Теплая лоджия своими руками — Легко и Просто

Теплая лоджия своими руками

Все чаще затевая ремонт квартиры, люди задумываются о расширении полезного пространства. Помочь в решении этого вопроса может теплая лоджия. которую вполне можно сделать своими руками. Для этого нужно утеплить конструкцию полностью.

Все работы по обустройству теплой лоджии можно разделить на несколько этапов, которые необходимо решать комплексно: остекление, утепление и дальнейшая обработка. Стоит отметить, что при проведении работ с большими перерывами, себестоимость растет, поскольку некоторые моменты приходится переделывать. Именно поэтому рекомендуется сделать утепление лоджии своими руками «заодно».

Теплая лоджия – необходимые меры для создания

Как уже отмечалось, для обустройства лоджии необходим комплекс мер, который включает в себя следующие этапы:
1. Остекление;
2. Внутреннее утепление;
3. Отделочные работы;
4. Устройство отопления.
Все эти мероприятия необходимо проводить именно в этой очередности, тогда у вас получится сделать действительно теплую лоджию.

Совет! В некоторых случаях целесообразно убрать лицевое ограждение и выложить его заново своими руками с помощью любых блоков легкого бетона – газо или пеноблоков. Это позволит убрать старую ненадежную конструкцию и применить современные материалы для утепления.
Сейчас в интернете можно найти много фото готовых утепленных балконов, но мы рассмотрим последовательно каждый этап и что можно сделать своими руками на каждом из них.

Остекление лоджии

Без качественного остекления говорить о теплой лоджии не приходится. Для этой цели оптимально подходят пластиковые стеклопакеты, применение которых на балконе имеет некоторые нюансы:
• Необходимо предусмотреть применение специального расширительного профиля, который будет компенсировать толщину слоя утеплителя и отделки.
• Отсутствие оконного паза, куда вставляется рама, заставляет применять специальные накладки, закрывающие щель между рамой и стеной.
• Также балконный блок должен иметь в своей конструкции вентиляционные клапаны.

При заказе стеклопакета для установки на лоджии, необходимо обсуждать данные моменты. Также желательно доверить установку профессионалам, поскольку монтаж неподготовленным специалистом может повлечь за собой выход из строя всей недешевой конструкции за очень короткое время.

Утепление лоджии

Однако одними современными стеклопакетами сделать лоджию теплой не получится, необходимо качественное утепление. Проводить утепление можно как изнутри, так и снаружи, но первый вариант более доступен для выполнения своими руками.

Хотя в магазинах стройматериалов видов утеплителя представлено много, но для применения на балконе подходят лишь немногие из них.

Критерии выбора материала
• Основной показатель – теплопроводность материала, и чем она меньше, тем лучше. Ведь именно этот показатель влияет на эффективную толщину слоя утеплителя.
• Малый вес утеплителя.
• Уровень влагостойкости материала.
• Желательно, чтобы материал обладал воздухопроницаемостью.

Исходя из этих критериев специалисты рекомендуют выбирать из трех утеплителей, которые оптимально им отвечают:
1. Пеноплекс (или пенополистирол)
2. Пенопласт;
3. Минеральная вата (прессованные листы предпочтительнее рулонного материала).

Пароизоляция утеплителя

После монтажа утеплителя своими руками, нужно обязательно сделать пароизоляционный слой. Его главная задача – препятствовать образованию и скоплению конденсата в слое утеплителя, что положительно повлияет на срок службы.
Стоит отметить, что многие современные пароизоляционные материалы выпускаются на фольгированной основе. Применение таких материалов позволяет дополнительно утеплить конструкцию за счет отражения тепловых волн.

Совет! При выборе материала для утепления нужно учитывать климатические условия региона, назначения лоджии и бюджет, выделенный на этот этап.

Внутренняя отделка лоджии

После окончания монтажа утеплителя наступает очередь финишной обработки. Для этих целей можно применять любой материал, который подразумевает крепление к деревянным брускам (обрешетки утеплителя). Чаще всего применяются следующие материалы:

• Гипсокартонные листы;
• Различные ПВХ панели;
• Ламинированные панели МДФ и другие подобные материалы.
Облицовку материалами легко сделать своими руками, а примеры выполненных работ и дизайнерских решений можно увидеть на фото.

Решение вопроса отопления лоджии

Еще одним вопросом, который необходимо решить, является поддержание комфортной температуры на балконе. Для лоджии, которая отделена балконным блоком и используется как отдельное помещение, например, кабинет, дополнительный источник тепла необходим.
Самым простым в монтаже своими руками, современным и вместе с тем экономичным вариантом является теплый пол. Тонкая пленка легко расстилается и быстро собирается, не требует дополнительной фиксации и потребляет совсем немного электроэнергии. На фото можно увидеть, как легко и органично такая пленка вписывается в различные обстановки лоджий.

Совет! В процессе утепления лоджии необходимо предусмотреть проводку электрического кабеля и установить несколько розеток. Это легко сделать самостоятельно.
Изучив материал становиться понятным, что утепленная лоджия – вполне доступный вариант в плане самостоятельного выполнения. Все работы, кроме установки пластиковых стеклопакетов, легко можно выполнить своими руками. Наградой за потраченные усилия станет дополнительное помещение, которым можно пользоваться круглый год.

Утеплители: разновидности утеплителей для стен, их преимущества и недостатки

Виды утеплителей для стен

В строительных магазинах в настоящее время предлагается немало всевозможных материалов для отделки фасада и наружного утепления. Может показаться, что такие работы требуется проводить только владельцам щитовых каркасных домов, строений из бруса. Между тем практика показывает, что утепление фасада не будет лишним и для зданий из кирпича, пеноблоков, бревен. Современные материалы позволяют при помощи утепления и отделки фасада преобразить обветшалые дома, подарить им второе рождение.

Преимущества наружного утепления дома

Согласно проведенным научным исследованиям, во время эксплуатации дома потери тепла через стены составляют не менее 40%. Это серьезная причина для того, чтобы заняться их утеплением. Затраченные на материалы средства окупятся достаточно быстро благодаря экономии расходов на отопление. Можно, конечно, утеплить дом изнутри. Но при таком способе непременно уменьшится жилая площадь, что вряд ли является положительным моментом. Есть и другие веские причины отдать предпочтение наружному утеплению:

  • отсутствие скопления конденсата в теплоизоляционном слое;
  • качественное сохранение тепла;
  • высокий уровень звукоизоляции.

В зимнее время наружные стены промерзают, в теплоизоляционном слое внутри дома скапливается конденсат. Тепло и влага являются благоприятной средой для размножения грибков и плесени. К тому же влажная теплоизоляция не так качественно выполняет свою функцию. За летний период слой не высыхает полностью. Постоянная влажность разрушительно воздействует на материал стен, сокращая их срок службы.

При наружном утеплении защищенные стены не промерзают. Влага, которая скапливается в теплоизоляционном слое, быстро выветривается, благодаря вентиляции, что сохраняет ее свойства, исключает негативные влияния на стены. Важно и то, что наружное утепление значительно снижает уровень уличного шума, что повышает комфорт в доме.

Единственным недостатком утепления стен снаружи можно считать затраты средств на материалы и некачественную защиту дома при допущенных ошибках в монтаже.

Разновидности утеплителей для наружных стен

На рынке представлено несколько материалов для утепления наружных стен:

  1. Минеральная вата.
  2. Пенополистирол.
  3. Стекловата.
  4. Стекловолокно.
  5. Эковата.

Одним из самых удобных в работе и качественных материалов является минеральная вата. Главными ее достоинствами является высокий показатель теплоизоляционных качеств и пожаробезопасность. Минеральная вата не меняет своих свойств под воздействием высоких и низких температур, обладает устойчивостью к влаге, не разрушается насекомыми. Изготавливается материал из отходов, образующихся при работе мартеновских и доменных печей, минеральных волокон. Выпускается в рулонах и плитах.

По своим свойствам стекловата практически не отличается от минеральной ваты. Она производится из отходов, получаемых в производстве стекла. Поэтому работа с материалом требует надежной защиты рук и глаз.

Высокие теплозащитные свойства пенополистирола обусловлены пористой структурой. Материал полностью состоит из ячеек микроскопических размеров, заполненных воздухом. Он обладает высокой устойчивостью к влаге, не подвергается гниению, прост в монтаже.

Стекловолокно изготавливается из песка, стеклобоя, доломита, соды, известняка и т. д. Смесь расплавляется и распускается на центрифуге на волокна, из которых формируются плиты и рулоны. Этот материал удобен в монтаже и транспортировке, экологически безопасен, не впитывает влагу. Стекловолокно надежно задерживает тепло зимой и обеспечивает прохладу в доме летом.

Новинкой в категории утеплителей является эковата, которая создается из волокон целлюлозы. Этот материал обладает высокими показателями теплозащиты, не меняет свойств под воздействием влаги, не скапливает конденсат. Эковата не гниет, в ней не образуется плесень и грибки.

Выбор теплоизоляции наружных стен

Самым популярным материалом является пенополистирол. Потребителей привлекает низкая стоимость (в 3−4 раза ниже, чем минеральная вата), возможность произвести монтаж своими руками. Достаточно использовать в теплоизоляции плиты толщиной 5−10 см, чтобы обеспечить надежную защиту дома от потери тепла. Такое покрытие можно красить, штукатурить, использовать любые отделочные материалы.

Но пенополистирол нельзя использовать для утепления деревянных домов снаружи из-за низких показателей паропроницаемости. Не применяется он и в вентилируемых фасадах по причине горючести. При укладке требуется точная подгонка, иначе появятся трещины. Срок службы материала — не менее 25 лет.

Минеральная вата кроме отличных теплозащитных свойств обладает высокими показателями по звукоизоляции. Поэтому ее целесообразно использовать в городской черте для обеспечения комфорта в доме. Из большого количества видов наиболее высокими показателями обладает базальтовая вата. Она не повреждается грызунами, обладает устойчивостью к механическим воздействиям. Требует обязательного покрытия отделочными материалами, до 50 лет сохраняет свои свойства.

Стекловата сейчас используется для утепления наружных стен все реже, несмотря на то, что она обладает хорошими теплозащитными свойствами и стоит недорого. Причина не только в том, что с ней сложно работать, но и в ее способности крошиться. В состав материала входят вредные для здоровья человека компоненты.

Экологической безопасностью отличается стекловолокно. Этот материал, как и минеральная вата долго сохраняет свойства, не скапливает влагу, не только не горит, но и препятствует распространению огня.

Альтернативные способы утепления наружных стен

Существуют и альтернативные способы утепления наружных стен:

  • жидкий пенопласт;
  • теплая штукатурка.

Жидкий пенопласт — пеноизол приготавливается непосредственно перед использованием при помощи специального оборудования. Он наносится на стену, высыхает, обеспечивает прочную, надежную теплоизоляцию. Если по каким-то причинам распределить пеноизол на стене не представляется возможным, создаются в стене пустоты в шахматном порядке, в них заливается материал. Стоимость такого утепления высокая, но за несколько отопительных сезонов окупается экономией расходов на отопление.

В состав смеси для создания теплой штукатурки включаются:

  • гранулы пенополистирола;
  • опилки;
  • вспученный вермикулит.

Покрытие фасада теплой штукатуркой дает возможность не только сохранить в доме тепло, но и придать ему привлекательный вид, так как поверх наносится декоративная штукатурка. Работа по созданию утепления проводится быстро, не требуется предварительного выравнивания. Справиться с такой работой может только специалист, поэтому этот вид утепления также обойдется недешево. Стоимость материала для 1 кв. м. составляет около 40 долларов, работы — 12 долларов.

Монтаж утеплителей наружных стен

Имеется два вида наружной теплоизоляции:

  1. Скрепленная.
  2. Навесные вентилируемые фасады.

У каждого способа есть свои преимущества, но скрепленная теплоизоляция пользуется большей популярностью. Она является более экономичной, проще в монтаже, обеспечивает хорошие результаты, снижая потерю тепла на 80%. В связи с небольшим весом материалов не требуется усиление фундамента. Такой способ монтажа теплоизоляции можно использовать для любого вида стен.

Поверхности очищаются, при необходимости выравниваются. Теплоизоляционный материал смазывается по краям и в центре плиточным клеем, прижимается к стене. После высыхания клея плиты фиксируются при помощи фасадных дюбелей. Укладываются элементы рядами, с нижней части стены, смещая вертикальные швы.

Следующим слоем является армирующая сетка. Она может быть металлической или изготовленной из стекловолокна. Ячейка сетки составляет примерно 5 мм. Армирующий материал также присоединяется к поверхности при помощи клея. Последним покрытием может быть фасадная краска. штукатурка. Можно использовать в качестве отделки виниловый сайдинг. Он обладает высокой прочностью, небольшим весом, выпускается в большой цветовой гамме. Поэтому, дом с такой теплоизоляцией будет не только комфортным, но и красивым.

Теплоизоляция наружных стен дома является отличной возможностью сохранить тепло, сэкономить расходы на отопление, создать идеальный уют и комфорт. Кроме того, такая отделка сохранит от негативных внешних воздействий стены, что позволит обеспечить любимому дому долгую жизнь.

Базальтовый утеплитель: технические характеристики и размеры

Характеристики и особенности базальтового утеплителя

Современные утеплители разделились на 2 категории: пенопласты и волокнистые материалы. В частном домостроении они применяются в виде плит, ведь такая форма максимально упрощает монтаж. Предпочтение отдают природным материалам, поэтому чаще всего используется базальтовый утеплитель, состоящий из волокон расплавленных горных пород. Его выбирают для внутреннего и внешнего утепления, при этом снаружи надо соблюдать технологию вентилируемого фасада.

Структура материала

Базальтовая вата имеет много пор, которые образуются, благодаря хаотичному переплетению расплавленных нитей. Такие прослойки наделяют ее низкой теплопроводностью и хорошей паропроницаемостью. Отсюда отличные технические характеристики материала. Они обеспечивают помещениям здоровый микроклимат, отсутствие сырости, плесени зимой. Именно удержание тепла и проводимость влаги изнутри наружу являются главными условиями выбора определенного утеплителя.

Технические особенности

Важно также, что базальтовая вата не горит. Сама технология производства дала ей второе название: каменная вата, которое определяет ее лучшие свойства: прочность, жесткость, химическая устойчивость, долговечность, негорючесть. Разрушения в структуре начинаются при температуре 1090ºC, но производители заявляют использование при температуре до 400ºC.

Часто базальтовой называют минеральную вату, однако это разные материалы и производятся они из различных основ. Минеральная вата состоит из нитей расплавленного стекла, а базальтовый утеплитель состоит из нитей расплавленных горных пород. Между собой эти нити скрепляются клеящими составами с сохранением воздушных пор.

Экологическая безопасность

Существует много разновидностей данного материала. Каждый производитель наделяет его своими названиями, а марки зависят от плотности и назначения. Сам принцип изготовления остается одинаковым. Главный критерий — безопасность для здоровья — сохранен в данном утеплителе.

Особенно полезно использовать его для нагреваемых поверхностей. Например, при нагреве крыши летом температура в кровельном пироге повышается до 60ºC, и пенополистирол в данном случае не подходит для изоляции. Применяются утеплители на основе базальтового волокна, как наиболее экологически безопасные.

Основные характеристики

Следующие технические характеристики позволили использовать материал для утепления различных поверхностей и получить хороший результат.

  1. Теплопроводность 0,034-0,045 Вт/мК.
  2. Водопоглощение 1-5%, но не более 20%.
  3. Паропроницаемость 0,4-0,6 мг/м.ч.Па.
  4. Прочность при деформации 10% составляет 10-55 кПа.
  5. Плотность 30-50 кг/м3 для внутреннего утепления, 100-400 кг/м3 для наружной изоляции.

Популярные производители

Если Вы планируете приобрести базальтовый утеплитель, внимание обращайте на плотность, теплопроводность и паропроницаемость. Наиболее известные производители данных утеплителей:

  1. Технониколь (Роклайт, Технолайт, Техноблок, Техновент и др.).
  2. Роквул (Rockmin, Superrock, Domrock, Panelrock).
  3. Кнауф (Nobasil LSP, Nobasil FKD-S, Insulation).

Следует отметить, что плотность утеплителя на основе базальтового волокна зависит от условий эксплуатации. Например, для изоляции фасада берут плиты плотностью 100 кг/м3, для кровли и полов на лагах — 50 кг/м3, для внутренних стен, перегородок и перекрытий — 30 кг/м3. Для пола на грунте следует выбирать плотность от 150 кг/м3.

Размеры плит и рулонов

Все производители выпускают базальтовый утеплитель в виде рулонов, матов и плит. Жесткая структура плит хорошо подходит для изоляции стен, кровли, перекрытий, полов. Мягкие рулоны и маты применяют для утепления криволинейных поверхностей.

Далее указываются размеры плит, выпускаемых разными производителями.

  1. Технониколь 600х1200х50-100 мм.
  2. Кнауф 600х1200х20-200 мм.
  3. Роквул 600х1000х50-100 мм.
  1. Технониколь 1000х4000х50, 1000х4000х100.
  2. Кнауф 1000х2500х20-100 мм.
  3. Роквул 1000х600х50-100 мм, 2000х1200х40-200 мм, 3000х1000х200 мм, 4750х1000х200 мм, 6000х1000х200 мм.

Базальтовый утеплитель и мыши

Изоляция дома материалом на основе базальтового волокна меньше всего приводит к заселению мышами. Больше всего грызуны поселяются в пенополистироле: прогрызают его и устраивают норы. Замечено, что в базальтовой вате Роквул они не заселяются практически никогда. Известны редкие случаи, когда мыши не гнездятся в каменной вате, а делают ходы, чтобы пролезть сквозь нее.

Если же грызуны все-таки завелись в изоляционном слое, избавиться от них можно отравленным зерном. Его рассыпают в мышиные ходы и все пространства, где они могут проползти: под домом, вокруг него и т.д. Еще способ избавиться от грызунов: ультразвуковой прибор. Итак, базальтовая вата оказалась таким материалом, в толще которой мыши практически не заселяются. Если это и происходит, то в домах каркасного типа и деревянных, но не в кирпичных.

  • Какие утеплители не грызут мыши
  • Минеральная вата: характеристики
  • Пенопласт как утеплитель

Как утеплить кирпичный дом

Если вы давно мечтаете о своем доме: уютном, из кирпича, с толстыми прочными и обязательно, теплыми, стенами, то эта статья – то, что вам нужно! Речь в ней пойдет именно об утеплении стен кирпичных домов. И вы узнаете, почему важно утеплить стены кирпичного дома и как оптимальнее и правильнее это сделать, минимизируя затраты на строительство всего дома.

Содержание

Зачем утеплять кирпичный дом?

Нужно ли утеплять кирпичный дом? Вопрос очень актуальный на сегодняшний день. И, действительно, раньше ведь строили кирпичные дома, без использования каких либо современных утеплителей, и – ничего! Кирпичные дома были и без того – самыми теплыми! И это на самом деле было так. Что же изменилось теперь? Кирпич-то остался прежним, почему бы из него и без утеплителя теплые дома не строить?
Можно – но, очень уж это дорогое и нерациональное, на сегодняшнее время, удовольствие, потому как:
— кирпич – материал не из самых дешевых, а для того, чтобы дом с кирпичными стенами без использования современных технологий утепления стен был действительно теплым, сама кирпичная стена должна быть, минимум, 72-75 см (минимум, 4 кирпича толщиной!), если смотреть на старые дома и старые строительные ГОСТы.
— толстая кирпичная стена – не только дорогое, но и тяжелое сооружение, следовательно нагрузка на фундамент возрастает. А это опять же, лишние траты на организацию фундамента, на количество требуемых для него материалов и времени.
Именно поэтому, проще и быстрее использовать современные технологии в строительстве кирпичных домов, как и раньше, добротных, капитальных, но, несколько облегченной конструкции, и, от этого, еще более теплых. А все благодаря современным технологиям утепления кирпичного дома.

Утепления стен кирпичного дома: чем и как лучше

Чем лучше утеплить кирпичный дом? Ведь видов теплоизоляционных материалов существует достаточно много: не боящихся влаги и простых в монтаже, экологичных и доступных по цене.
Как впрочем, каждый сам отвечает на вопрос: как утеплить кирпичный дом наилучшим образом? Каждый выбирает сам из имеющихся вариантов и материалов, используемых для теплоизоляции стен дома.

Существует несколько видов утепления стен кирпичного, как, впрочем, и любого другого, дома:

— утепление стен изнутри. т.е. непосредственно в жилом помещении. Утеплять стены изнутри можно минеральной ватой, пенопластом, эковатой, вспененным пенополистиролом, с сооружением каркаса и последующим зашиванием стен листами гипсокартона или фанеры
И хоть и имеет место быть этот способ утепления стен, но, чаще, он используется как дополнительный вариант основного утепления. Все потому, что утепление стен изнутри комнаты не может быть, по определению, достаточного толстым, чтобы не красть полезную жилую площадь, а значит, и достаточно теплым такое утепление кирпичные стены дома не сделает.

— утепление стен кирпичного дома в процессе их строительства. Как утеплить стены кирпичного дома таким образом? С помощью использования все тех же теплоизоляционных материалов, что и в случае утепления стен изнутри, хотя возможно использование и пенно-. пенополистирол- или керамзитобетона. Только утеплитель помещается между двумя стенами из кирпичной кладки: несущей, толстой, — это основная стена дома и стенкой из облицовочного кирпича – фасадной стеной дома.

— утепление стен снаружи: оптимальный вариант утепления стен кирпичного дома, т.к. может быть произведен, по желанию, в любой момент. Т.е. даже тогда, когда дом совершенно готов, и, возможно, имел утепление стен, оказавшееся недостаточным. В качестве утеплителя выступает минеральная вата или пенополистирол (пенопласт), а вот его крепление и последующая организация фасада кирпичного дома требую отдельного пристального внимания.

Утепление стен кирпичного дома снаружи: виды

Как утеплить кирпичный дом снаружи?

Есть несколько вариантов это сделать:

— утеплить кирпичные стены с помощью сооружения вентилируемого фасада:

Утеплитель (плиты, чаще применяют пенополистирол, т.к. он не восприимчив к воздействию влаги, хотя возможно и применение минеральной или каменной ваты (кстати, их чаще рекомендуют производители системы «вентилируемый фасад», ссылаясь на горючесть пенополистирола).
Технология такова: снаружи, по стенам возводится каркас из специальных оцинкованных или алюминиевых профилей (они специально предназначены для монтажа вентилируемых фасадов и имеют специальные крепления под итоговую облицовку, которой может стать как плиты керамогранита, так и стекло, пластик, металл, фиброцемент). Утеплитель крепится к кирпичной стене с помощью специального клея или фасадных дюбель-гвоздей (зонтика), в один или 2 слоя, в зависимости от желаемой степени утепления. Поверх утеплителя монтируется пароизоляция. Но, толщина слоя утеплителя не должна быть равной расстоянию от стены дома до итоговой облицовки. Должен быть зазор, который и обеспечивает вентиляцию фасада и утеплителя, благодаря чему влажность утеплителя оптимальна, а стены становятся не только теплыми, но и достаточно хорошо шумоизолированными.

Дешевым и достаточно давно применяемым вариантом «вентилируемого фасада», если его таковым можно назвать, является утепление кирпичных стен минеральной ватой по каркасу из деревянных брусков,

с последующим устройством пароизоляционной мембраны и зашиванием пластиком.

Это достаточно быстрый и легкий способ утеплить фасад кирпичного дома, но менее долговечный и эстетичный: пластиковая вагонка не идет ни к какое сравнение с керамогранитом. Но, на практике, служит до 10 лет.

— утеплить стены кирпичного дома с помощью сооружения многослойного «пирога» или «термошубы».

Этот вариант утепления стен кирпичного, и не только, дома достаточно широко используется в последнее время как в частном, так и типовом многоквартирном строительстве, т.к. дешевле, чем монтаж вентилируемых фасадов, но, для качественного и долговременного утепления, требует некоторых строительных умений и навыков.
Суть всего процесса утепления такова: на поверхность кирпичной стены, предварительно загрунтованной, на клей и/или с использованием дюбель-гвоздей фасадных, крепится пенопласт. Толщина слоя утеплителя зависит от того, насколько теплым должен быть дом: от 5 до 20 см. А дальше все зависит от того, что нужно сделать: просто наклеить и прихватить на дюбель-гвозди утеплитель, облицованный плиткой

или соорудить полноценную «термошубу»: утеплитель армируется стеклосеткой, поверхность его штукатурится, а в последующем, наносится финишный слой декоративной штукатурки и фасадной краски. Штукатурка, в данном случае, тоже – дополнительный слой утепления.

Утепление стен кирпичного дома снаружи своими руками

Чем утеплить фасад кирпичного дома и как правильно утеплить кирпичный дом, вопросы серьезные, но, при желании, вполне решаемые, ведь при желании и наличии умений, все можно сделать своими руками:
— вентилируемый фасад

— утепление стен пенополистиролом

Пеностекло: идеальный утеплитель — Строительство, отделка и ремонт дома, квартиры, дачи своими руками

Пеностекло: идеальный утеплитель


Современные технологии непрерывно совершенствуются – на смену старым приходят новые. Не исключением является и строительная отрасль, которая как никакая другая подвержена постоянным изменениям. Современные строительные материалы и технологии появляются с завидной регулярностью – не успели люди привыкнуть к процессу утепления пенопластом, как на смену ему пришло пеностекло. Что же это за зверь такой, и как с ним обращаться?

Что такое пеностекло и где его применяют


Как вы уже, наверное, поняли из вышесказанного, пеностекло является новейшей разработкой в области энергосберегающих технологий. Мало того, на сегодняшний день лучше, чем пеностекло, утеплителя для стен, пола или крыши найти просто невозможно. Этот материал обладает практически нулевым коэффициентом теплопроводности – если быть точным, то он при температуре +10˚C составляет всего 0,041Вт/м.кв.
Изготавливают его при очень высоких температурах, поэтому производство пеностекла в домашних условиях невозможно. В процессе изготовления этот материал проходит довольно длинный путь – сначала стекло измельчают практически до консистенции пыли, потом его насыщают углекислотой, и уже в таком виде подают в печь, где при температуре выше 750˚C и происходит образование множества мелких и герметичных стеклянных пузырьков. Впоследствии из полученной смеси формируют либо привычные для всех блоки, либо гранулы.
Применяется пеностекло по-разному. Блочный материал используется для утепления стен – его закладывают внутрь стены при строительстве. Создается своего рода слоеный пирог, состоящий из облицовочного слоя, утепляющего и чернового (внутреннего). Если говорить о гранулированном пеностекле, то его можно использовать как для утепления стен, так и для теплоизоляции пола и плоской крыши. С его помощью утепляют даже фундамент здания. О таком универсальном утеплителе раньше можно было только мечтать. Кроме непосредственного утепления зданий, пеностекло используют для теплоизоляции всевозможных трубопроводов. Современные технологии позволяют изготовить его практически в любом образе, в том числе и в виде скорлупы для труб. Причем изготавливают не только прямые участки, но и поворотные.
Гранулированное пеностекло также с успехом применяется в качестве наполнителя при изготовлении легковесных бетонных конструкций.

Пеностекло и его свойства: преимущества и недостатки


Как говорится, все познается в сравнении. Поэтому попробуем провести анализ пеностекла и сравнить его с другими подобными утеплителями. В качестве альтернативы ему возьмем похожие по назначению – газобетон и керамзит .
• Водо- и паронепроницаемость. В отличие от пеностекла, оба его конкурента впитывают влагу – газобетон в большей, а керамзит в меньшей степени. Какие преимущества дает это свойство пеностеклу? Во-первых, при использовании определенных клеевых составов позволяет применять его в качестве гидроизоляции. Во-вторых, его можно применять снаружи помещения без дополнительной защиты.
• Звукоизоляция. Блок или слой пеностекла в виде крошки толщиной 100мм способен полностью заглушить звук мощностью до 56Дб. Ни много ни мало, а рокот тракторного мотора за такой защитой вы едва различите.
• Антисептичность. Если для придания этих свойств пенопласту и минеральной вате используют специальные, отнюдь небезвредные пропитки, то пеностекло само по себе является антисептиком. В этом отношении оно превосходит даже газобетон и керамзит. в котором свободно живут всякие насекомые.
• Стойкость к большинству видов кислот. Этого преимущества напрочь лишены наши альтернативные утеплители – и газобетон, и керамзит. Практически все современные теплоизоляционные материалы подвергаются разрушению под воздействием агрессивных кислот.
• Негорючесть. Трудно говорить о температуре возгорания этого материала, ведь при показателе выше 750˚C он только начинает размягчаться. Пеностекло можно назвать вообще негорючим материалом – оно может стать жидким, но загореться практически не в состоянии.
• Высокая прочность на сжатие. Здесь действует принцип совместного противостояния нагрузкам. В этом отношении пеностекло можно сравнить с фанерой – один ее слой сломать легко, а десять слоев выдерживают огромные нагрузки. Точно так же происходит и с пеностеклом – миллионы мельчайших шариков способны выдерживать нагрузку до 4мПа на 1кв.см. Этого вполне достаточно, чтобы стена из пеностекла выдерживала на себе вес бетонных перекрытий.
• Легкость в обработке. Процесс утепления пеностеклом можно сравнить с укладкой газобетона – и тот и другой довольно легко режется обыкновенной ножовкой по дереву.
• Экологичность. Это свойство в современном мире ценится очень высоко. Этот материал ничего, кроме стекла и остатков углекислоты, не содержит.
А вот недостатков этот утеплитель практически не имеет. К ним можно отнести разве что высокую стоимость – на сегодняшний день пеностекло является самым дорогим теплоизоляционным материалом.

Как работать с пеностеклом





Несмотря на всю сложность производственного процесса, работать с пеностеклом достаточно просто. В этом отношении оно ничем не отличается от того же газобетона или керамзита. Блочное пеностекло укладывается практически точно так же, как и газобетон – для этого применяется специализированный клей. В зависимости от назначения кладки, клей для пеностекла может использоваться разный. Пеностекло в виде гранул используется как подсыпка под стяжку пола или наполнитель для легких бетонов – в этом отношении он полностью схож с керамзитом.
Как ни крути, но лучше, чем пеностекло, теплоизоляционного материала на сегодняшний день найти практически невозможно.

Гидроизоляция фундамента своими руками уже построенного дома: возможные варианты

Как сделать гидроизоляцию фундамента если дом уже построен

После выработки ресурса битумными мастиками или рубероидом становится актуальна гидроизоляция старого фундамента дома для повышения ресурса силовых конструкций. При этом необходимо защитить от почвенной влаги, грунтовых и сточных вод боковые поверхности фундамента, уложить по периметру дрены, изготовить горизонтальную отсечную гидроизоляцию между фундаментом и стенами. Если Вас интересует горизонтальная отсечная гидроизоляция то вам сюда. если вертикальная, тогда читайте далее.

Варианты гидроизоляции уже построенного дома

Если на этапе строительства про гидроизоляцию фундамента дома забыли или выполнили ее не корректно, либо старое защитное покрытие выработало ресурс, необходимо произвести комплекс мероприятий повторно для решения следующих задач:

  • отсечка стен от цокольной части фундамента – конструкционные материалы коробки жилища втягивают влагу из железобетонных конструкций и разрушаются гораздо быстрее;
  • защита арматуры от коррозии, бетона от разрушения, увеличивающейся в объемах водой, при замерзании внутри структуры материала.

Например, если коттедж построен без горизонтального гидроизоляционного ковра, гниют нижние венцы сруба, разрушается кирпичная кладка. При отсутствии гидроизоляции наружных граней фундамента ежегодное раскрытие трещин в бетоне увеличивается на 0,2 – 0,5 мм.

Внимание! Если в жилище с подвалом, то проблему можно решить изнутри, но для МЗЛФ придется оголять ленту снаружи, чтобы обеспечить доступ к бетонным поверхностям.

Вертикальная наружная гидроизоляция

Основная сложность при проведении ремонта гидроизоляции – недоступность бетонных поверхностей. Кроме того, защищать фундамент необходимо снаружи. Поэтому приходится разрушать отмостку, демонтировать фасадные и цокольные облицовки.

После оголения ленты сделать гидроизоляцию фундамента можно по нескольким технологиям: оштукатурить, оклеить либо обмазать соответствующими материалами, чтобы защитить дом от разрушения.

Обмазочные материалы

Гидроизоляция фундамента своими руками путем обмазывания эпоксидными, полимерными или битумными мастиками позволяет получить непрерывный пленочный слой:

  • с поверхности снимается пленка – химическое фрезерование последовательным нанесением очистителя, активатора, пескоструйная обработка, зачистка УШМ с металлической щеткой;
  • углубляются швы – штробы 2,5 х 2,5 см минимум, чтобы уложить в них бетонитовый жгут;
  • обработка поверхности – 2 – 3 слоя мастики поверх праймера, служащего для повышения шероховатости поверхности.

После этого дом получит защиту от намокания фундамента и стен. Недостатком является низкая механическая прочность пленки, целостность которой способны нарушить даже камни, присутствующие в материалах обратной засыпки. Поэтому, мастики часто служат нижним слоем комплексной гидроизоляции. До окончательного высыхания на них наклеивают мембраны, полиэтиленовые пленки либо наплавляют рулонные материалы.

Оклеечные материалы

Сделать гидроизоляцию фундамента дома своими руками можно рулонными материалами — пленками, мембранами. При отсутствии подошвенной изоляции рулоны запускают на дно траншеи (10 – 20 см), наплавляют снизу вверх. Пленки фиксируют к поверхности специальным полимерным клеем, мембраны и гидростеклоизол могут иметь самоклеящийся слой.

Гидроизоляция рулонными материалами.

Если уровень грунтовых вод (УГВ) высокий либо есть вероятность его сезонного подъема, необходимо три слоя материала. При низком залегании грунтовых вод достаточно двух слоев ковра гидроизоляции. Основными нюансами технологии являются:

  • продольный шов соседних листов – нахлест 10 см минимум;
  • поперечный шов – актуально при наращивании рулонов для заглубленных ленточных фундаментов, составляет 20 – 30 см, верхний рулон накрывает нижний во избежание протечек по аналогии с укладкой кровельных материалов;
  • расположение листов – только вертикально.

Для повышения прочности между слоями оклеечной и обмазочной изоляции устанавливается тонкая арматурная сетка (полимерная, оцинкованная, обычно используемая для штукатурных покрытий).

Внимание! Если рулонная гидроизоляция применяется самостоятельно, швы обрабатываются мастикой. При выполнении комплексной защиты слой мастики находится под гидростеклоизолом по умолчанию, швы можно не обрабатывать дополнительно.

Недостаток по-прежнему заключается в недостаточной механической прочности покрытия. Проблему полностью решает классическая либо сминаемо-скользящая теплоизоляция. В первом случае поверхность оклеивается ЭППС пенополистиролом высокой плотности. Под отмостку на уровне — 30 – 40 см от земли укладывается дополнительный горизонтальный слой ЭППС. Это позволяет компенсировать вспучивание полностью, сохраняя геотермальное тепло в слоях почвы, прилежащих к фундаменту.Во втором варианте поверхность ЭППС дополнительно укрывается полиэтиленом (крепится только вверху к стене). После чего материалом обратной засыпки траншеи к полиэтилену прижимаются листы мягкой теплоизоляции ПСБ-С (пенопласт) без фиксации к стене. При вспучивании наружный слой сминается. Сдвигается по скользкой пленке вверх, весной возвращается в исходное положение.

Водостойкие штукатурки

Гидроизоляция фундамента своими руками может изготавливаться в виде штукатурного слоя. Цементно-песчаный раствор для этих целей не годится, применяются специальные сухие смеси с полимерными добавками, закупоривающими поры бетона в верхнем слое:

  • на поверхность монтируется штукатурная сетка;
  • поверхность смачивается, затем наносится первый слой 0,5 – 1 см;
  • после высыхания производится финишное оштукатуривание до общей толщины слоя 2 – 3 см.

Гидроизоляция фундамента специальными штукатурными смесями.

Это бюджетное решение для загородного дома в сравнении с обмазочными и оклеечными технологиями.

Внимание: Если в регионе эксплуатации обильные осадки, на участке высокий УГВ, необходимо сделать дренаж по периметру здания в обязательном порядке. Дрены размещаются на уровне подошвы фундамента, отводят самотеком воду в подземную емкость.

Внутренняя гидроизоляция

При наличии в здании эксплуатируемого подвального этажа чаще применяют гидроизоляцию фундамента дома изнутри. Пленки, рулонные и мембранные материалы здесь практически бесполезны:

  • после намокания бетона они отслаиваются от конструкционного материала;
  • механическая фиксация невозможна;
  • эффективность защиты крайне низкая.

Инъекционная гидроизоляция

Изнутри часто применяется инъекционная гидроизоляция фундамента, которую можно выполнить своими руками лишь при достаточной практике работ. Сложность заключается в определении мест бурения сквозных отверстий в несущей конструкции, которые ослабляют ее прочность. Технология имеет вид:

  • подготовка – поверхности обследуются на наличие трещин и течей;
  • заделка щелей – составами, например Пенепурформ или любыми другими аналогами;
  • шурфы – отверстия по диаметру инъекторов согласно схеме под углом 45 градусов;
  • инъекции – в шурфы заводятся пакеры, которыми нагнетаются ремонтные смеси.

Инъекционная гидроизоляция фундамента изнутри.

Компоненты смешиваются перед нагнетанием, операции производятся после прогревания бетона до 35 градусов. Недостатком является отсутствие необходимого оборудования в арсенале домашнего мастера. Даже его аренда обходится дороже наружной гидроизоляции после откапывания траншей.

Объемная гидроизоляция

Производитель Пенетрон и многие другие выпускают ремонтные смеси для любых эксплуатационных условий. Все работы можно произвести своими руками, чтобы сделать все ж/б конструкции дома абсолютно водонепроницаемыми. Принцип действия объемной гидроизоляции имеет вид:

  • герметизация узлов ввода инженерных систем, примыканий, сопряжений, стыков, швов материалом Пенекрит;
  • ликвидация течей (напорные грунтовые воды) смесями Ватерплаг, Пенеплаг;
  • укладка гидропрокладок Пенераб в швы блоков ФБС либо обработка их клеем ПенеПрокси, лентой Пенебанд;
  • обработка поверхностей продуктом Пенетрон.

При химическом взаимодействии компонентов смеси с цементным камнем происходит реакция обратного осмоса. Молекулярный состав бетона изменяется, после чего, конструкционный материал получает новые свойства (водонепроницаемость) по всей толщине конструкции.

Если пропитать Пенетроном нижние ряды кирпичной кладки, предварительно обработав швы клеем Пенепрокси, они полностью заменят горизонтальную гидроизоляцию стен. Причем, со временем материалы лишь набирают прочность, а не теряют ее от контакта с водой. Поэтому ресурс становится неограниченным – отколотый кусок бетона полностью сохранит водонепроницаемость до полного разрушения механическим способом.

У этого же производителя имеются продукты для инъекций (Пенесплитсил на основе эпоксидных, битумных смол), оштукатуривания дефектных поверхностей (Скрепа, придающая бетонам, каменным, кирпичным кладкам конструкционную прочность).

Более того, специалистами компании разработаны наиболее востребованные типовые решения:

  • фундаментная лента из ФБС блоков – Пенекрит в швах, Пенетрон по всей поверхности бетона;
  • кирпичная стена изнутри – два слоя Пенетрон поверх штукатурки, армированной сеткой;
  • кладка снаружи – 2 слоя Пенетрон по цементно-песчаной штукатурке;
  • напорная течь – Пенеплаг + Пенекрит (в качестве заглушки 2,5 х 2,5 см);
  • ввод инженерных систем – расширение штроб до 2,5 см на глубину 4 – 6 см, слой; Пенеплага/Ватерплага, прокладка Пенебар, замазка Пенетроном;
  • примыкания полы/стены – штроба 2,5 х 2,5 см под 45 градусов к вертикали с заполнением составом Пенекрит.

Внимание! Объемная гидроизоляция пенетрирующими составами (Пенетрон – не единственный производитель таких составов) снижает трудозатраты ремонта на порядок. Изоляция наружных поверхностей изнутри подвала – оптимальное решение, избавляющее от земляных работ.

Горизонтальная отсечная гидроизоляция

В конструкции старого коттеджа стена покоится на фундаменте, что существенно затрудняет укладку рубероида или гидростеклоизола своими руками. Чтобы сделать гидроизоляцию фундамента дома, придется выполнить комплекс ремонтных работ:

  • оголение фундамента – траншея вплотную к ж/б конструкции глубиной до ее подошвы;
  • разгрузка – обычно частичная, заводятся продольные либо поперечные балки;
  • деление периметра – через каждый метр лента разделяется захватками;
  • удаление стенового материала – вырезание УШМ с диском по камню кирпичной кладки либо венца сруба бензопилой;
  • стяжка – раствор M100 (желательно с пенетрирующей добавкой);
  • гидроизоляция – два слоя рулонного материала, концы загибаются для создания нахлеста на соседнем участке;
  • расклинивание – замена нижнего венца либо ряда кирпичной кладки, заполнение щелей клиньями, сухим раствором (M100 и выше).

Так же возможен вариант горизонтальной гидроизоляции проникающими составами, читайте здесь. Но большей популярностью пользуется инъекционная горизонтальная гидроизоляция, она делается аналогично вертикальной инъекционной гидроизоляции. только отверстия сверлятся в плоскости между цоколем и кладкой, смесь подается в эти отверстия. Таким образом создается пропитанный гидроизоляцией слой.

Инъекционная горизонтальная отсечная гидроизоляция.

Если у старого построенного жилища венцы и нижние ряды кладки целые, здание просто приподнимается домкратами с соблюдением техусловий:

  • вертикальное перемещение длинных сторон не больше 5 см за один прием;
  • предварительная обвязка стен срубов вертикальными досками (два самореза в каждый венец)

Внимание: Работы на соседних захватках производятся после набора прочности раствором, использовавшимся в стяжке.

Таким образом, в эксплуатируемом здании гидроизоляцию фундамента можно произвести несколькими способами в зависимости от наличия эксплуатируемого подвала, УГВ. Все методики подходят для ремонта водозащитного изоляционного слоя на бетонных конструкциях дома, предназначенных для работы в агрессивных средах под землей.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Комментариев 2 Добавить комментарий

Chupacabra 23.06.2016 в 21:34

Купили старый дом, а в нем каждую зиму углы стен покрываются плесенью. Уже утеплили его снаружи пенопластом, пол покрыли гидроизоляционной смесью, а сырость все равно выступает. Есть ли какие то варианты сделать гидроизоляцию фундамента в построенном здании?

Редакция 23.06.2016 в 21:54

Здравствуйте! Если дом с подвалом, то можно при помощи инъекционной или пропитывающей гидроизоляции. В статье об этом написано.

Утепление стен изнутри: можно ли, как сделать правильно

Как утеплить стены изнутри и надо ли…

Если у вас есть хоть малейшая возможность утеплить стены снаружи — делайте. Это — самый лучший вариант, потому что утепление стен изнутри — это головная боль. Правильных и более-менее приемлемых вариантов всего два, и то, один отнимает много места, а второй требует значительных затрат во время зимы. Есть еще способ, подходящий для утепления балконов и лоджий. И пока — это все. Все остальные варианты с монтажной пеной, жидкокерамической теплоизоляцией, пенофолом и другими материалами приносят только сырость и плесень.

Утепление стен изнутри: в чем проблема

Все, кто утеплял наружные стены дома или квартиры с внутренней стороны — из помещения — сталкиваются с проблемой появления грибков, плесени и повышенной влажности.Эти последствия закономерны, и появляются независимо от вида утеплителей, которые использовали. Избавиться от влажности и грибков можно только убрав внутреннее утепление, сделав капитальный ремонт стен, обработав их антигрибковыми составами и оштукатурив.

Давайте разберемся с причинами. Всему виной так называемая точка росы. Это та грань, где встречаются теплый и холодный воздух, и где, в результате, образуется конденсат.

Точка росы для разных вариантов утепления стен

На рисунке слева отображена ситуация с точкой росы в случае, если стена не утеплена. Она находится где-то в толще стены, в зависимости от температуры и влажности смещается то в одну сторону, то в другую, но всегда находится достаточно далеко от внутренней поверхности. В этом случае влага накапливается в стене, замерзает. Весной, по мере оттаивания она испаряется, причем испаряется в атмосферу. В помещении если и наблюдается сырость, то кратковременно и на уровне ощущений.

В центре на фото изображена ситуация, когда стена утеплена изнутри. В этом случае конденсат выпадает в утеплителе, или, если это невозможно (использован пенополистирол, например), на границе утеплителя и стены. Даже если стена замерзает и конденсат превращается в лед, по весне он станет таять, утеплитель, материал стены и отделка будут мокнуть. Так как до наружной поверхности, выходящей на улицу, расстояние большое, сохнет влага в этом случае очень плохо, что «вылазит» в виде сырости, плесени и всех сопутствующих прелестях.

Утепление стен изнутри: последствия

И третий вариант — утепление стены снаружи. В этом случае точка росы находится в утеплителе. Как ее оттуда выводить — это другая история (сделать вентилируемый фасад или правильно подобрать паропроницаемость материалов), а для нашей темы важно понять, что в данном случае стена внутри помещения точно будет сухой и теплой.

Подводя итог, можно сказать, если есть возможность, делайте утепление снаружи. Утепление стен изнутри помещений делать приходится только в нескольких случаях:

  • если их не разрешено утеплять снаружи (здание — исторический памятник или запрет местных властей);
  • если стена выходит в стык между двумя зданиями;
  • стена выходит в шахту лифта.

Но перед тем, как приниматься за эту работу, хорошо проинспектируйте пол, потолок, окна. Иногда большая часть тепла уходит не через стены, а именно через эти поверхности, а их утеплять проще (в смысле, меньше хлопот с точкой росы).

Правильное внутреннее утепление стен в доме или квартире

Утеплить стены в помещениях изнутри и не получить проблему в виде сырости, можно только двумя способами:

  • воссоздав многослойную стену (поставить на некотором расстоянии стенку в полкирпича с утеплением);
  • сделать подогрев стены, а потом ее утеплить.

Эти варианты работают, но, как видите, они «съедают» значительное пространство и стоят приличных денег. В каждом конкретном случае надо считать, какого утеплителя и сколько необходимо, но пирог стены остается таким же.

Вторая стена

На некотором расстоянии от основной стены устанавливают вторую стену толщиной в 10-12 см. Между двумя стенками, к внутренней крепят слой утеплителя, который требуется для данных условий. При этом до наружной стены должен оставаться вентзазор не менее 3 см. Итого, вся эта конструкция от основной стены будет отстоять на 20-25 см. Площадь она «съест» очень немалую.

Варианты утепления стен изнутри

Как видите, в этом случае точка росы может находится внутри утеплителя или на внутренней поверхности стены, выходящей на улицу. Чтобы была возможность выводить образовавшуюся влагу, можно сделать принудительную вентиляцию, установив один иди два вытяжных вентилятора.

Так как в этом случае мокнуть будет утеплитель, необходимо выбирать такой, который влаги не боится. Это пенополиуретан, пенополистирол, вспененное стекло. Можно использовать и некоторые виды каменной ваты, но только те, которые влаги не боятся (есть и такие).

Крепить теплоизоляционный материал надо одновременно с возведением стен. Выложили на некоторую высоту, закрепили теплоизоляцию. Работать неудобно, но другого выхода нет.

Подогрев при помощи электричества

Идея этого способа в том, чтобы при внутреннем утеплении бетонной или кирпичной стены перенести точку росы внутрь стены. Для этого ее надо подогреть. Самый простой способ — прикрепить мат электрического теплого пола. На некотором расстоянии от него устанавливают утеплитель, поверх которого идет отделочный слой.

Как утеплить стену в квартире изнутри

Проблем с выводом влаги в этом случае нет, и места для устройства системы требуется намного меньше: от 8 см (при вентзазоре 3 см и толщине утеплителя 5 см).

При этом способе теплоизоляционный материал может быть любым. Для его установки сначала делают обрешетку, затем контробрешетку, и уже на нее крепят подходящий утеплитель.

Вариант для утепления балкона изнутри

В случае с лоджией и балконом ситуация часто совсем другая. Если власти не разрешают ставить стенку, требуют оставить имеющийся железобетонный экран, его отсекают от теплого воздуха тщательной теплоизоляцией из экструдированного пенополистирола (ЭППС).

Утепление балкона изнутри

В этом случае утепление лучше сделать избыточным, чем хоть слегка недостаточным. Общую толщину разбивают на два слоя. Они укладываются без зазора (лучше с замками), причем так, чтобы швы первого слоя перекрывал лист второго. Не должно быть сквозного доступа теплого воздуха к экрану.

Очень тщательно надо подойти и к вопросу утепления пола и потолка лоджии/балкона, обеспечить герметичность на стыке их со стенами. Также обратите внимание как будет устанавливаться остекление: тут тоже могут быть проблемные места: стык с экраном, стенами, утепление части над рамами. Все их надо хорошо отделать, исключая и тут возможность контакта теплого/холодного воздуха. В этом случае никаких проблем не будет. Даже если балкон объединен с комнатой .

Битумный праймер: виды, характеристики, сферы применения и особенности использования

Черная грунтовка: все о битумных праймерах

Качественная подготовка основания доводит адгезию до максимальных значений, улучшает изолирующие характеристики материалов, облегчает выполнение финишных работ и значительно сокращает время их проведения. Битумный праймер позволяет сэкономить около 1,5% от общей стоимости сметы, снизить затраты на последующий ремонт и существенно продлить срок службы готового покрытия.

Содержание

Что такое битумный праймер? Это смесь высококачественных нефтяных битумов, обладающих довольно высокой температурой плавления (около +80°С), и специально подобранных органических растворителей либо воды. Состав обладает высокой проникающей способностью и быстро сохнет. Используется для грунтования различных поверхностей, придает им гидрофобные свойства.

Ассортимент праймеров и мастик очень широк

В строительстве праймер решает сразу несколько задач:

  • Обеспечивает необходимый уровень адгезии кровельных материалов (до 0,5 МПа), что является одним из обязательных требований для обустройства битумной гидроизоляции.
  • Дополнительно укрепляет основание, связывая мелкие летучие частицы и заполняя небольшие трещины.
  • Ускоряет процесс расплавления финишных материалов, увлажняет поверхность.

Применение битумного праймера обязательно при обустройстве гидроизоляции:

  • фундаментов;
  • междуэтажных перекрытий;
  • подземных конструкций, контактирующих с грунтом;
  • пролетов мостов;
  • плоской кровли;
  • поверхностей металлических трубопроводов;
  • подвальных помещений.

Битумная грунтовка не предъявляет особых требований к температурному режиму (диапазон составляет от -50°С до +120°С), укрывает поверхность в один слой и довольно быстро высыхает.

Быстросохнущий праймер требует скорости в нанесении

Традиционно выделяют два вида праймера: готовый можно использовать сразу же (только нужно предварительно хорошо размешать), а концентрированный придется разводить до нужной консистенции.

Классификация по сфере применения более наглядна:

  • Кровельный. Используется для выравнивания изъянов пористых поверхностей перед монтажом гидроизоляционных материалов, а также в качестве клеящего состава для листовой и рулонной кровли.
  • Дорожный. Выступает в роли связующего при укладке дорожного полотна (заливка щебня).
  • Для трубопроводов. Отличается высокой адгезией и антикоррозийными свойствами.
  • Универсальный. Подходит для любых поверхностей. Исключение – случаи, где требуется состав со специализированными добавками.

На отечественном рынке чаще всего встречается гидроизоляция-праймер под торговой маркой «ТехноНИКОЛЬ». Характеристики этой продукции и рассмотрим в качестве примера.

Праймер №1 готовый

Важно! В некоторых строительных магазинах встречается грунтовка без опознавательных знаков производителя. Будьте особенно внимательны и всегда тщательно изучайте документы на продукцию. Скачать сертификат на битумный праймер можно и в интернете, только наименование в бумагах и на ведре будет разниться.

Лучше не приобретать битумные праймеры без этикетки

В состав битумного праймера различных производителей могут входить добавки, влияющие на скорость его впитывания и высыхания. Заводские данные дают лишь приблизительные ориентиры, более точные результаты можно получить только на практике.

Расход битумного праймера в первую очередь зависит от пористости основания. Для гладких материалов достаточно одного слоя грунтовки, если же поверхность старая или поврежденная, то может понадобиться несколько слоев.

Состав наносится до тех пор, пока не закроются поры. При этом не стоит усердствовать с количеством праймера – он должен полностью впитываться, не образуя луж и потеков.

В зависимости от основания примерные нормы расхода составляют:

  • металл – до 200 г/м 2 ;
  • шифер, бетон, штукатурка – 250-450 г/м 2 ;
  • гипрок, плотное дерево – 300-350 г/м 2 ;
  • старое рулонное покрытие – до 500 г/м 2 ;
  • старое покрытие с посыпкой – до 900 г/м 2 .

Внимание! Битумный праймер наносится только на сухие основания, исключение составляют грунтовки на водной основе. В этом случае поверхность может быть слегка сырой, но не мокрой.

Перед использованием состав необходимо тщательно перемешать

Как пользоваться праймером? Процесс нанесения состоит из нескольких этапов:

  1. Подготовка поверхности. Необходимо очистить основание от мусора, грязи и частиц пыли. Чем качественнее будет подготовка, тем ниже расход грунтовки.
  2. Подготовка праймера. Манипуляции зависят от вида грунтовки: может понадобиться разогрев, перемешивание либо добавление органических растворителей.
  3. Нанесение состава. В труднодоступных местах используется меховой валик, на небольших площадях – широкая плоская кисть, на фасадах и кровле – краскопульты. Для горизонтальных поверхностей также подходит метод разлива, когда подготовленная смесь просто выливается и распределяется резиновой шваброй.

Внимание! Описанные способы не являются универсальными. Перед использованием битумного праймера внимательно изучите инструкцию производителя.

На сложные поверхности битумную грунтовку наносят широкой макловицей

В аннотации указано, сколько сохнет праймер при определенных условиях. Определить степень “готовности” можно и без засекания времени. Во-первых, при высыхании грунтовка меняет цвет на более насыщенный. Во-вторых, закрепившийся слой не отлипает и не красится. Для проверки достаточно слегка коснуться поверхности пальцем.

Поскольку битумная грунтовка содержит большое количество горючих веществ, необходимо соблюдать меры безопасности:

  • не курите и не пользуйтесь открытым огнем;
  • держите наготове огнетушитель;
  • используйте защитные очки и перчатки;
  • не допускайте попадания праймера на открытые участки кожи и в глаза.

На приготовление “домашнего” битумного праймера уходит много времени

Смешать битумную грунтовку можно и самостоятельно. Конечно, по качеству она будет уступать заводским аналогам, но для мелкого ремонта вполне подойдет.

Вам потребуется битум и неэтилированный бензин в соотношении 1:2,5 (измеряйте по весу, а не по объему). Действуйте по следующему алгоритму:

  • Расплавьте битум до жидкого состояния, затем остудите до температуры около 80 градусов.
  • Добавляйте жидкий материал в бензин небольшими порциями, активно перемешивая.
  • Полученную грунтовку процедите через металлическое сито (ячейки не более 0,5*0,5 мм).

Важно! Ни в коем случае не вливайте всю массу сразу – бензин может перегреться и воспламениться.

Будьте осторожны при работе с битумом – оттереть пятна крайне сложно

Высокая адгезия битумного праймера имеет и обратную сторону: состав не растворяется в воде, прилипает к любым поверхностям и быстро пачкает одежду. Учтите, что отстирать пятна обычными средствами не получится. Необходим более серьезный подход:

  • С поверхности инструмента следы грунтовки можно удалить уайт-спиритом. Этот растворитель медленно испаряется: битум успевает раствориться, и вы легко сотрете размягченную массу мягкой тряпочкой. Ацетоносодержащие растворители бесполезны.
  • Резину можно очистить дизельным топливом – оно не агрессивно к каучуку и не вызывает набухания материала.
  • Ткани можно попытаться оттереть легкими растворителями (бензол, бензин-калоша). Только учтите, что эти вещества довольно токсичны и могут “прожечь” синтетику.
  • Для строительных поверхностей подойдет любой из вышеуказанных способов.

Подбирая грунтовку, обращайте внимание на то, сколько стоит битумный праймер. Цена качественной продукции составляет около 900-1000 рублей за десятилитровое ведро. Если вид упаковки вызывает сомнение, обратитесь к продавцу и потребуйте сопроводительные документы. На сертификатах обязательно должна стоять синяя печать.

Технология нанесения битумного праймера довольно проста. Тем не менее, если у вас нет достаточно опыта в строительстве, лучше обратиться к специалистам. Гидроизоляция – дело серьезное и дилетантов не терпит!

Статьи о гидроизоляции

  • Как рассчитать расход и правильно нанести битумную мастику для гидроизоляции фундамента и бетонных конструкций
  • Нюансы устройства пароизоляции стен деревянного дома при внешнем и внутреннем утеплении
  • Самостоятельная пароизоляция потолка в деревянном доме: перенимаем опыт профессионалов
  • Водоотталкивающие жидкости и влагозащитные пропитки: виды и особенности применения гидрофобизаторов
  • Чем пароизоляция отличается от гидроизоляции – разъясняет эксперт

И ответы нашего эксперта

Гидроизоляция бетона

Гидроизоляция бетона. Правильные пути проведения

Во время строительства новых домов всегда особое внимание уделяют организации защиты бетонных конструкций от пагубного влияния влажности, которая проявляется в виде сточных, дождевых, грунтовых, сточных вод. В народе этот процесс получил название гидроизоляции. Некоторые «любители» строительного дела считают, что структура бетона становится только прочнее под воздействием воды, но на самом деле это не так. Далее в статье попробуем рассмотреть сущность и нюансы вопроса гидроизоляции бетона.

Последствия некачественной гидроизоляции

Необходимость проведения гидроизоляции

В конструкции дома бетон преимущественно используют для возведения подвалов и фундамента. Сборный фундамент, который используют чаще остальных видов, состоит из многочисленных бетонных подушек и фундаментных блоков. Бетонный блок представляет собой затвердевший цементно-песчаный раствор с включенным в состав щебнем мелкой или средней фракции. С целью наделить бетон какими-то особыми качествами в него могут добавлять разные реагенты химической природы.

Коррозия металлической арматуры

Чтобы на поверхности бетона не образовались трещины, и он не разрушился под высокой нагрузкой (вес дома может достигать несколько десятков тонн, в зависимости от использованного материала), в его толщу заводят арматурный каркас. Благодаря этому металлическому массиву бетонный фундамент получает нужную устойчивость на прогиб. Здесь нужно правильно подобрать металл для арматурной сетки, или обработать его специальными составами, поскольку он подвержен возникновению коррозии.

Как защитить арматуру от коррозии. Советы специалистов

Для бетона характерна неоднородная структура, сделать его идеально практически не возможно. В любом случае в нем всегда будут присутствовать микроскопические трещины и поры. Во многом, именно через эти дефекты возникает опасность для металлической арматуры. Талые и сточные воды сквозь поры и трещины могут просочиться к арматуре и вызвать коррозию. Это очень серьезная болезнь метала, как бомба замедленного действия, которая со временем приведет к нарушению целостности бетона. Учитывая постоянную высокую нагрузку, отдельные части бетона вскоре могут разрушиться. Соответственно, это прямой путь к уменьшению срока эксплуатации построенного здания. Кроме того, проживающие в нем люди постоянно подвергаются опасности.

Типы гидроизоляции бетона

В зависимости от материала или средств, что были задействованы для проведения гидроизоляции, для этой процедуры существует следующая классификация:

  • о бмазочная (для защиты используется битум или специальная мастика на его основе);
  • оклее чная (специальные рулонные материалы);
  • штукатурная (цементно-песчаные смеси);
  • жидкая (жидкое стекло);
  • полимерная (полимерные составы);

Теперь рассмотрим каждый тип по отдельности. По первому представителю даже название само говорит, что фундамент нужно чем-то обмазывать. Действительно это так и есть, для этой цели используют горячий битум, которым покрывают поверхность той части фундамента, что соприкасается с сырым грунтом. Данный способ среди всех представленных появился самым первым, он широко используется на протяжении многих десятков лет. При этом никто не отменял его недостатки. В первую очередь это необходимость доводить битум до жидкого состояния под действием высокой температуры. Само собой, чтобы это обеспечить потребуется немало топлива. Изоляционный слой нужно наносить очень быстро, особенно если погодные условия на улице далеко не летние. Битум быстро отдает тепло и твердеет. Перед нанесением, основание фундамента обрабатывают специальной смесью из битума и бензина (праймер), которая уменьшит расходы на следующий слой и увеличит сцепление. Имейте в виду, что здесь используются пожароопасные вещества, поэтому следует исключать использование открытого огня вблизи рабочей площадки. При работе также нужно обеспечить себе безопасность брезентовым костюмом для основной части тела, плотной обувью для ног, и резиновыми рукавицами для рук.

Самым современным и наиболее популярным вариантом гидроизоляции является использование мастик на основе битума. Они поставляют в готовом виде и не нуждаются в расплавлении для непосредственного применения. Все что остается это купить изделие в строительном магазине и сразу приступить к нанесению кистью на бетон. Если консистенция состава не позволяет этого сделать, его разбавляют с помощью бензина. Здесь также не забывайте о средствах защиты, они аналогичны, что и в предыдущем случае. Зачастую гидроизоляция состоит из двух-трех слоев битумной мастики. Интервал между каждым нанесением 24 часа. Обмазку надо проводить тщательно, чтобы не образовывались пропуски, их наличие на бетоне в конечном итоге сведут на нет все усилия. Если для строительства фундамента использовались готовые блоки, то швы между ними нужно сначала заделать цементным раствором, а потом изолировать мастикой.

Для осуществления оклеечной гидроизоляции используют рулонные материалы. В основном это рубероид, но кроме него есть и другие аналоги. Строение рубероида располагает бумажной картонной основой с обеих сторон покрытой толстыми битумными слоями. В широких кругах рубероид еще называют наплавляемым, поскольку перед оклейкой бетона его разогревают горелкой. После разогрева, его наклеивают по основанию фундамента подобное обоям на стену. Здесь также стараются удалить все образовавшиеся воздушные пустоты. Подобный способ защиты от влаги простой в исполнении и недорогой. Вместе с этим ему присущий большой недостаток. Он связан со способом оклеивания рубероида, а именно с соблюдением нахлеста 10-15 см. Под влиянием времени эти стыки ослабевают и раскрываются, прокладывая тем самым «туннель» для проникновения воды.

Штукатурная гидроизоляция имеет вид многослойного и композитного покрытия. К ней часто используют синоним «проникающей». Смесь, из которой формируют штукатурку, наносят слоем не меньше 20 мм. В основе ее состава лежит цемент, кварцевый песок, и полимерные компоненты. Специалисты считают, что данный тип гидроизоляции несовместим с внешней стороной фундамента. В крайнем случае, штукатуркой обрабатывают стены подвала, обязательно с добавлением жидкого стекла. Часто штукатурку применяют на цоколь здания, то есть ту часть фундамента, которая возвышается над грунтом. Вряд ли с этой задачей справится человек без навыков и умений штукатурного дела, она достаточно трудоемкая. На самом деле многим приходилось видеть этот метод на свои глаза, во времена строительства старых домов внешнюю отделку проводили в виде так называемой «шубы» из цементного раствора. На таких домах она сохранилась по сегодняшний день.

Действие проникающей гидроизоляции направлено на качественное заполнение даже самых мелких трещин и капилляров, которые имеют место на поверхности и толще бетона. В свою очередь полимер после проникновения в дефектные зоны расширяется и надежно закрывает доступ воде. Пожалуй, это лучший способ уберечь подвал от сырости и протечек, однако нужно отметить, что через высокую стоимость сухих смесей, позволить его себе смогут далеко не все.

Последним представленным вариантом гидроизоляции бетона является применение жидкого стекла. По сути это специальная добавка в состав бетона при его изготовлении. В ней содержатся силикаты натрия и калия. После того, как она проникнет в жидкий бетон, происходит реакция с хлористым кальцием, в результате чего образуется новый компонент, который благодаря наделенным свойствам плотно заполняет все микропоры и трещины.

Проведение обмазочной гидроизоляции

Также жидкое стекло можно наносить отдельно по поверхности бетона с помощью валика, кисти, или автоматического распылителя. После того, как материал обретет полную прочность, можно не переживать о бетоне на протяжении 3-4 лет.

Гидроизоляция бетонного пола

В окончание статьи, хотелось бы упомянуть о методике проведения гидроизоляции бетонного пола по грунту. В решении этого вопроса надо строго придерживаться инструкции. Существует ряд мероприятий, которые нужно провести с соблюдением порядка. В итоге будет создан своеобразный пирог, который не даст возможности влаге в разных ее проявлениях проникнуть в помещение.

Армирование будущей стяжки

Этот «пирог» состоит из таких слоев:

  • разровненный и плотно утрамбованный грунт;
  • утрамбованная 10-сантиметровая щебневая насыпка;
  • слой песка аналогичной толщины;
  • бетонная стяжка толщиной 5-10 см. с включением армированной сетки с размером ячейки 10х10 и 5 мм. проволокой.
  • вакуумный пароизоляционный слой из рулонных или битумных материалов.

Заливка стяжки пола

После проведения всех этих этапов, бетонный пол считается защищенным от влаги. Дальше можно смело проводить утепление и стелить финишный напольный материал.

Утепление бани из пеноблоков: фундамент, пол, стены и потолок

Тонкости утепления бани

  • Наружное утепление и отделка стен бани
  • Утеплители для пеноблоков
  • Утепление фундамента и пола бани из пеноблоков
    • Утепление пола бани
  • Пароизоляция стен
  • Утепление потолка

Любое строение, выполненное на основе пеноблоков, нуждается в дальнейшем внутреннем и наружном утеплении, особенно если речь идет о бане. Данное требование диктуется не только желанием придать привлекательный внешний вид сооружению, но и практическим обоснованием: утепление бани из пеноблоков позволяет существенно снизить теплопотери строения, повысить удобство эксплуатации и надежность конструкции.

Схема бани из пеноблоков.

Благодаря особенностям пеноблока процесс утепления достаточно просто и может выполняться силам даже начинающего строителя, поскольку предварительные работы не требуют выравнивания стен.

На поверхности пенобетона можно использовать применить практически любой способ утепления и отделки.

Толщина и характеристики блоков из пенобетона позволяют им быть прекрасной теплоизоляцией.

Наружное утепление и отделка стен бани

Схема утепления бани изнутри.

Наружную отделку используют как в качестве декора, так и для защиты от климатических воздействий. Наружная теплоизоляция пеноблоков может выполняться практически любыми материалами. К числу наиболее популярных относится декоративная штукатурка по утеплителю. Она отличается высокими показателями прочности, долговечности и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

С целью придания поверхности газобетона привлекательного внешнего вида можно использовать облицовку искусственным или натуральным камнем. Благодаря такой отделке конструкция обретет защиту от внешних воздействий, но теплоизоляционных свойств она не обеспечит.

К числу наиболее востребованных отделочных материалов, которыми также можно отделать баню, относится сайдинг. Такая популярность материала определяется его низкой стоимостью и простотой монтажа. Воздушная прослойка, которая образуется между сайдингом и стеной бани, сама по себе выполняет функцию дополнительного термоизолирующего слоя. Однако специалисты советуют прокладывать пол сайдинг слой утеплителя.

Не менее перспективным вариантом считают утепление пеноблоков навесными фасадами из композитных панелей. Достоинство этого варианта — оперативность монтажа и возможность выполнять отделочные работы независимо от погодных условий.

Вернуться к оглавлению

Утеплители для пеноблоков

Для того чтобы утеплить баню, специалисты рекомендуют использовать натуральные материалы: это актуально для внутреннего утепления, для внешнего — можно отдать предпочтение синтетическим утеплителям.

Схема крыши бани.

  1. Минеральная вата представляет собой популярный материал, который обладает хорошими теплоизолирующими свойствами. Она имеет достаточные показатели устойчивости к высоким температурам и способна выдерживать нагрев до 1000°С, что дает возможность утеплить баню как снаружи, так и внутри. Минеральная вата устойчива к биологическим воздействиям, прочна, не подвержена образованию грибка и гниению.
  2. Стекловата имеет чуть меньшую теплопроводность в сравнении с минватой. Данный материал не используют для внедренного утепления по причине плохой реакции на высокие температуры. В процессе эксплуатации она изнашивается и издает неприятный запах, что также делает ее непригодной для внутренней отделки.
  3. Керамзит представляет собой сухое сыпучее вещество, которое состоит из мелких шариков обожженной глины и может использоваться для утепления горизонтальных поверхностей: потолка и пола бани.
  4. Джутовый войлок — натуральный органический утеплитель, идеален для утепления пеноблоков внутри и снаружи. Его физические характеристики позволяют отлично удерживать тепло, быть устойчивым к плесени и грибку, отводить лишнюю влагу и иметь высокую прочность.
  5. Пенопласт чаще всего применяют для наружного утепления. Им обкладывают фасад, фиксируя крепежом или клеем, а поверх него производят отделку сайдингом, штукатуркой, панелями.

Вернуться к оглавлению

Утепление фундамента и пола бани из пеноблоков

Схема наружного утепления из пеноблоков.

Работы по монтажу утепления сооружений из пеноблоков выполняются параллельно со строительными работами и начинаются с утепления фундамента. Для этого применяют материалы, устойчивые к влаге, температурным и биологическим воздействиям.

Утеплить фундамент можно хорошо известным пенопластом. Монтаж утеплителя проводится после застывания бетона и снятия опалубки. Основа здания снаружи покрывается слоем гидроизоляции, после чего обкладывается листами утеплителя. Для получения качественного утепления необходимо использовать утеплитель толщиной не менее 5 см. Оптимальным вариантом будет использование 2-х слоев утеплителя по 5 см, уложенных в шахматном порядке. Далее поверхность фундамента оштукатуривают теплой штукатуркой.

Вернуться к оглавлению

Утепление пола бани

Метод утепления пола бани определяется его конструкцией. Если вы укладываете холодный протекающий пол, предусматривающий щели между досками для оттока воды, его утепление не возможно.

Утеплительные работы проводятся только с полом глухого непротекающего вида. Данный вид пола устраивают с небольшим наклоном и оборудованием водосборника в подполье. Утеплить глухой пол можно минватой или керамзитной крошкой. Утеплитель располагается между чистовым и черновым слоем напольного покрытия.

Со стороны грунта утеплитель необходимо защитить гидроизоляцией, со стороны помещения устанавливается пароизоляционный материал, с целью защиты утеплителя от влаги.

Если планируется устройство бетонного пола, его утепление производится методом закладывания утеплителя в стяжку, а для моечного отделения можно устроить систему «теплый пол», что обеспечит дополнительный комфорт.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляция стен

Схема утепления мансардной крыши.

Обязательным условием утепления бани является использование внутри пароизолирующего слоя. Роль пароизолятора может выполнять фольгированный пенополистирол. Чтобы качественно утеплить баню, при прокладке пароизолирующего и теплоотражающего слоя между утеплителем и внутренней отделкой стен необходимо оставить воздушный зазор. Отделочный материал внутри крепят на деревянную обрешетку — каркас, который фиксирующийся поверх теплоотражателя.

Пароизолирующий пенополистирол или зеркальную пленку накладывают на стену в 2 слоя, совмещая листы друг с другом внахлест или встык, без натяжения материала.

Дополнительную герметизацию пеноблоков обеспечивают благодаря использованию металлического (зеркального) скотча. Сверху фольгированного изолирующего слоя на внутренних стенах можно выкладывать слой минеральной ваты, ограниченной слоем гидроизоляции от внутренней декоративной обивки. Здесь также имеется воздушный зазор, который необходимо снабдить вентиляционной трубой, имеющей выход наружу. Такие действия предотвращают скапливание влаги в толще стены сооружения.

Вернуться к оглавлению

Утепление потолка

Потолок бани тоже требует дополнительной теплоизоляции. По законом физики, нагретый воздух всегда поднимается вверх, поэтому наличие недочетов в конструкции потолочного перекрытия приведет к неизбежным теплопотерям. Способ утепления потолка в бане определяется конструкцией крыши. Чаще всего чтобы утеплить баню используют керамзит, который прост в укладке и доступен в экономическом плане.

Если планируете возводить баню без рабочего чердака, стоит отдать предпочтение открытому типу утепления потолка. Для этого обшивка потолка покрывается слоем гидроизоляции, сверху которой насыпают слой утеплителя. Чаще всего используют керамзит, засыпая материал слоем не менее 25 см. С целью экономии можно воспользоваться методом, который использовали раньше: обсыпать поверхность землей и опилками. Поверх утеплителя прокладывают слой гидроизоляции — полиэтиленовой пленки, рубероида и др.

Для закрытого типа утепления слои гидроизоляции и утеплителя накрывают полом чердака. В данном случае роль утеплителя чаще всего выполняет минеральная вата. Она обладает необходимой теплоизоляцией при меньшей толщине слоя, нежели сыпучие утеплители. Монтаж утепления выполняют по аналогичной схеме: пароизоляция, утеплитель, гидроизолирующий слой.