распределяем ее по поверхности широкого шпателя. Затем смесь наносится широким шпателем на потолок как можно более тонким и однородным слоем. Остатки смеси с широкого шпателя снимаются узким обратно в тазик. Продолжаем проделывать эту процедуру, пока весь потолок не будет прошпаклеван первым слоем.

После полного высыхания первого слоя необходимо удалить все неровности, возвышающиеся над основным слоем. Наплывы можно удалять шпателем либо шкуркой. После ошкуривания остается пыль, которая может повлиять на качество второго слоя. Поэтому использование широкого шпателя для выравнивания дефектов более целесообразно.

Количество слоев

Оно тем больше, чем более неровный потолок. С каждым нанесенным слоем следует стремиться к выравниванию поверхности по горизонтали, накладывая на неровные участки больше смеси. Каждый следующий слой может быть нанесен только после полного высыхания предыдущего.

Последний слой

Финишный слой должен быть тоньше всех предыдущих. Выполнять накладывание финишного слоя нужно быстро, не давая смеси подсохнуть на краях. Широким шпателем наносим слой шпаклевки и следующим же движением снимаем все лишнее, с усилием прижимая шпатель к поверхности потолка. При этом инструмент лучше держать почти перпендикулярно к обрабатываемой поверхности. При правильном нанесении финишного слоя последующее ошкуривание поверхности может даже не понадобиться.

Окончательная отделка

Если потолок готовится под поклейку обоев, финишное ошкуривание можно не производить. Если же планируется покраска потолка, придадим ему идеальную гладкость с помощью обработки его мелкой шкуркой, после высыхания шпаклевки подсвечивая и выявляя неровности при помощи лампы-переноски. Можно прибегнуть к помощи шлифовальной машинки.

Особенности шпаклевания потолков из гипсокартона

Главная особенность шпаклевания потолка из гипсокартона в том, что не требуется выравнивать поверхность. Шпаклевка наносится лишь с целью придания потолку однородной гладкости. В первую очередь следует выровнять швы листов гипсокартона. Обычно торцы листов гипсокартона имеют косой срез, что облегчает выравнивание стыков. Если же такой фаски на краях листов нет, следует подготовить края гипсокартона самостоятельно, срезав канцелярским ножом фаску под углом 45 градусов.

После этого все швы и стыки оклеиваются стекловолокнистой сеткой. Она на самоклеящейся основе, поэтому ее приклеивание не составит большого туда. Предварительно швы лучше загрунтовать, чтобы избавиться от пыли. Шпаклевку на шов наносим узким шпателем, затем сразу разравниваем его широким, стараясь этими двумя движениями заполнить шов смесью и выровнять его.

Шляпки саморезов зашпаклевываются крест на крест, это позволяет заполнить всю шляпку крепежа смесью. После высыхания швов, ошкуриваем их, грунтуем всю поверхность потолка и наносим финишный слой шпаклевки.

Видео: Шпаклевка швов гипсокартона

Особенности шпаклевки потолка под покраску

Вот уже произведена большая часть работ, потолок радует своей ровной гладкой поверхностью, можно приступать к покраске. На этом этапе многие сталкиваются с неожиданной и очень неприятной проблемой. Во время окрашивания к валику могут пристать кусочки шпаклевки, которые отрываются от потолка, образуя на нем дефекты. Попытки исправить ситуацию и прилепить шпаклевку на место, как правило, дают еще более плачевный результат. Как же обезопасить себя от этой проблемы?

1. Для финишной обработки следует использовать водостойкую шпаклевку, которая не размокнет от воды, содержащейся в краске и прочно удержится на потолке. Если же обычная шпаклевка уже приобретена, можно использовать водоотталкивающую грунтовку для разведения шпаклевочной смеси. При этом не следует добавлять грунтовку прямо в сухую смесь, а предварительно развести ее в воде.

Приготовленную таким образом смесь нужно периодически помешивать миксером, чтобы она не твердела и не образовывала комочков. Использовать такую смесь следует быстрее, потому что через три часа после приготовления она станет непригодной.

2. Водостойкой грунтовкой также можно просто покрыть готовый потолок перед окрашиванием. Это также предотвратит отставание слоя шпаклевки от поверхности.

3. Во время произведения окраски, не нажимайте сильно на валик и старайтесь не водить им слишком много раз по одному и тому же месту.

Видео: Шпатлёвка потолка под покраску

Некоторые советы и рекомендации касающиеся шпаклевки вы сможете получить посмотрев следующее видео.

Видео: Шпатлевание потолка

Виды крыш частных домов — проекты и варианты строительства кровли своими руками

Строительство крыши частного дома. Проекты

Крыши частных домов делятся на несколько различных категорий, в зависимости от формы, конструктивных элементов, сложности устройства и прочего. Выбирать вид крыши при строительстве здания следует с учётом многих факторов: количества осадков в той или иной местности, прочности конструкции, ветровой нагрузки, устройства жилых комнат на чердаке и т.д.

Крыша дома выполняет сразу несколько важных функций:

  • обеспечивает гидро- и шумоизоляцию;
  • создаёт заслон от ветра;
  • выступает в роли теплового барьера.

От качества самой конструкции и кровельного материала зависит долговечность конструкции. Также эти показатели влияют на затраты по обогреву комнат внутри здания.

Виды крыш домов по назначению и конструкции

Плоские и скатные крыши

Крыши домов могут быть плоскими и скатными (наклонными).

В зависимости от архитектуры здания, ещё на этапе проектирования подбирается соответствующая конструкция крыши. Создаются чертежи, и проводятся расчёты, с учётом всех особенностей данного архитектурного сооружения. Заранее также продумывается и планировка крыши – чердака или жилых помещений.

Загородный коттедж с плоской крышей

Плоские конструкции встречаются в основном в странах, на территории которых выпадает незначительное количество ежегодных осадков. Так как при обильном количестве осадков вода будет скапливаться на такой крыше, и она может начать протекать. На просторах нашей страны при строительстве зданий применяют скатные крыши. Плоскость у таких конструкций располагается под определённым углом, обычно он более 10 градусов и зависит от обилия осадков, выпадающих за сезон в данном регионе.

Обо всех других преимуществах и недостатках плоских крыш можно подробнее узнать из данного специального видео.

Гораздо чаще используют проекты крыш частных домов, обладающих наклонной конструкцией, которые могут иметь сразу несколько скатов.

Бесчердачные и чердачные крыши

По своей конструкции крыши можно разделить на бесчердачные и чердачные. У бесчердачных несущие элементы её конструкции одновременно являются перекрытием верхнего этажа дома. Они могут быть вентилируемыми и невентилируемыми. У чердачных крыш присутствует чердачное перекрытие, которое отделяет их конструкцию от жилых помещений.

Назначение крыши

При выборе крыши дома следует заранее определиться с тем, как будет использоваться её пространство: в качестве простого чердака или жилого помещения. Эти моменты существенно влияют на то, какая именно форма и вид крыши подойдёт для вашего дома.

Основные виды крыш домов по форме

Конструкции крыш частных домов по своей форме также можно разделить на несколько видов:

Основные виды крыш для частных домов

У односкатных крыш угол наклона обычно не превышает 20-30 ⁰. Плоскости мансардных крыш устанавливают под углом 45-60⁰ в нижней части и 25-35⁰ в верхней части. Для обычных двухскатных конструкций этот показатель находится в пределах 25-45⁰.

Шатровые крыши предполагают наличие 4-8 плоскостей для лучшего удаления дождя и снега.

Красивые конструкции крыш частных домов получаются при объединении нескольких двускатных элементов или видов, однако поддерживать в хорошем состоянии такие сооружения и устанавливать их – дело непростое.

Односкатная крыша

Односкатная крыша дачного дома обладает достаточно простой формой. При этом в обустройстве частных жилых домов такой вид крыши встречается крайне редко, так как при подобной конструкции нагрузка на систему отвода дождевой воды значительно повышается, и просто смотрятся они не слишком красиво.

Частный дом с односкатной крышей

В большинстве случаев такие крыши используются при возведении хозяйственных пристроек небольшой ширины. Если вы всё-таки решили обустроить именно такой вид крыши, то вам будет необходим усиленный водоотлив, обладающий большей пропускной способностью.

Двускатная крыша

Двускатные крыши. также обладающие весьма простой конструкцией, представляют собой наиболее распространённый тип крыш для частных малоэтажных зданий. При её обустройстве можно использовать практически любые кровельные материалы.

Схема устройства простой стандартной двускатной крыши частного дома

Вальмовая (четырёхскатная) крыша

Вальмовая (четырёхскатная) крыша более распространенной является в южных районах. При таком варианте обустройства крыши у чердака отсутствуют фронтоны, а слуховые окна, в большинстве случаев, располагаются на пересечении конька с ребрами вальма. По своей конструкции вальмовая крыша намного сложнее двускатной, поэтому чаще используется в тех случаях, когда зданию требуется придать эстетическую привлекательность.

Конструкция вальмовой четырёхскатной крыши дома

Многощипцовая крыша

Многощипцовый вид крыши отличается внушительным количеством различных вариантов выполнения, зависящих от размеров и количества щипцов (фронтонов). Её сооружение рекомендуется доверять только опытным профессионалам, так как её обустройство сопровождается образованием впалых углов, которые требуют очень точного и аккуратного выполнения кровельных работ.

Устройство многощипцовой крыши дома

Мансардная крыша

Мансардную крышу. как правило, обустраивают в тех случаях, если предполагается использование чердака под жилое помещение. Такой вид крыши обладает ломаным профилем и, соответственно, несколько сложен в изготовлении. Часто бывает разновидностью многощипцовой и двускатной крыши.

Схема ломаной мансардной крыши

Другие виды крыш частных домов

Помимо этого, достаточно распространёнными являются конические, купольные и комбинированные виды крыш. Конические и купольные крыши часто применяются в качестве декоративных или отдельных элементов более сложных конструкций здания. Комбинированный тип является одним из наиболее распространённых типов крыш, так как совмещает в себе сразу несколько элементов отдельно взятых видов.

Частный загородный коттедж с конической крышей

Выбор вида и формы крыш для частных домов

При выборе формы и вида крыши необходимо учитывать факторы, от которых зависят её эксплуатационные качества. В первую очередь следует обратить внимание на уклон крыши. В снежных районах желательно подбирать конструкции с простыми и крутыми формами, так как снег на таких накапливаться практически не будет.

В районах с сильными ветрами при выборе нужно учитывать силу ветровой нагрузки.
Чем она выше, тем больше угол наклона, площадь и высота крыши. Помимо этого требуется принимать во внимание противопожарные требования, предъявляемые к крышам.

Стеклянные крыши для частных домов

Многие владельцы загородных коттеджей мечтают наслаждаться видом звёздного неба. Проекты крыш частных домов могут предполагать, как частичное остекление, так и обустройства прозрачного купола. Стеклянная кровля устанавливается на террасе, балконах, веранде.

Форма крыши для частных домов и различного рода сооружений выполняется в виде наклонной плоскости, купола, сферы. Панорамные стеклянные крыши монтируются на несколько скатов, благодаря чему значительно увеличивается площадь обзора. Во время установки такой конструкции необходимо использовать усиленные алюминиевые и стальные профили.

Стеклянные крыши для частных домов имеют свои отличительные особенности. При проектировании конструкции, следует учесть, что будет необходимо периодически производить мойку и ремонт стёкол. Крыша, как и окна, со временем потускнеет от попадания пыли и осадков на её поверхность. Также желательно установить систему подогрева на стёкла, чтобы в холодное время на них не скапливались лёд и снег, а вы смогли насладиться открывающимися видами.

Материалы для прозрачных крыш

Для создания прозрачных и, в то же время, тёплых и безопасных кровель применяют:

  • cтекло триплекс,
  • оргстекло,
  • поликарбонат,
  • прозрачный шифер.

Обычное стекло для создания прозрачных крыш не используется из-за своей высокой хрупкости, при поломке осколки могут навредить здоровью человека.

  1. Триплекс наиболее безопасный материал для создания безопасного покрытия.
  2. Ламинированное стекло также не даёт осколков при разрушении, однако, светопропускная способность не очень большая и оно очень толстое.
  3. Армированное стекло иногда используют для остекления крыш. Если стекло разобьётся, осколки останутся в каркасе из металлической сетки.
  4. Пластиковые светопрозрачные материалы – поликарбонат, оргстекло и шифер обладают прекрасными свойствами (лёгкостью и высокой прочностью), обуславливающими возможность их применения для создания сложных раздвижных конструкций.

Устройство простой крыши деревянного дачного дома

Проекты крыши домов обычно предполагают максимальное использование чердачного пространства, для чего помещение наверху расширяют и утепляют. Полученную в результате полезную мансардную площадь можно использовать для жилья.

Конструкция крыши деревянного дома состоит из каркаса и кровли. Каркас крыши состоит из несущих и крепёжных элементов. К основной части относятся: стропила, мауэрлат и обрешётка. Важные дополнительные элементы каркаса – ригели, подкосы, стойки и т.д. Они придают жёсткость конструкции.

Конструкция элементов крыши деревянного дома

Высота и объём полученного помещения зависят от двух факторов: угла наклона и числа скатов. Обычно проекты крыш дачных домов предполагают двускатную ломаную форму. Такая конструкция наиболее удобна для жизнедеятельности человека. Иногда на втором этаже в план входит балкон. Обязательно следует учитывать, что в максимальной точке высота этажа мансарды не должна быть менее 2,2 м.

Внутренняя часть обычной двускатной крыши тоже может использоваться в качестве жилой зоны. Здесь располагают спальни или кабинет. Высота средней части помещения при этом, не должна быть менее 1,8 м.

Кровля состоит из материалов, обеспечивающих тепло-, гидро- и пароизоляцию.

При устройстве крыши особое внимание уделяют выбору утеплителя. Также стоит остановиться на кровельном материале, который больше подходит по характеристикам для вашего сооружения.

Подробная схема устройства крыши деревянного дома

  1. Гидроизоляция обеспечивает защиту от осадков, поэтому покрытие не должно иметь на своей поверхности повреждений и даже очень маленьких и отверстий.
  2. Пароизоляция обеспечивает отсутствие конденсата, который может стать причиной сырости на чердаках и в мансардных помещениях. Также исключить отсыревание деревянной конструкции позволит включение в проекты крыш дачных домов оконных проёмов, которые позволят производить вентиляцию. Расположение и количество форточек влияет на проветриваемость мансарды и её освещённость.
  3. Утепление пола крыши производится в зависимости от его конструктивных особенностей. На монолитные перекрытия укладывают жёсткий материал. Сверху делают стяжку и монтируют напольное покрытие. На деревянных конструкциях укладываются: пароизолирующий материал, утеплитель, делается черновой пол и только потом устанавливается напольное покрытие.

Строительство крыши частного дома

Возведение крыши является крайне важным этапом строительных работ, результат которого будет влиять не только на эстетическую привлекательность здания, но и на его защищённость от воздействия атмосферных осадков и прочих явлений.

Рабочий проект крыши желательно заказывать в конструкторском отделе, благодаря чему произвести расчёт строительных материалов будет намного проще и, кроме этого, сам расчёт будет более точным. В процессе проектирования следует определиться с формой и типом крыши, её эксплуатационными качествами, цветовым решением, а также тщательно продумать систему снегозадержателей и расположение окон.

После того, как проект подготовлен, можно приступать непосредственно к самому строительству крыши. Её возведение своими руками – весьма сложный и трудоёмкий процесс, так как любая малейшая неточность может стать причиной расслоения покрытия.

Этапы строительства двускатной крыши частного дома

Стропильные фермы укладывают, как на мауэрлат, так и на перекрытия этажа.

  1. Возведение крыши начинают с крепления мауэрлата. Его устанавливают на одном уровне с внутренней частью стен. Верх мауэрлата должен высовываться на пару см над облицовочным кирпичом для правильного распределения нагрузки.
  2. Устанавливаются балки-перекрытия. Выступающие концы брусьев определяют будущую ширину карниза, который обычно составляет 0,4-0,5 м. Сначала укладывают крайние балки, по которым выставляются оставшиеся перекрытия. Шаг зависит от шага стропил. Обычно он составляет 0,6 м. После длинных, укладывают короткие перекрытия с шагом в 1 м.
  3. Балки крепятся к мауэрлату гвоздями или саморезами. На них, не закрепляя, укладываются доски для проведения дальнейших строительных работ.
  4. Сначала ставятся стойки из доски 50х150 с шагом менее 3 м, фиксируются они при помощи распорок. Их высота зависит конструкции крыш частных домов. Сначала возводят крайние, затем выставляют остальные стойки. Сделав каркас, можно убрать часть промежуточных стоек, чтобы освободить пространство.
  5. На стойках саморезами закрепляется коньковый брус 50х150 или 50х200 мм.
  6. Далее начинают заниматься монтажом стропил. Делают шаблон, по которому устанавливается вся конструкция. Сохраняйте равномерное распределение нагрузки. Стропила фиксируют на коньке и на перекрытиях. Под них устанавливают ригеля и стойки.
  7. Делают каркас фронтона, закрепляя дополнительные стойки, и окошко. Фронтон необходимо обшить доской дюймовкой. После чего устанавливают карниз по всему периметру. Лобовую доску крепят к торцам перекрытия, а в нижней части фиксируют 2 пояса из досок 25х100мм.
  8. Устанавливают держатели под водосток. Далее необходимо сделать обрешётку, перед этим закрепите гидроизоляционную плёнку на стропила. Сначала прибивается контробрешётка, при этом оставляется свободное пространство для прокладки второго слоя плёнки, и только после устанавливается обрешётка.

Пример обрешётки крыши дома под профнастил

  • Строительство крыши частного дома заканчивается монтажом фронтонного отлива и свеса.
  • При помощи деревянных балок необходимо возвести стропильную систему будущей крыши, которая будет держать на себе кровельные материалы и снег в зимнее время года. Будьте аккуратны, так как во время её установки может появиться вероятность расползания стен дома, которые не смогли выдержать всю тяжесть.

    Как только размеры крыши определены, можно начинать подготавливать каркас. Для этого следует соединить две стропильные ноги, у которых должен быть косо спиленный конец.

    После этого ноги стропил требуется сбить гвоздями в одной точке и поднять на них крышу, при этом нужно следить, чтобы длина и высота используемых досок были подходящих размеров. В местах их будущего соприкосновения с брусьями обвязки дома следует сделать фигурные запилы.

    При изготовлении стропил нужно использовать только качественные материалы, без каких либо дефектов (гнили или сучков). Также необходимо изготовить несколько одинаковых стропил, подходящих к длине будущей крыши. Расстояние между ними должно составлять не более двух с половиной метров, в противном случае возникает риск обвала кровли частных домов.

    Рекомендуемое расстояние между деревянными стропилами из бревна и бруса

    Затем следует соединить стропила, используя при этом сетку из досок и бруски для облегчения работы. Чтобы добиться большей прочности, стропильную систему можно соединить с прогонами, которые снизят давление, оказываемое кровлей. После завершения работ с конструкцией крыши можно приступать к облицовке обрешётки черепицей или шифером.

    Выбор кровли для частного дома

    Кровля дома представляет собой наружную оболочку крыши. Её выбор следует осуществлять на стадии проектирования здания, так как этот момент напрямую касается вопроса обустройства обрешётки. Например, если вы решили использовать гибкую черепицу, то к ней лучше всего подбирать сплошные обрешётки из фанеры. При выборе шифера или металла обрешётку можно чередовать через одну доску.

    Все существующие в настоящее время кровельные материалы можно разделить на несколько основных групп:

    1. Мягкая кровля (гибкая черепица) – ондулин, рубероид и другие материалы;
    2. Металлическая кровля – листовая сталь, профнастил, медная кровля и т.д.;
    3. Натуральная керамическая черепица – цементно-песчаная и т.д.;
    4. Асбесто-цементные листы – шифер.

    В этом видео вы можете посмотреть различные варианты устройства крыши частного дома и выбора кровельных материалов для неё

    Выбирая кровлю, обязательно следует учитывать некоторые факторы. Прежде всего, материал должен быть долговечным. Шифер и металлическая кровле в этом случае показывают лучшие результаты, нежели гибкая черепица. Как правило, черепицу складывают из небольших кусочков на листе фанеры, после чего оставляют на какое-то время для полного высыхания и склеивания отдельных элементов кровли между собой. При выполнении качественного и профессионального монтажа по прочности такая крыша будет такой же, как и металлическая.

    Крыша частного загородного дома из гибкой черепицы

    Монтаж металлической черепицы практически ничем не отличается от работ с гибкой черепицей. Медная кровля относится к категории самых дорогих видов, причём не только среди видов металлической кровли, но и всех остальных. Шифер, в составе которого содержится асбест, не слишком эстетичен, но при этом наиболее долговечен. Помимо этого, он не горит, не гниёт и не перегревается под воздействием солнечных лучей.

    Крыша из шифера или ондулина является одной из наиболее долговечных

    Ремонт крыши частного дома

    Капитальный ремонт загородного жилья, в большинстве случаев, предполагает ремонт крыш, основной задачей при котором является выбор нового, правильного подходящего материала кровли, если старый перестелить невозможно. Помимо этого, во время ремонта потребуется проведение отделки и ремонта не только самой крыши, но и всего чердачного помещения.

    Ремонт крыши подразумевает проведение следующих работ:

    • демонтаж старого покрытия;
    • частичный или полный демонтаж системы стропил;
    • замена различных элементов, пришедших в негодность;
    • укладка нового кровельного материала;
    • изоляция кровли.

    Если вы собираетесь хранить на чердаке различную утварь, то лучшим вариантом станет переделка существующей крыши на двускатную или ломаную. При выборе той или иной её конфигурации необходимо учитывать такие факторы, как декоративные особенности и эксплуатационные характеристики.

    Помимо этого, потребуется качественная тепло- и звукоизоляция чердачного помещения. Чтобы её осуществить, необходимо аккуратно закрепить утеплитель (например, минеральная вата) в проёмах, которые располагаются между стропилами и перекрытиями.

    После этого под изоляцией производят монтаж пароизоляции и устанавливают облицовку, которая выполняется при помощи вагонки или гипсокартона. Затем осуществляется утепление пола на чердаке, для которого можно использовать керамзитовую засыпку или пенопласт.

    Способ удаления снега и льда с крыши

    Способ удаления снега и льда с крыши

    E04D13/076 — устройства или приспособления для удаления снега, льда или мусора из желобов или для предотвращения их накопления

    Владельцы патента RU 2457305:

    Кулешов Владимир Георгиевич (RU)

    Изобретение относится к способам удаления снега, льда и сосулек с крыш различных зданий и сооружений, а также освобождения трубчатых водостоков ото льда. Способ удаления снега и льда с крыши включает плавление снега и льда, при этом предварительно срезают сосульки с карнизов крыши с помощью по меньшей мере одной струи пара, затем плавят лед и снег в системе водостока путем подачи пара в трубчатые водосливы и в желоба системы водостока, после чего осуществляют плавление снега и льда на кровле путем подачи струй пара. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности, надежности и безопасности удаления снега и льда с крыши, уменьшение энергозатрат, упрощение процесса удаления снега и льда, а также расширение области удаления снега и льда. 7 з.п. ф-лы, 5 ил.

    Изобретение относится к области техники, которая способствует удалению снега, льда и сосулек с карнизов крыш различных зданий и сооружений, с их кровли, а также используется для освобождения системы водостока ото льда и снега.

    Известно устройство для удаления льда с водостоков крыш зданий и сооружений, благодаря которому реализуется способ удаления льда из трубчатого водослива, заключающийся в введении в трубчатый водослив ремня с гибкими электрообогревателями (см. Патент RU 2209904, опубл. 10.08.2003).

    Недостатками известного решения являются использование громоздкой конструкции устройства, что приводит к усложнению процесса монтажа устройства на стене (здания, строения, сооружения), его удорожанию; сложность замены электрообогревателей в случае выхода их из строя; большие энергозатраты.

    Известно также устройство для удаления сосулек с карниза крыши здания, в результате использования которого реализуется способ удаления сосулек с карниза крыши, заключающийся в срезании их ножом, связанным с закрученными струнами, закрепленными на биметаллических пластинах, соединенных с источником электропитания (см. Патент RU 2411333, опубл. 10.02.2011).

    Недостатками данного решения являются использование для срезания сосулек сложной конструкции устройства, низкая эффективность его использования из-за того, что срезание сосулек осуществляется строго в месте расположения ножа, трудоемкость и опасность эксплуатации устройства.

    Наиболее близким к изобретению техническим решением является способ удаления снега и льда, реализованный с помощью устройства для удаления снега и льда с карнизного свеса крыши, заключающийся в плавлении снега и льда путем подачи от источника питания электрического тока к металлическим листам, закрепленным на карнизном свесе крыши (см. Патент RU 2209903, опубл. 10.08.2003).

    Недостатками данного решения являются небольшая область воздействия, большие энергозатраты, сложность замены устройства в случае выхода его из строя.

    Техническим результатом изобретения является повышение эффективности, надежности и безопасности удаления снега и льда с крыши, уменьшение энергозатрат, упрощение процесса удаления снега и льда, а также расширение области удаления снега и льда.

    Технический результат изобретения достигается благодаря способу удаления снега и льда с крыши, включающему плавление снега и льда, при этом предварительно срезают сосульки с карнизов крыши с помощью по меньшей мере одной струи пара, затем плавят лед и снег в системе водостока путем подачи пара в трубчатые водосливы и в желоба системы водостока, после чего осуществляют плавление снега и льда на кровле путем подачи струй пара.

    Срезание сосулек могут осуществлять несколькими струями пара, которые подают с помощью приспособления для срезания сосулек, включающего закрепленную на рукоятке трубку с закрытыми торцами и с отверстиями для выхода струй пара, соединенную с генератором пара.

    Подачу пара к трубчатым водосливам осуществляют с помощью соединенного с генератором пара приспособления для подачи пара, выполненного в виде замкнутой емкости, одна из стенок которой выполнена вогнутой по форме сегмента трубчатого водослива и имеет отверстия для выхода пара, при этом при подаче пара приспособление приводят в контакт с внешней поверхностью трубчатого водослива и перемещают вдоль него.

    Подачу пара в желоба системы водостока осуществляют путем размещения в них трубчатых элементов с отверстиями для выхода пара, соединенных с генератором пара.

    Подачу струй пара к кровле осуществляют с помощью соединенной с генератором пара по меньшей мере одной плоской замкнутой емкости с отверстиями для выхода пара на стенке, обращенной к кровле.

    Кроме того, по меньшей мере одну плоскую замкнутую емкость накрывают термовлагостойким материалом.

    Кроме того, плавление снега и льда на кровле осуществляют последовательно от желоба системы водостока до конька крыши.

    Кроме того, образованную от плавления снега и льда воду могут собирать в емкости, расположенные под выходами трубчатых водосливов.

    Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 схематично показан процесс удаления сосулек с карнизов крыши с помощью приспособления для срезания сосулек, а также с использованием автогидроподъемника с люлькой; на фиг.2 изображено приспособление для срезания сосулек; на фиг.3 (а, б) изображено приспособление для подачи пара к трубчатым водосливам; на фиг.4 (а, б) изображен трубчатый элемент для плавления льда и снега в желобах системы водостока; на фиг.5 (а, б) показаны плоские замкнутые емкости для плавления снега и льда на кровле.

    Способ удаления снега и льда с крыши (здания, строения, сооружения) включает плавление снега и льда и заключается в том, что предварительно с карнизов 1 крыши срезают сосульки с помощью, преимущественно, нескольких струй пара, которые подают от генератора пара (не показан), представляющего собой передвижную паровую установку, к приспособлению 2 для срезания сосулек. Приспособление 2 для срезания сосулек включает закрепленную на термоизоляционной рукоятке 3 трубку 4 с закрытыми торцами и с отверстиями 5 в виде щелей для выхода струй пара, соединенную с генератором пара посредством гибкого шланга 6 (фиг.2). Срезанные с карнизов 1 крыши сосульки складируют в закрепленной на люльке 7 автогидроподъемника 8 металлической емкости 9 для сбора сосулек (фиг.1), которую по мере наполнения спускают вниз, опустошают и снова используют для складирования вновь срезанных сосулек.

    После того, как с карнизов 1 крыши срезаны все сосульки, переходят к плавлению снега и льда в системе водостока путем подачи пара к трубчатым водосливам и в желоба системы водостока. Подачу пара к трубчатым водосливам осуществляют с помощью приспособления 10 для подачи пара (фиг.3), выполненного в виде замкнутой емкости, одна из стенок которой выполнена вогнутой по форме сегмента трубчатого водослива и имеет отверстия 11 в виде щелей для выхода пара. При подаче пара приспособление 10 приводят в контакт с внешней поверхностью трубчатого водослива и постепенно перемещают вдоль него. Подачу пара в желоба системы водостока осуществляют путем размещения в них трубчатых элементов 12 (фиг.4) с выполненными на части их образующей поверхности отверстиями 13 в виде щелей для выхода пара. Приспособления 10 для подачи пара к наружной поверхности трубчатых водосливов и трубчатые элементы 12 также соединены с генератором пара посредством гибких шлангов. Пока осуществляется плавление снега и льда в системе водостока, рабочая бригада раскладывает на кровле плоские замкнутые емкости 14 с отверстиями 15 в виде щелей для выхода пара. Отверстия 15 выполнены на одной из стенок емкости 14, обращенной к кровле, при этом противоположная стенка емкости 14 выполнена сплошной. При раскладке плоских емкостей используют перфорированный резиновый коврик противоскольжения (не показан), закрепленный в коньковой части крыши.

    После освобождения ото льда и снега карнизов 1 крыши и системы водостока осуществляют плавление снега и льда на кровле путем подачи к ней струй пара с помощью предварительно разложенных на кровле плоских замкнутых емкостей 14 (фиг.5), составляющих в совокупности паровую батарею. После подключения паровой батареи с помощью гибких шлангов к генератору пара ее накрывают термовлагостойкой тканью (не показана) и подают пар. Термовлагостойкая ткань позволяет удерживать подаваемый от емкостей 14 пар в зоне кровли, тем самым усиливая эффект плавления снега и льда.

    Паровые батареи переставляют по крыше последовательно от желоба системы водостока до конька крыши до полного освобождения кровли от снега и льда (параллельно при этом осуществляя плавление снега и льда в желобах системы водостока). Таким образом обеспечивается возможность отекания с крыши талой воды по свободным от снега и льда желобам системы водостока в очищенные ото льда трубчатые водосливы.

    При укладке на кровле паровой батареи, состоящей, например, из двадцати емкостей 14, площадь которых составит 40 м 2. время на плавление снега (льда) толщиной 40 см составит примерно 5-8 минут.

    Отверстия 5, 11, 13, 15 в виде щелей для выхода пара преимущественно выполняют шириной 1,5 мм и длиной 100 мм, при этом они выполнены на соответствующем приспособлении для плавления (срезания) льда и снега с шагом 30×30 мм (30 мм на трубке 4 приспособления 2). Кроме того, приспособления 2, 10 для срезания сосулек и подачи пара к трубчатым водосливам, а также трубчатый элемент 12 и емкость 14 выполняют преимущественно из дюралюминия.

    Под выходами трубчатых водосливов устанавливают емкости (бочки по 100 литров) с вырубленными верхними крышками, опускают в них вибронасосы, питающиеся от миниэлектростанции (не показаны). Выкачиваемая из бочки вода сбрасывается в канализацию или используется для подпитки расходного бака с водой для парового котла (генератора пара).

    Прежде, чем произвести все перечисленные работы, необходимо обозначить опасную зону с целью недопущения попадания человека в эту зону.

    Для удаления снега и льда с крыши данным способом необходимо иметь следующие компоненты:

    — передвижную паровую установку (ППУ) марки ППУА-600-ППУА-1200 с расходом дизельного топлива 45 литров в час;

    — автогидроподъемник с люлькой высотой подъема 22 метра;

    — миниэлектростанцию мощностью 1 кВт;

    — бочку емкостью 100 литров;

    — квадратную металлическую емкость;

    — монтажные пояса с оснасткой;

    — перфорированный резиновый коврик (длина 6 метров, ширина 0,5 метра);

    Кроме того, необходим обслуживающий персонал, а именно машинист ППУ, машинист автогидроподъемника, рабочие, задействованные по удалению снега и льда с помощью приспособлений.

    Такая работа должна вестись планово-предупредительно.

    При таком способе удаления снега и льда с крыши не требуются погрузчик и самосвалы для вывоза снега; не повреждается кровля всевозможными инструментами при очистке кровли (ломом, лопатой, скребками); не происходит сосредоточенной нагрузки на кровлю от перемещенного снега по крыше и дополнительной нагрузки от массового скопления рабочих на кровле. Кроме того, повышается эффективность, надежность и безопасность удаления снега и льда с крыши, а также исключается образование снежного надува и сосулек.

    1. Способ удаления снега и льда с крыши, включающий плавление снега и льда, отличающийся тем, что предварительно срезают сосульки с карнизов крыши с помощью по меньшей мере одной струи пара, затем плавят лед и снег в системе водостока путем подачи пара к трубчатым водосливам и в желоба системы водостока, после чего осуществляют плавление снега и льда на кровле путем подачи струй пара.

    2. Способ по п.1, отличающийся тем, что срезание сосулек осуществляют несколькими струями пара, которые подают с помощью приспособления для срезания сосулек, включающего закрепленную на рукоятке трубку с закрытыми торцами и отверстиями для выхода струй пара, соединенную с генератором пара.

    3. Способ по п.1, отличающийся тем, что подачу пара к трубчатым водосливам осуществляют с помощью соединенного с генератором пара приспособления для подачи пара, выполненного в виде замкнутой емкости, одна из стенок которой выполнена вогнутой по форме сегмента трубчатого водослива и имеет отверстия для выхода пара, при этом при подаче пара приспособление приводят в контакт с внешней поверхностью трубчатого водослива и перемещают вдоль него.

    4. Способ по п.1, отличающийся тем, что подачу пара в желоба системы водостока осуществляют путем размещения в них трубчатых элементов с отверстиями для выхода пара, соединенных с генератором пара.

    5. Способ по п.1, отличающийся тем, что подачу струй пара к кровле осуществляют с помощью соединенной с генератором пара по меньшей мере одной плоской замкнутой емкостью с отверстиями для выхода пара на стенке, обращенной к кровле.

    6. Способ по п.5, отличающийся тем, что по меньшей мере одну плоскую замкнутую емкость накрывают термовлагостойким материалом.

    7. Способ по п.1, отличающийся тем, что плавление снега и льда на кровле осуществляют последовательно от желоба системы водостока до конька крыши.

    8. Способ по п.1, отличающийся тем, что образованную от плавления снега и льда воду собирают в емкости, расположенные под выходами трубчатых водосливов.

    Облицовка фундамента плиткой, панелями, сайдингом

    Декоративная облицовка фундамента своими руками

    Если вы задумываетесь об облицовке фундамента и не знаете какой стройматериал подобрать, в этой статье мы поговорим о различных видах отделочных материалов для цоколя. Строительный рынок богат своим разнообразием. Мы рассмотрим самые популярные варианты отделки фундамента и подробно опишем их преимущества и недостатки. А также предоставим поэтапный план облицовки фундамента своими руками.

    Варианты материалов

    Выступающая часть фундамента здания называется цоколем. Фундамент — это основа любого дома и потому он требует дополнительной защиты. Но важно ведь не только подобрать прочный и надежный материал, но и красивый, который будет гармонично смотреться с фасадом вашего дома. Благо на рынке стройматериалов существуют различные виды материалов, которые мы сможем подобрать в соответствии нашему бюджету, внешнему интерьеру дома и требованиям к характеристикам.

    Камень

    Камень — это самый древний стройматериал. Он характерен прочностью, долговечностью и надежностью. А облицовка фундамента дома с помощью камня всегда смотрится презентабельно. Существуют два типа данного материала:


    Натуральный камень высокопрочный и долговечный. Бывают различные виды пород: песчаник, мрамор, сланец, гранит и т. п. Стоит отметить, что этот материал достаточно дорогой, цена напрямую связана с трудностями обработки натуральных пород. Природный камень — тяжелый материал и дает дополнительную нагрузку на фундамент дома. Облицовка фундамента этим стройматериалом достаточно трудно осуществить самостоятельно, не имея специальных навыков.

    Искусственный камень дешевле чем натуральный. Данный материал изготавливают из смеси цемента, песка и других добавок. Декоративный камень имитирует различные породы природных камней. Этот стройматериал легче и проще обрабатывается. Существуют разные формы и цветовые гаммы декоративных камней. По прочности искусственный материал уступает натуральным породам.

    Данный вариант отделки станет прекрасной защитой для фундамента дома от атмосферных осадков и механических повреждений. Декоративные и натуральные породы являются прекрасным украшением цоколя. Этот стройматериал прекрасно гармонирует с любым фасадом.

    Сайдинг

    Сайдинговые панели — это универсальный материал с которым достаточно просто работать. Сайдинг прекрасно подходит для облицовки свайного фундамента, так как с помощью панелей очень легко соорудить фальшь цоколь. Этот стройматериал имитирует различные фактуры: натуральный камень, дерево, кирпич, корабельный брус и т. п. Также он представлен в различных цветовых гаммах. Устойчив к сильным морозам и повреждениям, прекрасно защитить фундамент от любых атмосферных осадков. Сайдинг относительно недорогостоящий и долговечный материал, срок его эксплуатации достигает до 40-50 лет.

    Существует специальный вид сайдинга именно для облицовки фундамента, его еще называют цокольным. Он отличается повышенной прочностью от обычных панелей для отделки фасада. Стоит отметить что данный стройматериал не требует дополнительного ухода: окраски или обработки защитными средствами. Процесс отделки фундамента сайдинговыми панелями достаточно прост, инструменты для монтажных работ найдутся в каждой кладовке и вам не понадобится много времени чтобы оформить цоколь этим материалом.

    Кирпич и плитка

    Декоративная отделка фундамента кирпичом — это классический вариант. Преимуществом кирпича является его прочность. Этот материал нельзя назвать дешевым и легким. Кирпич, как и камень, дает дополнительную нагрузку на цоколь, поэтому необходимо убедиться, что фундамент дома достаточно прочный.

    На рынке строительных материалов вы найдете прекрасную альтернативу кирпичу — анкерная плитка. Она более доступна по цене и имеет хорошие эксплуатационные и декоративные свойства. При выборе данного материала обратите внимание на его коэффициент влагостойкости — это очень важный параметр для цоколя здания. Плитка значительно легче чем кирпич но по фактуре напоминает его.

    Панели

    Отделка фундамента пластиковыми панелями один из самых экономичных вариантов оформления цоколя. Материал отличается своей исключительной легкостью, пластиковые панели устойчивые к атмосферным осадкам, а также имеют высокие декоративные свойства. Существуют различные имитации: кирпича, натуральных пород дерева и т.п. Их очень просто и быстро монтировать и потому облицовка фундамента пластиковыми панелями не займет много времени.

    Порядок отделки

    Для каждого отдельного вида облицовочного материала существуют свои нюансы монтажа. Изначально мы поговорим о подготовительных работах для декоративной отделки фундамента дома, которые почти ничем не отличаются. Они необходимы для того чтобы дополнительно защитить и утеплить цоколь здания.

    Гидро и теплоизоляция

    Гидроизоляция — необходимый процесс защиты фундамента от влаги. Для того чтобы продлить срок службы фундамента и защитить его от подтекания, поверхность цоколя обрабатывается специальными гидроизоляционными средствами. Но перед тем как приступать к данным работам все же необходимо выровнять поверхность цоколя.

    Перед выравниванием поверхности необходимо отчистить от грязи, в этом вам поможет щетка с металлическими зубцами. Самый популярный способ выравнивания цоколя по маякам. Необходимо установить направляющие и по ним уже проводить данные работы. Лучшим материалом для выравнивания является цементный раствор. Его наносят в несколько этапов с помощью мастерка. После каждого нанесенного слоя необходимо дать высохнуть поверхности 1-2 дня. А затем можно переходить и к гидроизоляции.

    Используют два вида гидроизоляции для отделки фундамента:

    жидкий битум — наносится с помощью валика на поверхность цоколя. С данным защитным средством достаточно тяжело работать, так как жидкость необходимо постоянно разогревать и она быстро сохнет;

    техноколь — прост в монтаже. Представлен в виде листов, которые наклеиваются с помощью газовой горелки. Но этот менее надежен чем предыдущий.

    Используйте защитную маску при выполнении работ по гидроизоляции. Эти средства выделяют вредные пары для здоровья человека.

    Утеплителем для отделки фундамента может служить либо пенопласт, либо пеноплекс, который представлен в виде пены. Монтаж утеплителя достаточно прост. Плиты крепятся специальными дюбель-гвоздями. Устанавливать утеплитель следует с углов цоколя и вертикально. Необходимо чтобы они плотно прилегали друг к другу.

    Подготовка

    Следующим этапом облицовки фундамента после монтажа утеплителя является окончательное выравнивание. Поверхность пред отделкой выравнивается с помощью раствора и сетки. Сетка крепится на плиты клеем (раствора) внахлест на стыках в 10-12 см. А затем наносится раствор в два слоя. Часто для окончательного выравнивания поверхности используется так называемый акро-клей. Готовить раствор следует тщательно по инструкции. А наносится он с помощью обычного шпателя.

    Для облицовки фундамента используется армирующая сетка на основе стекловолокна. Обычная сетка, которая предназначена для внутренних работ — не подходит. После того как раствор полностью высохнет, необходимо обработать поверхность грунтовкой. Наносить ее нужно с помощью ворсистого валика. Грунтовочный раствор также следует приобретать именно для фасадных работ.

    Облицовка

    Декоративная отделка фундамента сайдинговыми и пластиковыми панелями осуществляется с помощью направляющих профилей, которые крепятся к стене саморезами. Лучше всего для облицовки фундамента подойдут металлические направляющие, они не требуют специальной обработки в отличие от деревянных. Если вы будете устанавливать панели горизонтально, то профили крепим вертикально и наоборот. Преимущественно сайдинговые и пластиковые панели имеют пазл-систему крепежа. Первая панель закрепляется на профиль с помощью болтов или заклепок, а все последующие защелкиваются на предыдущую.

    Камень и плиты приклеиваются с помощью специального раствора. Для каждого типа материала подходит тот или иной клей. Облицовку фундамента следует начинать снизу вверх, это касается и панелей. Выполняя все вышеперечисленные рекомендации, вы с легкостью сможете осуществить отделку фундамента своими руками. Как видим данный процесс не терпит спешки. Чтобы ваш цоколь был надежно защищен выбирайте только качественные материалы и проводите монтажные работы следуя всем инструкциям.

    Видео «Теплоизоляция цоколя»

    На записи показано как можно самостоятельно провести теплоизоляцию цоколя дома.